Zu 12h hummer схема

Всем здравствуйте! Сегодня у нас на ремонте зарядное устройство HAMMER ZU120LE, с неисправностью — не включается.

Фото зарядника и модели ниже

И фото платы с видимыми номиналами деталей.

Ну что-же приступим! На первый взгляд нет никаких сгоревших элементов. Предохранитель целый вроде всё в норме. Приступим к замерам.

Включаем зарядник и проверяем напряжение на входном конденсаторе.

Как видим присутствует 309 вольт, что говорит об исправности диодного моста, конденсатора и отсутствие короткого замыкания в первичной цепи.

Оригинальной схемы этого зарядника я не нашёл, но по даташиту шимки подобрал примерную схему включения. Нам в данном случае важна первичка! В яндексе нашёл такую схему.

Меряем напряжение питания шим, в данном случае «встал» щупами прибора на конденсатор (по схеме С2) . Там есть напряжение , оно немного плавает но в среднем 12,5 вольт есть.

Следующим этапом решил проверить импульсы на шимке. Шимка не запускается. Не даёт импульсов на затвор полевого транзистора и на оптроне едва заметные колебания.

Как проверить шим я уже показывал в разных видео .

А в ДАННОМ видео именно эта зарядка с этим дефектом.

В нашем случае импульсов не оказалось из-за неисправного smd конденсатора , установленного параллельно оптрону (по схеме С3) Он показывал следующее.

После снятия с платы , прогрева паяльником его сопротивление стало ещё меньше.

После «удаления» конденсатора на оптроне и на затворе появились импульсы. Дальше запаял транзистор и впаял новый конденсатор.

Зарядка заработала :). Зелёный светодиод светится.

И в конце вставляем аккумулятор и смотрим.

Загорелся красный светодиод индицирующий заряд аккумулятора.

Вот такой ремонт сегодня состоялся.

Если статья поможет вам в решении некоторых проблем, буду очень рад.

Остались вопросы, не стесняйтесь. пишите в комментариях, я постараюсь помочь.

Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Приходите почаще, будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички.

У меня был печальный опыт того, что аккумулятор AGM убивается в хлам после некоторого периода небрежения — несвоевременной зарядки и тренировочного разряда, хотя бы раз в месяц. Ничего удивительного — это традиционный кислотно-свинцовый аккумулятор типа автомобильного с серной кислотой, лишь кислота связана стекловолокном, что делает аккумулятор непроливаемым и он считается необслуживаемым. Хотя, по факту, с него можно (и временами нужно) снимать крышку и доливать в каждую из 6 банок по пипетке дистиллированной воды, в случае высыхания связанного .

Но вот с дрелью Hammer ACD 121A история совершенно иная. Дрель была приобретена для разового использования в полевых условиях, притом с пауэрбанком в виде упомянутого выше AGM, после чего была заброшена далеко и надолго. В доме таки имеются 220 В и используемый в качестве дрели перфоратор.

Когда возникла мысль восстановить устройство, оказалось, что восстанавливать нечего — все прекрасно работает, 12-вольтовый Ni-Cd аккумулятор дрели номинальной емкостью 1,2 Ач после зарядки и тренировочного разряда с 13,5 В до законных 9 В разряжался на проволочный резистор 130 Ом 10 часов, что есть ~ 0,90-0,95 Ач. Весьма недурственно, с учетом того, что после ряда тренировочных циклов работа аккумулятора только улучшится. Ni-Cd – один из немногих типов, где показан полный разряд, чтобы аккумулятор «помнил» свою номинальную емкость.

Проблема в другом. К дрели прилагается т.н. зарядное устройство, изображенное на картинке-заставке, но по факту это не полноценное ЗУ, включаемое в сеть 220 В, а нашлепка к аккумулятору, требующая подключения к источнику напряжения 12 В (так написано), с 2 контрольными светодиодами — красным и зеленым. Вот со светодиодами и выходит напряг. Интернет полон вопросов по поводу работы ЗУ к Хаммерам: то-ли красный светодиод признак заряда, а зеленый признак конца, при том зеленый не всегда горит, возникают вопросы, на которые вопрошающие так и не получают определенного ответа. Не нашел и я.

