Замена замка зажигания suzuki grand vitara

Как снять замок зажигания на сузуки гранд витара

Ответа не дождался, полез ремонтировать сам. Итак отчет.
Отвечаю на свой же вопрос :). Замок зажигания на круглом Эскудо условно не разборный. Т.е. японцы собирали изделие не думая что оно попадет в Россию.

Прежде чем разбирать, нужно подготовиться и раздобыть нужный инструмент. Понадобилась вот такая дрель с гибким шлангом и к ней насадки в виде тонких наждачных кругов.
Далее снимаем обшивку с рулевой колонки (крепится тремя болтами снизу) и откручиваем 4 болта держащих механизм вкл\выкл поворотников. (Поз.1)

Аккуратно дрелью прорезаем пазы под отвертку в болтах и откручиваем их. Поз 2. Дальше снимаем замок с рулевой колонки и он повисает у нас на двух проводках, клемму которых я благополучно сломал, т.к она оказалась неразборной (ну или я так и не разобрался как она снимается) Провода перекусываем. После этого обычной дрелью надо высверлить два фиксатора, которые держат личинку замка. Делать это следует аккуратно, чтобы сверло не ушло в сторону. Вынимаем личинку и начинаем с умным видом ее разглядывать Необходимо убедится, многократно вставляя и вынимая ключ, что все элементы при вставленном ключе встают в одну линию. Если этого нет, то тот элемент который выпирает нужно просто удалить.

В моем случае причина была немножко в другом. Секрет замка износился и со временем на корпусе появились бороздки и зазубрины(на фото их не видно, но искать надо там) они и стали причиной заедания. Сточив края этих зазубрин я избавился от постоянного заедания ключа в замке.

Собирая все это обратно я попытался вставить на место сломанную клемму. Которая стала в последствии причиной «коротыша» (Ах да! Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора иначе сожжете предохранитель :)) Когда завел машину, обнаружил, что не работает магнитола, нет света в салоне. Это как раз ковыряясь отверткой (с подключенным аккумулятором) я сжег предохранитель. Но самое главное чего я не понял, это то, что машина стала заводиться через раз, очень и очень плохо.Стартером приходилось маслать секунд 7. Я уже собрался расстраиваться, но сначала решил поменять предохранитель. Отмотал все провода обратно, поменял предохранитель и. машина завелась «с пол пинка». Я заглушил, снова завел. Работает как часы. Так для меня это и осталось загадкой. Почему «коротыш» в замке зажигания и сгоревший предохранитель (по факту предохранитель сгорел-коротыша нет) ТАК влияли на запуск двигателя. Если кто знает или понял в чем секрет, не сочтите за труд, поделитесь мыслями.

Начал немного глючить замок зажигания — не то чтобы сильно, заменить замок зажигания удовольствие на 1700 рэ, поэтому прежде чем этим заниматься — опишу как это делается.
В отличие от снятия подрулевиков, где все сделано предельно просто, снятие замка зажигания Wagon R процедура замысловатая.
После снятия пластиковой коробки вокруг руля, надо снять правый подрулевой выключатель, декоративную резинку, и (по мануалу — катушку иммобилайзера, но на самом деле она не мешает, можно не снимать.)

Ключ зажигания надо поставить в положение «I» (acc), а потом стержнем диаметром 2 мм надавить на защелку сверху через дырочку в корпусе замка: личинка вместе с ключом и пружинкой на конце ее, может быть вынута после этого.

После этого, вы сможете снять и выключатель замка зажигания: он слева от руля, снимается вниз, путем хватания пальцами и надавливания на 2 защелки которые фиксируют его. До снятия личинки это невозможно, не даст приводной валик на конце личинки.

Теперь начинаются проблемы. Надо снять крышечку с проводов — она на защелках по краям, но есть и одна прямо по центру крышечки, внутри, вроде как ее надо отжимать какой-то тонкой пластиночкой через щель примерно 3х1 мм по центру, но я как-то снял и так.

А вот теперь самое сложное: надо снять разъем с самого выключателя. Короче говоря, по центру там есть щель примерно 2 на 6 мм, и в ней виден белый пластмассовый язычок — он намертво удерживает разъем , его надо отжать небольшой плоской отверткой, а второй — поскольку клеммы ножевые очень мощные — действуя как клином, рассоединяем разъем с выключателем.
Мне очень помогло вот это фото самой запчасти, выключателя зажигания Wagon R+ и Ignis в «голом» виде, на нем кстати и защелка эта видна (внизу по центру. а сверху хоть и похожая плоская штука, но это главный контакт. он плоский.):

Теперь о самом выключателе. Разбирается он довольно легко и собирается без подлянок, не уроните только контакты, они разные. Когда открыл — глазам открылось изрядное количество грязи и загустевшей смазки, все это было вычещено, смазано (я использовал силиконовый вазелин) и собрано на место. Смазана была и личинка — силиконовым маслом.

Сборка обратно замка зажигания.

Тут есть фишка. Отверткой надо отщёлкнуть вниз противоугонный фиксатор руля через дырку, где обычно располагается личинка. Поставив личинку в положение «I» (acc), и проверив, что выключатель тоже в этом положении, мы вставляем личинку в ее дырку чуть не до конца — так чтобы конец ее валика не вылезал из дырки слева от руля. (не забываем — на валике должна быть пружинка!)
теперь вставляем снизу вверх выключатель и защелкиваем его.
После этого досылаем личинку замка до упора, она защелкивается своей защелкой — ну, и можно пробовать; по механике тут всё.

