какие свечи ставят на УАЗик
Взаимозаменяемость свечей зажигания
Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм) .
Рекомендации по выбору свечей зажигания
Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится) . 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.
Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен) . Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.
Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет. [Peter]
А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально [aas]
У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х. х. — работает 1 мин на х. х.) , а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х. х. , выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум. [Commodore]
Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя.
uazbuka.ru›Система зажигания
automn.ru›uaz-3163/uaz-45202-10.m_id-6424…id2…
4×4.tomsk.ru›topic2016.html
aleksanderfridman.ru›uazelectroappliances/Page…
uazservice.ru›stati/eleczaz.html
zp-avto.ru›articles/a262/
autoexpress-s.ru›svechi_zazhiganiya_ngk.kak…
Зазор на свечах зажигания уаз карбюратор электронное зажигание
Видимо в свечах, их характеристики не соответствуют мотору, вот путем колхоза с зазором они как-то и начинают с ним дружить. Но потом возможны приколы типа прогорания бегунков и прочего. Все ж не зря в доках на мотор точно указывается и тип свечей и зазор.
Собственно как влияет зазор на работу двигателя. Небольшая предистория. Решил заменить свечи. Старые были NGK с зазором 1мм. Двигатель с ними работал устойчиво, ХХ около 800 об/мин.Поставил свечи той же марки, но с зазором 0,6 мм. Запустил двигатель. Он стал на холостых глохнуть. Увеличил зазор до 0,8. Троит и глохнет. Выставил 1 мм работает как часики. Где подвох?
Суть в зажигании. Для электронной системы зажигания с индуктивным датчиком зазор свечи должен быть равным 0.8 мм. Для системы с датчиком Холла – 1 мм, для контактной системы – 0.6-0.7 мм.
Больший зазор с большей мощностью искры позволяет поджигать обеднённое топливо. Отсюда и экономия.
У вас, скорее всего, топливо обеднённое.
Точно. Только наши автомобили докам не соответствуют. У нас теперь разные степени сжатия, разные системы зажигания, разные карбюраторы и потому свечи нужно подбирать заново.
Плюс картинку смазывает состояние двигателей. Тут хороший совет дать сложно. Можно только заметить о зависимости одного от другого.
Суть в зажигании. Для электронной системы зажигания с индуктивным датчиком зазор свечи должен быть равным 0.8 мм. Для системы с датчиком Холла – 1 мм, для контактной системы – 0.6-0.7 мм.
Больший зазор с большей мощностью искры позволяет поджигать обеднённое топливо.
наши автомобили докам не соответствуют. У нас теперь разные степени сжатия, разные системы зажигания, разные карбюраторы.
Всё совершенно правильно. Подвох в физике процесса образования искры. С ростом мощности системы зажигания уменьшается время нарастания напряжения на электродах вследствии с ростом скорости нарастания этого напряжения. Дольше всего это в контактной системе, а наименьшее время в самой мощной системе с катушкой и коммутатором типа 08 и ему подобным. Кстати в системах с накоплением в емкости ( тиристорных/конденсаторных) это время теоретически равно нулю.
Так вот что это за параметр и что с ним связано. В период нарастания напряжения до достижения им величины при котором наступает пробой и возникает поток электронов в зазоре, происходит ионизация пространства вблизи электродов под воздействием электрического поля. Ионизация способствует устойчивости поджига и образования очага пламени, а так же уменьшает напряжение пробоя. Так вот когда время нарастания сокращается, времени на ионизацию становится меньше. В результате недостаточно ионизированная смесь воспламеняется менее устойчиво. С увеличением зазора возрастает напряжение пробоя. Соответственно возрастает время , которое тратится на достижение этого напряжения. В результате время на ионизацию растет и ситуация восстанавливается.
Мне при экспериментировании в былые времена с тиристорной системой довелось убедиться что при штатных зазорах в 0.8-0.9мм мотор работает менее ровно чем со свечами у которых вообще отломаны боковые электроды. И как результат, последние 30 лет езжу с зазорами в 3мм. Опасности пробоя изоляции нет, так как система с накоплением в емкости не задирает напряжения с увеличением зазоров так как это происходит в системах с накоплением в индуктивности .
С системами с транзисторными коммутаторами и классической батарейной с прерывателем ( это как раз они с накоплением энергии в индуктивности) к увеличению зазора следует подходить осторожно. Рост зазора снижает нагрузку во вторичной цепи и приводит к ощутимому увеличению вторичного напряжения, что повышает требования как к изоляции вторичной цепи ( провода, крышки, бегунки итп), так в соответствии с коэффициентом трансформации растет и первичное напряжение на боббине. А вот это может оказаться не понутру выходному транзистору коммутатора.