Зазор контактов прерывателя уаз
В общем, предыстория: на УАЗ-31512 двигатель проявлял явные признаки неправильно установленного зажигания: выкрученный в «плюс» трамблёр, тяжёлый пуск вне зависимости от температуры двигателя (маслал стартером по 5-10 сек, в то время как другой УАЗ заводился с пол-оборота), постоянные попытки сдать в обратку при заводе стартером, жуткие выстрелы в воздухан (при пуске) и в глушитель (при перегазовках), ну отсутствие детонации и т.п. прилагались. После очередного такого выстрела я обнаружил развалившийся напополам глушак (звук. муррр. как F-15 на взлёте. ), и решил попробовать отрегулировать зажигание «по науке».
Теперь по порядку, что делал.
1) Снял крышку трамблёра и обнаружил, что зажигание контактное (подозревал и раньше, т.к. нигде не нашёл мутатора ). Соответственно нашлись и проблемы: подгоревшие контакты прерывателя и столь же подгоревший бегунок, а также люфт оси ротора в вертикальной и «вращательной» — ~40 градусов — плоскости. Зазор не проверял, но начитался умных книжек, где сказано, что даже малейший уплыв зазора чреват хреновой работой движка.
2) Купил контактную группу и бегунок, поставил (при этом разобрав трамблёр почти что «в ноль» — осталось только вынуть вал ротора, на люфт в котором я решил пока забить. Центробежный регулятор тоже не трогал.
3) Отрегулировал зазор по всем правилам — в замкнутом состоянии контакты прилегают друг к другу всей плоскостью, зазор 0,4 мм по щупу. Всё смазал, промыл, контакты обезжирил.
4) Стал пытаться отрегулировать УОЗ и МЗ. И вот тут-то появились вопросы.
а) В мануале сказано: совместить метку МЗ на шкиве коленвала со штифтом на крышке шестерён ГРМ, и нарисована картинка: этот штифт находится ровно НАД шкивом. У себя на 417 движке я обнаруживаю его под углом где-то 40 градусов к вертикали, и то это не штифт, а нечто невразумительное. Что на 414, что на 402 двигах этот штифт был тоже ровно над коленвалом. Правильное ли у меня расположение штифта в свете этих соображений? Владельцы 417, подскажите
б) Решил установить МЗ по этому штифту. В мануале сказано: ослабить винт крепления корпуса к пластине и повернуть корпус против часовой стрелки до тех пор, пока контакты не замкнутся. (тут вопрос — а что, если они у меня и были замкнуты?) Ладно, повернул до упора ПрЧС. Дальше сказано: подсоединить лампочку и, повернув бегунок до упора против его вращения, поворачивать корпус по часовой стрелке до момента размыкания контактов (зажигания лампочки). Поворачиваю до упора по часовой стрелке. Контакты и не думают размыкаться, лампочка не горит. Если повернуть чуть-чуть бегунок, контакты разомкнутся, а так — не хотят. Ладно, оставил так, затянул.
в) Вроде всё сделано, запускаю. Шкала октан-корректора при этом на среднем делении. Движок начал ТАК стрелять, что я испугался за свой карб и воздухан. Проверил всё ещё раз.
г) Поворачиваю октан-корректор до упора в «плюс». Движок заводится моментально. Но тоже работает весьма и весьма неровно. Прогреваю, достаю стробоскоп — проверить установку. Освещаю метку на шкиве и ужасаюсь — она находится где-то градусах в 30 от штифта, причём периодически то появляется, то пропадает в луче стробоскопа. Двиг работает так же, как и до разбирательств с зажиганием. Продолжая светить на метки, медленно поворачиваю трамблёр обратно — метка приближается к штифту, но потом внезапно пропадает и двигатель начинает глохнуть. Возвращается к нормальной работе только после выключения стробоскопа и выворачивания трамблёра опять в «плюс».
1) С чем может быть связана невозможность установки трамблёра «по книге», т. е. это самое «неразмыкание контактов», описанное в пункте «б)»?
