Замена втулок стабилизатора шевроле нива
…или о вреде ранних подъемов))) Вчера рано с утра подкинуло меня, а выспавшийся — страшное дело 😉 Поэтому сначала думал съездить на СТО, сделать одну манипуляцию, которую сам не осилю, но СТОшники после праздников работать не захотели. Чтобы времени не терять поехал в гараж менять загодя еще купленные стойки стабилизатора, т.к. родные, по виду, как бы не родные еще стояли. Ну и крены со стуками присутствовали.
Помня о том, что в Ниве это процесс, скажем прямо, незамысловат, думал управится за пару часов, разница-то только в 2-ух дополнительных точках крепления. Ага, наивный седой мальчик!
Естественно, началось с приключений — отломились оба болта у первого кронштейна на чашке. Причем разом и на нём одном
Помня завет о том, что «остановить нас может только полное фиаско», открутил весь стаб
По втулкам (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №1): брал простые резиновые, они без пипок сверху, в отличии от нивовских, почему — хз, но ни на резиновых, ни на полиуретановых я их не видел. Нужно 2больших и 4 маленьких. Маленькие крепятся к крышке РПМ, большие — к лонжеронам и маленькие же — к чашкам.
Для лучшего надевания резинок воспользовался тем, что было под рукой — графиткой и ВДшкой. Можно мылом или любой скользкой субстанцией техногенного происхождения))
Обновив стаб, побежал в целых 2 наших сельских автогипермаркета подвального типа, где в одном, (О, щЯстье!) меня с лета (со слов бабушки — менеджера-консультатнта высшей категории) ждал искомый кронштейн в единственном (…ля! Вот это сервис, вот это я понимаю! ) экземпляре!
По возвращении началось самое прикольное и стало не до фоток — с матами и проклятиями в адрес АвтоТаза, ДжЫЭма и прочего попытался вкорячить стаб на место. На 2/3 это получилось, а именно: прицепил к крышке РПМ и лонжеронам, а вот к чашкам он воозвращаться категорически не пожелал. Повтыкав в интернеты и опросив посредством обзвона гуру-шнивоводов я понял, что слегка туп и глуп. А именно, как и все русские люди пользуюсь 2мя ошибочными алгоритмами: 1) «эксперимент-пи…ц-чтение документации» 2) начинаем с другого конца. Тем же русским языком выражаясь, начинать надо было именно с чашек. Откуда имеем мудрость №2 По прикручиванию (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №2):
снимаем и ставим в порядке: 1)чашки 2) РПМ 3) лонжероны. Иначе никак, проверено еще раз на себе.
Для закрепления к РПМ используем домкрат.
По ощущениям теперь перед весь собраный и крепко сбитый, зато зад, где просятся на замену реактивки, пытается гулять во все стороны. Но это уже другая история
Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент автомобильной подвески, который уменьшает крен кузова во время маневрирования.
Деталь соединяет рычаги подвески и, работая в качестве торсиона, противодействует центробежной силе, возникающей при повороте.
Устройство
Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.
Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.
Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.
Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.
Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.
Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.
- Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
- Втулка:
- резиновая — от 70 руб;
- полиуретановая — от 150 руб.
Разница между полиуретановыми и резиновыми втулками
В состав резины входит природный материал — каучук, выделяемый из растительного сока. Поэтому, несмотря на наличие синтетических модификаторов, материал начинает терять свои свойства сразу после изготовления.
Даже если автомобиль не эксплуатируется, резиновые втулки постепенно теряют эластичность и растрескиваются.
Полиуретан отличается от резины следующими преимуществам:
- Долгий срок службы. Синтетический материал имеет повышенную устойчивость к воздействию масел, высокой температуры, а также соли и других реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период. Разница в ресурсу полиуретановых и резиновых втулок — 4-5 раз.
- Надежность. Модификаторы, которые входят в состав современных синтетических материалов, обеспечивают лучший контакт с металлом и не подвергают его усиленному износу.
Универсальность. Полиуретан не меняет свои свойства в жару и в сильные морозы. Поэтому полиуретановые втулки рекомендуются к применению в северных и южных регионах РФ.
Примечание: Несмотря на более высокую цену, эксплуатация деталей из современного эластомера обходится дешевле — их приходится значительно реже менять.
Признаки неисправности
Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:
- Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
- Потеря курсовой устойчивости.
- Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
- Увеличение крена кузова при маневрировании.
В большинстве случаев эти проявления говорят об износе втулок или поломке креплений. Пружинная сталь качественного стабилизатора отличается повышенной надежностью. Деталь может деформироваться или сломаться только в ДТП.
Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.
Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.
Инструкция по замене
Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.
Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:
Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.
Важно! Перед установкой новых втулок их нужно смазать насыщенным мыльным раствором.
Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:
Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.
Видео
Для наглядности, рекомендуем посмотреть подробное видео по замене стабилизатора.
Подробный мануал по выбору и замене промежуточного вала Нивы Шевроле
Инструкция по замене помпы на Ниве Шевроле, советы по диагностике и выбору запчастей
Для замены резинок стабилизатора понадобится:
1. ключ на 13 обыкновенный
2. ключ на 13 трещетка, желательно с удлинителем.