8.3.6 Рулевой замок (выключатель зажигания) / Suzuki Grand Vitara

Рулевой замок (выключатель зажигания)

Порядок выполнения

1. Снимите рулевую колонку (1). См. в данной Главе Разделы Рулевая колонка (у не кабриолета) и Рулевая колонка (у кабриолета).

1. При помощи центрового перфоратора (1), ослабьте и снимите крепежные болты (2) рулевого замка.

Будьте осторожны, чтобы не повредить перфоратором алюминиевые части рулевого замка.

Порядок выполнения

1. Расположите продолговатое отверстие рулевого вала (2) в середине отверстия в колонке.

1. Поверните ключ зажигания в положение “ACC” или “ON” и установите рулевой замок на колонку
2. Теперь поверните ключ зажигания в положение “LOCK” и выньте из замка.
3. Совместите втулку замка с продолговатым отверстием рулевого вала и повращайте вал, чтобы убедиться, что он заблокирован.

1. Затяните новые болты до тех пор, пока у них не отломятся головки.

1. Поверните ключ зажигания в положение “ACC” или “ON” и проверьте, что рулевой вал вращается гладко. Также проверьте работу замка.
2. Установите рулевую колонку, как описано в данной Главе в Разделах Рулевая колонка (у не кабриолета) и Рулевая колонка (у кабриолета).

Контактная группа замка зажигания (КГЗЗ) представляет собой систему соединения контактов проводов, позволяющая замыкать их в определенное последовательности. Это, в свою очередь, способствует подаче напряжения на электрооборудование автомобиля от источника питания. КГЗЗ представляет собой довольно прочный и надежный элемент, однако он имеет свойство изнашиваться со временем. Подробнее о его замене вы можете узнать из этой статьи.

Характеристика группы контактов

Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.

Предназначение и функции

По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.

Устройство

Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.

Принцип работы

Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.

Основные неисправности

Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:

Диагностика и замена

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

Видео «Пример самостоятельной замены КГЗЗ своими руками»

• 
  Чиним и меняем замок зажигания «железного коня»: курс начинающего автолюбителя
• 
  Рекомендации экспертов, как выбрать и заменить катушку зажигания
• 
  Система зажигания мопедов и скутеров: что важно знать владельцам?

Сегодня сделал подход номер два к этому замку. Сравнил оба ключа, отличий по износу особых не нашел, на рабочем хромировка только в некоторых местах ободралась. Да и за все время эксплуатации раз в полгода-год прыскал в скважину замка силиконом, чтоб не изнашивалось. Второй ключ вставлялся абсолютно так же, хреново.
Ну что, делать нечего, надо снимать замок. Со срывными болтами помучался немного, те, которые крепят катушку ИММО снизу еще есть за что зацепиться пассатижами и стронуть, а те сверху, которые крепят замок к валу — беда. И все сидят на красном фиксаторе резьбы, так что пальцами открутить проблематично, даже если зубилом стронуть.
Ну вот, замок снят, исследуем дальше. Если понажимать на стопор блокировки руля — какое-то время иногда сам залетает, иногда во что-то упирается. Так что цилиндр вытягивать — а стоит ли? Похоже с пластинками секретки все нормально. Крепится она на забитых двух штифтах, сверху и сбоку, только высверливать. Проблема, похоже, именно в утапливании фиксатора блокировки руля. Разобрать просто так не получится, крышка завальцована. Решил для начала промыть все, может поможет.
Отвернул контактную группу, под ней ось которая переключает контакты в пустотелом «стакане». И вот наливая в этот стакан растворитель (другого ничего под рукой не было) и шебурша с другой стороны ключом начал промывать. Полезла чернота из замка. Долго промывал, пока светлое не потекло и на жале ключа, когда вынимаешь, пропала черная грязь. Вроде получше стало заходить. Продул все воздухом, просушил так сказать.
Теперь надо смазать все. На глаза попалась АТФ-ка с пол литра, а почему бы и нет?. Так же масло заливал со стороны контактной группы в стакан и так же шебуршил ключом с другой стороны, время от времени продувал воздухом, выгонял остатки темного масла. В общем, промыл еще и маслом.
Итог какой: пока ограничусь такой полумерой, подклинивания почти пропали, а дальше будет видно, замок поменять никогда не поздно.
Фотка не моя, нашел в интернете
[DOUBLEPOST=1502273706,1501660911][/DOUBLEPOST]Думал все, эпопея с замком закончилась, не тут-то было Вчера стал подклинивать уже на поворот ключа. Делать нечего, надо вскрывать.
Барабан личинки крепится на 3 штифтах и один крепит механизм блокировки руля, как потом оказалось все там было в порядке. Попробовал начать высверливать, похоже штифты каленые, не сверлятся, а только глубже улезают.
Ну значит будем другим путем вытаскивать. Взял в руки болгарку, сделал косой пропил, чтоб подрезать штифт. А дальше отверточкой поддеваем и как показался над поверхностью кусачками цепляемся и извлекаем.

На фотографиях уже наполовину вытащенные штифты. Выглядит страшненько, был бы дремель сделал бы аккуратнее, ну что было тем и делал.
Вставляем ключ, вытаскиваем барабан, снимаем стопорное кольцо и вынимаем саму личинку

Вот собственно потроха уже промытые.
Начинаем исследовать, чтож клинит и мешает нормальной работе. Оказалась одна пластина как раз посередине износилась. Я ее просто удалил, ибо для злоумышленника поворот ключа вообще не преграда.

Ну вот вроде и все. Аккуратно смазываем поверхность личинки, собираем, проверяем. В итоге замок работает идеально, выглядит не красиво, но на работу думаю не скажется, Продолжаем пользоваться родным ключом. Я доволен.

Источник