2) Почему приходится выворачивать трамблёр в «плюс» и почему двигатель начинает глохнуть при попытке установки зажигания по стробоскопу? Ведь это самый точный метод. К тому же, с чем может быть связано периодическое пропадание метки на КВ? Нестабильность искры?
3) Какие могут быть предположения — почему двигатель себя так ведёт, помимо зажигания? Мои — такие: на авто стоит сто лет не чищенный К151В, может, проблемы выстрелов и прочего связаны ещё и с ним? Но ИМХО выкрученное в плюс зажигание — в любом случае ненормальный вариант для машины, тем более что прежний владелец утверждал, что двиг с переборки. Недавно регулировал на Волге 24-10 зажигание (правда, б/к), так вся процедура регулировки заняла 5 минут и УОЗ даже не пришлось менять, не то что выкручивать — двиг работал идеально на всех режимах. Даже стробоскопом не пользовался. Кстати! Там тоже было выкручено зажигание в «плюс» и движок работал мерзко. Замена трамблёра => всё идеально.
Можно, конечно, заменить трамблёр, что я в конечном итоге и сделаю, если не будет результата от попыток ремонта. Больше всего волнуют большие люфты, на новом трамблёре таких не было.
Извините, что много написал. Просто не нашёл ни одной темы с вопросами о контактном зажигании — наверно, ни у кого уже не осталось такого раритета А мне вот интересно стало его починить
Установка зажигания на УАЗ-469Б, обслуживание приборов системы зажигания.
Порядок операции при установке зажигания на автомобиле УАЗ-469Б выглядит следующим образом. Снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя. В случае если он выходит за пределы значений 0.35- 0.45 мм, необходимо отрегулировать зазор и поставить ротор на место.
Вывернуть свечу зажигания первого цилиндра и закрыв пальцем отверстие для свечи, повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре.
Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения отверстия на шкиве со штифтом. Затем гайками плавной настройкой установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.
Ослабить винт крепления корпуса прерывателя и повернуть корпус распределителя против часовой стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя.
Взять переносную лампу и при помощи дополнительных проводов подключить один из проводов ее на корпус, другой к зажиму низкого напряжения на катушке, к которому крепится провод, идущий к распределителю.
Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до загорания лампочки. Вращение распределителя следует прекращать точно в момент загорания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить.
Закрепить корпус распределителя винтом, поставить крышку и центральный провод на место.
После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе необходимо проверить точность установки момента зажигания горючей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания можно делать по октан-корректору, не ослабляя крепежного винта. Для этого достаточно вращать гайки плавной настройки, отворачивая одну и заворачивая другую.
Наиболее выгодным опережением зажигания будет такое, при котором во время резкого разгона, полного открытия дросселя, полностью нагруженного автомобиля на горизонтальной дороге с начальной скоростью 30-35 км/ч на прямой передаче едва прослушиваются единичные детонационные стуки в цилиндрах двигателя.
Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажигание позднее. И наоборот, появление ряда последовательных отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем зажигании.
Техническое обслуживание катушки зажигания Б7-А.
Через одно техническое обслуживание следует проверить состояние катушки непосредственно на автомобиле с помощью специального переносного прибора. Катушка зажигания считается исправной, если при искровом промежутке, равном 7 мм, наблюдается бесперебойное и интенсивное искрообразование.
При отсутствии специального прибора катушку зажигания можно проверить на специализированном стенде путем сравнения ее с эталонной катушкой стенда по длине искры на регулируемом разряднике. Если длина искры проверяемой катушки окажется меньше длины искры эталонной катушки на 2 мм, проверяемую катушку необходимо заменить.
Техническое обслуживание прерывателя-распределителя зажигания Р119.
При проведении технического обслуживания необходимо проверить надежность электрических соединений и крепления прерывателя-распределителя к двигателю и смазать распределитель. Валик распределителя смазать, повернув крышку колпачковой масленки на один оборот.