Гугл на запрос схемы ЗУ молчит, выдавая рекламные извещения о продаже устройства. Остается только ЗУ разобрать и восстановить схему по печатной плате и разъемам, заодно измерив параметры элементов, коих всего 4, помимо упомянутых 2 светодиодов. Расшифрованная схема ниже:

Все встает на свои места. В схеме нет никаких стабилизаторов или ограничителей заряда, вход с выходом связан через резистор R2 сопротивлением 3,9 Ом мощностью 2 Вт. (Все сопротивления замерены авометром, оттого за точность номиналов свыше 10% не ручаюсь). На этом резисторе падает разность между напряжением нагруженного внешнего ЗУ 12 В и ЭДС заряжаемого аккумулятора.

Диод D1 предохраняет аккумулятор и внешнее ЗУ при переполюсовке на входе (переполюсовка на выходе невозможна вследствие конструкции нашлепки). Также, при подаче напряжения на вход в нужной полярности, загорается красный светодиод LED1. Ток через светодиод ограничивается резистором R1, светодиод слегка загорается уже при напряжении на входе 1 В, при напряжении 1,5 В горит вполне ярко, практически так же, что и при 12 В на входе, никак не реагируя на наличие или отсутствие подключаемого к выходу аккумулятора. Тем самым, красный светодиод никак не может служить признаком пригодности подключенного ко входу внешнего ЗУ, а тем более признаком того, что происходит заряд.

А вот при отсутствии тока зарядки на низкоомном резисторе R2 3,9 Ом отсутствует падение напряжения, и зеленый светодиод LED2 не горит, фиксируя отсутствие заряда.

Проблема в том, что при полноценном внешнем ЗУ, напряжением не менее 13,5 В (12 В всего лишь условное номинальное его напряжение, по номинальному напряжению аккумулятора), при подключении к выходным клеммам глубокоразряженного аккумулятора резистор R2 может сгореть. Несмотря на то, что резистор мощностью 2 Вт (так считается), по габаритам иностранец значительно меньше знаменитых 2-ваттных отечественных резисторов МЛТ, которые все реже попадаются в продаже, по нашему опыту он начинает подозрительно попахивать уже при зарядном токе 0,6 А, а это рассеиваемая мощность всего 1,4 Вт.

Внешнее ЗУ должно быть напряжением не менее 13,5 В, поскольку такова ЭДС 100%-заряженного 12-вольтового Ni-Cd аккумулятора с 10 элементами, что удлинит время заряда, т.к. к концу заряда ток будет падать.

Ni-Сd аккумуляторы допускают ток заряда от 0,1 до 1 значения емкости (т.е. наш аккумулятор 1,2 Ач допускается заряжать током от 0,12 А до 1,2 А). Увеличенный ток заряда сокращает время заряда, но аккумулятор заряжается не полностью, т.е. если располагать временем заряда порядка 5 часов, заряжать можно током 0,25 емкости. Для нашего случая 0,25 емкости — это ток 0,3 А, падение напряжения на резисторе R2 плюс потеря напряжения на диоде D1 составит порядка 1,5 В, это и будет разница напряжения между входом и выходом.

Ситуация тупиковая, один из возможных вариантов внешнего ЗУ изображен ниже.

Устройство называется адаптером, выпускается под разными названиями (в которых непременно присутствует 1002) разными китайскими фирмами, перед подключением ЗУ к аккумулятору с нашлепкой необходимо правый переключатель перевести влево (+ на центральном контакте коннектора), а левым переключателем выбрать напряжение 12 В. По факту, на холостом ходу подобный адаптер выдает напряжение порядка 16 В, падающее до 12,5 В при токе нагрузки 0,8 А.

Тем самым, в начале зарядки подключать подобный адаптер к полностью разряженному аккумулятору опасно, можно начать с меньшего напряжения. Светодиод LED2 полностью горит при напряжении на резисторе R2 1,5 В, а это ток порядка 0,4 А.

