Замена задних амортизаторов toyota rav4

adik

Просмотр профиля

почти местный

Группа: Пользователи
Сообщений: 19080
Регистрация: 10.11.2009
Город: Магнитогорск
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7454 раз(а)

Раз производители рекомендуют и дают методу как это делать, то . ??
Перевод каябовской инструкции:

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

MrDims

Просмотр профиля

злобный крокодил

Группа: Модераторы
Сообщений: 20582
Регистрация: 2.11.2009
Город: near Moscow
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 4699 раз(а)

Читайте также: Ford ecosport 4wd at

достаточно руками неспешно сделать 3-4 качка
там даже чувствуется, как он приходит в рабочее состояние

Реклама партнёров

adik

Просмотр профиля

почти местный

Все претензии сюда: ссылка

raspadski

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 5987
Регистрация: 19.8.2011
Город: Междуреченск
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1645 раз(а)

MrDims

Просмотр профиля

злобный крокодил

adik
если не можешь обосновать, то и мануалом не надо тыкать

raspadski
все?
и где железка к железке?

raspadski

Просмотр профиля

MrDims

Просмотр профиля

злобный крокодил

писАть надо так, чтобы все понимали однозначно
это есть один из признаков технической культуры докладчика

Реклама партнёров

raspadski

Просмотр профиля

MrDims

Просмотр профиля

злобный крокодил

по сути дела — под нагрузкой надо протягивать только с/б, которые работают на кручение

прокладки/втулки в амортизаторах к ним не относятся, там притягивается стальная втулка в кузову — а это надо тянуть как раз без нагрузки

raspadski

Просмотр профиля

Амортизатор.jpg ( 73,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1237

adik

Просмотр профиля

почти местный

славник

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 13.8.2013
Город: Йошкар-Ола
Авто: другое авто
Пол: Мужской
Поблагодарили: 30 раз(а)

Рохан

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 4982
Регистрация: 15.3.2011
Город: Рохляндия
Авто: RAV4 (3) из США
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3243 раз(а)

Реклама партнёров

ЭДИК 1976

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Группа: Banned
Сообщений: 2710
Регистрация: 3.4.2012
Город: Пермь
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 372 раз(а)

Рохан

Просмотр профиля

ЭДИК 1976

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

McAlexU

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 7.10.2013
Город: Вуктыл
Авто: RAV4 (3) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Мне удалось это сделать в гаражных условиях без ямы и подъёмника так:
1. Снимаемых колесо.
2. Смотрим как стоит нижний болт амортизатора, если шляпкой назад материмся.
3. Откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора, болт вытащить не удастся — материмся.
4. Разбалчиваем место сочленения заднего кулака и продольного заднего рычага (что мешает вытащить болт).
5. Далее я отсоединил от этого рычага косточку стабилизатора поперечной устойчивости.
Но я думаю, что это можно было и не делать. Вместо этого упереть второй домкрат в кулак, тормозной диск и поднимая кулак добиться вытаскивания нижнего болта амортизатора.
6. Берём ключи на 17 всевозможных конфигураций и подбираем пару которыми хоть как-то можно подлезть к верхнему болту амортизатора. У меня выбор был небольшой — я в основном пользовался комбинированным. Очень оказалась кстати немного отогнутая часть обхватная с 12 гранями. Только она позволяла перехватываться в столь ограниченном пространстве.
7. Вытаскивает амортизатор.
8. Прокачиваем новый амортизатор по инструкции.
9. Обязательно обработайте чем-нибудь долгоиграющим поверхность болтов, которая будет находится в салентблоке. Это позволит без проблем разболтить этот узел и через 20лет. Я использовал для этих целей медную пасту.
10. Сборка в принципе в любом порядке. Но это только если решите поставить нижний болт амортизатора революционно шляпкой вперёд. Иначе первым делом вставляйте верхний болт стойки. Вторым нижний, а потом уже крепление рычага. Лично я этот болт развернул.
11. Была ещё проблема выставления болта крепления рычага. Связана она, что сатентблок стоит под каким-то козьим углом, а поправить его, упершись в его втулку, не позволяет торчащая резина. В итоге решилось просто: я вороток с головкой на 17 стал использовать как рычаг для орентации втулки салентблока и болт быстро прошёл насквозь.

ПС: я до этого ругал инженеров Honda, которые сделали не удобную с точки зрения ремонта заднюю подвеску моей старушки CR-V II. Беру свои слова назад, там самая легкоремонтируемая подвеска на свете.
Вот тут писали, что эту операцию делают за 15 мин. Не верьте. Не менее полутора часов провозитесь. Ни гайковерт, ни что вам там не поможет ускорится. Настолько все поуродски сделано.

Источник

Замена задних амортизаторов toyota rav4

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 9.9.2009
Поблагодарили: 16 раз(а)

Сняв со штока мелочевку, наблюдаем такую картину
ссылка но об этом позже,
А пока извлекаем старую стойку, и снимаем с ее штока шайбу с резинкой
ссылка ссылка
Все складываем в сторонку в хронологическом порядке.
ссылка
Некрасивое место крепления штока стойки обливаем вэдэшкой, и оттираем от ржавчины и пр. Потом обрабатываем силиконовой смазкой.
ссылка
И под крылом, где шток входит в салон, где всегда куча грязи и тп, где место прилегания шайбы с резинкой, отчищаем от грязи. Для того чтоб когда все притянем, там не остался песок и тп, что может не очень позитивно влиять не резинку. После так же туда силиконовую смазку.
ссылка
Все укладываем в сторонку чтоб не потерять и не перепутать. По той же схему сымаем вторую стойку. Все. Демонтаж закончен. Достаем новые стоечки.
ссылка
Далее фотоотчет закончен, ибо пошла работа с жидкостями, грязными тряпками и тп вещами, не шибко совместимыми с тем, чтоб теми же руками юзать фотик.
Все вышеописанные мелочи в ржавчине. Металл проливаем вэдэшкой и оттираем тряпкой. Резинки нежно протираем, потом обливаем силиконовой смазкой. На этот процесс уходит основная часть времени от всей процедуры замены стоек. Когда все почищено, пробрызгано и смазано, берем сигареты и пиво, и приступаем к нудной прокачке новых стоек. Тут углубляться не стану. Делается это так.

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. (с)пёрто

Ну собственно и все. Как любят писать в мануалах – Далее, — сборка в обратном порядке. Находясь лицом к колесу, вертикально заводим стойку под крыло, в дыру, предварительно насадив на шток шайбу с резинкой. Оно стоИт. Перебераемся в салон. Надеваем на шток «сэндвич». И затягиваем его гайками. Сперва не шибко.
Тут же под машину. Макнув резьбу болта в литол, закручиваем его на место, в крепление нижней проушины стойки. Тянем не стесняясь. Обратно в багажник. Тянем первую гайку до талого. Сверху вторую, тоже.. Заглушки на место. Все..

Итого 2 часа неспешной работы на свежем воздухе..

РАВ4 (I), 96 гв, 3S, МКПП, 5 дв, германия

(Друзья, не сочтите за оскорбление мои ошибке и очепятки)

Источник