Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)
Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.
Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.
Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.
Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.
Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.
Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.
Толщина накладок на новых колодках 11 мм.
Датчиков износа на задних колодках нет.
Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.
Монтажное положение многорычажной подвески
1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска
Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.
Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.
Электромеханический стояночный тормоз не задействован.
Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!
Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.
Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.
Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.
Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.
Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.
Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.
Держать удерживающую пружину одной рукой.
Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.
Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.
Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.
Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.
Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.
По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.
Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.
Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.
Снять тормозные колодки 2 и 3.
Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!
Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.
Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.
Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.
Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.
Вставить заглушки – стрелки.
SauberF1
Гуру
Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.
Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.
Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).
После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.
Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.
Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.
Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.
Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.
После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).
Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.
Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.