Капнуть одну каплю масла, применяемого для двигателя, на ось рычажка прерывателя, одну-две капли на фильц-щетку кулачка и три-четыре капли во втулку кулачка, предварительно сняв ротор и фильц под ним. При смазке кулачка и оси прерывателя необходимо следить, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.
Через одно техническое обслуживание осмотреть контакты распределителя, удалить с контактов грязь и масло, протирая их ветошью, слегка смоченной в бензине. Затем протереть их чистой сухой тканью не оставляющей волокон на контактах. Обгоревшие или окисленные контакты надо тщательно зачистить.
После зачистки контакты протереть ветошью, слегка смоченной в бензине и проверить щупом зазор между ними. Если зазор больше чем на 0.05 мм отличается от номинального в 0.35- 0.45 мм, то отрегулировать его. Однако заданный зазор между контактами обеспечивает нормальную работу системы зажигания только при новых контактах. Более надежной является регулировка зазора в контактах прерывателя путем изменения угла замкнутого состояния контактов.
Угол замкнутого состояния контактов проверяют либо прямо на автомобиле с помощью специального прибора НИИАТ Э-5, либо на стенде СПЗ-6, предварительно сняв распределитель с автомобиля. На средних частотах вращения коленчатого вала двигателя в 1500— 2000 оборотов в минуту контакты прерывателя должны находиться в замкнутом состоянии 46-50 градусов.
Необходимо также проверять отсутствие заедания рычажка на оси, для чего отжать рычажок пальцем и отпустить его. Отпущенный рычажок должен быстро возвратиться под действием пружины, и контакты должны замкнуться со щелчком.
Если замыкание не произошло или произошло вялое замыкание контактов, необходимо устранить заедание и отрегулировать натяжение пружины прерывателя в пределах 500—700 гс, сняв рычажок и изгибая пружину в ту или иную сторону по необходимости. Натяжение пружины рычажка прерывателя проверять при помощи пружинного динамометра.
Через два технических обслуживания прерыватель-распределитель снимают с автомобиля для проверки его состояния и регулировки. При этом прерыватель-распределитель разбирают, осматривают все детали и в случае необходимости заменяют новыми. При переборке распределителя смазывают все трущиеся части, причем фильц кулачка пропитывают в масле и отжимают.
Снимают неподвижную панель прерывателя, промывают шариковый подшипник и закладывают в него новую смазку. Перед постановкой панели проверяют легкость вращения шарикового подшипника и в случае необходимости дополнительно проворачивают его наружное кольцо до устранения заедания. Проверяют величину сопротивления уголька — оно должно быть 15 кОм.
Через 40 000-50000 километров пробега автомобиля в случае большого радиального люфта валика распределителя, вызывающего нарушение искрообразования, необходимо заменить подшипники валика распределителя.
Техническое обслуживание свечей зажигания.
При проведении технического обслуживания вывернуть свечи, очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами. Проверять состояние свечей зажигания и очищать их от нагара рекомендуется на приборе для очистки и проверки свечей.
При отсутствии прибора, свечи от нагара можно очистить с помощью любого металлического предмета, пригодного для этой цели. При этом изолятор свечи необходимо очищать очень осторожно, чтобы на его поверхности не оставались царапины, которые в дальнейшем будут способствовать отложению нагара.
Зазор между электродами свечи, который должен быть равен 0.8-0.9 мм, надо проверяют круглыми щупами. Пользоваться при этом плоским щупом нельзя, так как он не входит в углубление на боковом электроде свечи, образующееся в процессе его работы.
При очистке свечей зажигания на приборе рекомендуется одновременно проверить их на искрение. При давлении в камере прибора не менее 6 кгс/см2 через окно камеры должна быть видна непрерывная и ясно видимая с голубым оттенком искра. Отсутствие искры, перебои в искрении или проскакивание искры между корпусом и центральным электродом через изолятор указывают на повреждение свечи и необходимость ее замены.