3. домкрат
4. 8 болтов, 8 гаек, 8 гроверов и 4 полушки стабилизатора. см.фотоЯ делал замену резинок без ямы, просто на асфальте.
1. Поддомкрачиванием машину, снимаем колесо. Если начали делать с правого колеса, для удобства, поворачиваем руль влево. см.фото:
2. Откручиваем 4 гайки, по две гайки с каждой резинки.
3. Снимаем старые резинки, и ставим новые.
4. После того как поставили новые резинки, начинаем скручивать обратно, лучше начинать с резинки которая крепится к рычагу. см.фото:
4. Затем прикручиваем резинку, какая крепится к лонжерону. Если стабилизатор не дотягивается к своему месту, это легко решается. Ставим под поперечину передней подвески кирпичи, или, специальную опору . Опускаем машину, забираем домкрат и ставим его под нижний рычаг, и поднимаем. см.фото
5. Достаточно на пару сантиметров поднять рычаг, и пластина резинки становится на свое место.
6. Крепко прикручиваем 4 болта, ставим колесо обратно, и можно приступать к другой стороне.
Старые болты очень хрупкие при демонтаже:
Если вдруг меняются только наружные подушки, то для простоты их прикручивания надо поднимать противоположную сторону. Т.е. прикручиваем подушку справа, поднимаем слева. И наоборот.
Продолжаю искать виновника стука в передней подвеске под нагрузкой на низкой скорости на больших ходах рычагов. То есть, представим, что в салоне четыре человека, в багажнике два мешка зерна. При проезде хороших неровностей с перепадом высот от 20 см на малой скорости что-то постукивает в днище и отдает в ногу пассажира и водителя. Заменит почти всю подвеску. Осталась трапеция с маятников и стабилизатор.
СПУ крепится в 6 местах — на нижних рычагах, на лонжеронах и крышке РПМ:
Очищаем СПУ от прикипевшей резины:
Далее ставим СПУ на место, мажем мылом обоймы крепления. На обоймах рычагов еще при смене пружин оторвал два болта, новые болты прихватили сваркой.
Наживляем обоймы рычагов и поднимаем машину под лонжероны на 15-20 см, чтобы крепления СПУ встали на место, где нужно поджимаем обойму монтировкой. Протягиваем, срываем резьбу на одной шпильке, закручиваем вторую гайку.
Поведение машины изменилось сильно, пропало мелкое бряканье в подвеске и машина держит дорогу как влитая. Разница очень сильно ощутима, ждешь на повороте крена, а его нет, ждешь на кочках небольшой расколбас, а его нет.
Ну а стуки под нагрузкой я проверю в выходные на охоте, как раз и четыре человека будут, и два мешка зерна, и переезд через распаханные лесным плугом ПКЛ-70 участки.
Ремонт подвески Шевроле Нива Задний кардан автомобиля: особенности, проблемы и замена
Ремонт подвески Шевроле Нива Колпаки на колеса и запаску
Ремонт подвески Шевроле Нива Диски на chevrolet niva размером R15
Ремонт подвески Шевроле Нива Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
Наконец это свершилось, готовился я к этому года два, хотя как оказалось, при нужном инструменте и гараже (без ямы), все делается за 1,5 часа, а именно замена втулок переднего стабилизатора. Делал все в гараже, сначала одну сторону, потом другую.
Самое главное было закрепить машину надежно, для этого под лонжерон подложил брус, опустил машину и работал себе спокойно. Для удобства еще выкручиваем руль, чтобы пыльник рулевой рейки сжался и был удобный доступ к переднему болту скобы.
Для работы использовал всего 4 инструмента, плюс трубу (в качестве удлинителя), чтобы сдвинуть с места болты.
Процесс замены не сложный, но из-за ограниченного пространства не очень удобно, но с трещотками все гуд.
Откручивал болты примерно на половину, для удобства еще налил чуть WD, примерно половину резьбы спокойно выкрутил руками. Проблем не возникло.
В руководстве написано, что момент затяжки 25 Н ( не так много), но ключом не подлезть динамометрическим, так что тянул от руки и использовал небольшой удлинитель. Болты смазал графиткой.
Подведем итоги — после замены шаровых, и протяжки гаек амортизаторов передних стуки ушли, но не совсем, все же что-то еще было, после замены втулок, как обычно ехал на работу, по той же самой
дороге и о чудо, тишина спереди, никаких стуков и туков, морда сбитая стала. Как же я рад этому. Даже приятно ехать стало.
Ремонт коробки передач Шевроле Лачетти Lacetti: Трос привода стояночного тормоза
Ремонт коробки передач Шевроле Лачетти Lacetti: Проверка и замена жидкости АКП
Ремонт коробки передач Шевроле Лачетти Lacetti: Штанга стабилизатора
Ремонт коробки передач Шевроле Лачетти Lacetti: Промежуточный вал и уплотнение передней панели