Т.ч. при разряженном до 9 В аккумуляторе (а он допускает и более глубокую, при недосмотре, разрядку) напряжение на выходе внешнего ЗУ может быть и меньше 12 В. Надежда на то, что подобные адаптеры обладают высоким выходным сопротивлением вследствие простоты своей конструкции, а тем самым не допустят большого тока зарядки, что предохранит резистор R2 от выгорания.

Навороченный мощный 12-вольтовый источник питания с постоянством выходного напряжение и его независимостью от тока нагрузки рано или поздно нашлепку сожжет. Но теперь вы знаете, что в ней следует заменить и как впредь избежать подобной неприятности.

В идеальном случае зеленый светодиод должен погаснуть в конце зарядки, т.е. это индикатор конца зарядки; но это условие слишком хрупкое, и его выполнение зависит от конструкции и характеристик внешнего ЗУ. В ряде случаев аккумулятор может полностью воспринять свои ампер-часы, а зеленый светодиод может продолжать гореть. Также, при токе 0,2 А светодиод не зажжется вследствие падения напряжения на резисторе R2 всего 0,8 В, при том, что зарядка будет вполне успешная, в расчете на 7-8 часов зарядки.

Т.ч. к зарядке следует подойти творчески, не полагаясь на красный/зеленый светодиоды при случайном внешнем ЗУ. Не исключено ведь, что в полевых условиях аккумулятор дрели придется заряжать от автомобильного аккумулятора 12 В. Я бы в подобном разе на всякий случай включил последовательно между автомобильным аккумулятором и нашлепкой автомобильную же лампочку накаливания 12 В 21 Вт (некогда 21 свеча) для ограничения тока заряда, убрав ее ближе к концу заряда.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальне йших справок .

Зарядное устр ой ств о предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей электроинструментов с двигателями постоянного тока

• Перед каждым использованием проверяйте целостность корпуса зарядного у стройства . Запрещается пользоваться зарядным

устройством с поврежденным корпусом или электрическим кабеле м . Если кабель поврежден – он подлежит замене авторизованным

Читайте также: Джип гранд чероки 4xe

• Оберегайте зарядное устройство от падений и ударо в . Храните его в сухом месте при температуре от 15 до 25

• Запрещается заряжать несколько аккумуляторов подряд . Минимальный перерыв между 2 циклами зарядки должен составлять

• Запрещается самостоятельно вскрывать зарядное ус тройство . Ремонт зарядного устройства должен проводиться уполномоченным

• Избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия зарядного у стройства , т . к . они могу т вызвать замыкание

Номинальное напряжение заряжаемо го аккумулятора должно соответствовать напряжению , указанному на табличке

Поместите аккумулятор в зарядное устройство . Разместите его так , чтобы положительный и отрицательный полюса

Внимание ! Если контрольная лампа не загорается , проверьте состояние корпуса аккумулятора . Запрещается заряжать

Если аккумулятор только что интенсивно использовался , или подвергся длительному воздействию прямого солн ечного света ,

контрольная лампа может не зажечься . В этом случае отключите зарядное устройство , дайте аккумулятору остыть

При зарядке аккумулятора рук оводству йтесь дополнительными инструкциями , содержащимися в инстру кции по

Время зарядки конкретного аккумулятора зависит от температуры в помещении и от интенсивности , с которой

использовался данный аккумулятор . В любом случае , подзарядка акк умулятора в 1,5 Ач не может превышать 2 часов . Если по

истечении этого времени контрольная лампа не гаснет ( не меняет цвет ), то скорее все го эт о указывает на неисправность

• Оберегайте зарядное устройство от падений и ударо в . Храните его в сухом месте при температуре от 15 до 25

При зарядке аккумулятора рук оводству йтесь дополнительными инструкциями , содержащимися в инстру кции по

Время зарядки конкретного аккумулятора зависит от температуры в помещении и от интенсивности , с которой

Источник