Рулевая рейка и электроусилитель Subaru Forester SH 2008. Не сотвори себе проблему. Часть 1
Создавать различные ситуации, а потом из них выходить, стало уже традицией. Уж что-что, а это мы умеем. Поэтому просто опишу три примера. Вариантов значительно больше, но думается, что этого будет достаточно, чтобы понять суть.
Пример первый. Звонок по телефону: сможете ли вы поменять рулевую рейку на автомобиле Subaru?»- был дан утвердительный ответ. На дополнительный вопрос:-«сколько это займет времени?», был дан ответ:-«при наличии рейки, утром машина- в обед заберете». Вот так и не иначе. Чтобы чувствовал, с кем дело имеет. Клиент прибыл в назначенное время. Прибыл во всеоружии. Автомобиль на эвакуаторе, новая рейка в машине. Для того чтобы закатить машину в бокс, прошлось отсоединить рулевые тяги, чтобы можно было изменять направление колес каждого в отдельности. Собственно это было то, что привлекло мое внимание сразу. Может причиной является замок? Оказалось, нет. Второе, что вызвало смутные и отрывочные воспоминания, клиент из машины достал блок управления. А это могло означать только одно — на данном авто не гидроусилитель. А машина Subaru…да, эта опция появилась и что-то было…что ?И именно с рулевым, были какие-то нюансы. А вот какие именно? Но машина была уже на яме, поднята на траверсе и работы по снятию шли полным ходом. Поэтому, посчитав сомнения запоздалыми, пошел заниматься своими делами. Замена произведена. Результат нулевой — не работает. Выход из такой ситуации простой-рейка контрактная, не работает — давай другую исправную. А что касается работ, их стоимость будет умножена на два. Все просто и понятно. Да не все…Клиенту, что было обещано? Вот так мы становимся заложниками ситуаций, которые сами и создаем. Автомобиль Subaru Forester SH 2008 года рождения. Не работает электроусилитель руля. А точнее руль просто заклинило. (С подобным проявлением неисправности я столкнулся впервые.). Рассказ клиента не дал особо ничего ценного. Стало понятно, что ездил он достаточно долго с неисправностью. Лампочка периодически его предупреждала, да « руль становился тяжелым», стоило заглушить мотор и потом завести — ошибка уходила, и система начинала работать штатно. Правда, это приходилось делать не единожды за поездку. Дальше – хуже. Лампочка отказывалась тухнуть категорически, руль стал тяжелым, но автомобиль не утратил способность передвигаться. Поэтому клиент продолжал ездить, с той лишь оговоркой, что от хорошего нужно отвыкнуть. Так и ездил. Пока в один прекрасный день, выезжая со двора дома, повернул руль, а обратно уже вернуть его не смог. Хочу упредить скептиков, которые скажут — ерунда это все, не реально…. Реально, еще и как реально. Это не Москва, не Сибирь, не Дальний Восток, где сто граммов не выпивка, а сто километров не расстояние. Есть в районном центре СТО – это 15 км. Областной центр – это еще 110км. Да и менталитет у людей другой.
Все, что нужно было проверить, проверил быстро и результат получил. А вот в отношении дальнейших действий вышла заминка и не малая. Клиент пытался, внести предложения типа, давайте одну из двух соберем. Это как, из двух неисправных. Нет, это не пойдет, категорически – нет. Данное изделие либо меняется в сборе, либо модулями и никакая замена отдельных деталей механизма не предусмотрена. А еще не хватало информации. На поиски которой ушло три четверти от общего затраченного времени. А помимо основной задачи, теперь придется решать сопутствующие, непредусмотренные. И надо подумать, что можно сделать в данной ситуации. И если можно, то сделать. Причем сразу, с первой попытки. Ибо «зависший» автомобиль прибыли не приносит. Принятию решения мешало отсутствие информации. В своих архивах ничего не нашел. (Удивился если бы нашел. Там такой порядок, что черт ногу сломит. Сколько раз собирался….). Почему-то всплывало в памяти, что это была информация в виде TSB. Может на форуме кто выкладывал. Нашел. Правда, не в том виде, который мне представлялся. Это была статья, написанная одним из коллег, очень подробная основательная. Вот ссылка. Рекомендую прочесть, полезная информация. Не буду повторять то, что уже написано. Не все там взаимозаменяемо. А поскольку память не дала нужную информацию, возникла такая заминка. Рейка и блок, контрактные и не факт, что стояли в паре. Поэтому дальше просто даю фото с номером рейки.
Теперь можно работать. Что имеем: — две рейки, обе неисправны. Первая заклинившая. Ее, кстати, расклинили, зажав тисках и провернули за хвостовик редуктора газовым ключом, но при этом там явно что-то сломалось . И хотя после этой манипуляции ее можно было вращать уже за хвостовик редуктора от руки, смысла работать с ней не было. Вторая рейка контрактная. С ней два варианта:- либо обмотка сгорела и сидит на корпусе; либо в блоке, где располагается эл. мотор, вода. Вообще вода- это бич для элктроусилителей руля. Мегомметр прибор хороший, для проверки сопротивления изоляции. Но определить, что послужило причиной, он не может. Нужно вскрывать. А на контрактных узлах и агрегатах, продавцы замазывают краской все, что можно открутить, дабы обезопасить себя от хитроумных покупателей. Решение принимать клиенту. «Я вам верю, вскрывайте». Подобное заявление, частично сглаживает неприятное послевкусие от той бравады, которая имела место быть. Будем оправдывать.
Это место, через которое рейка сосет воду как насос, если пыльник порвется или будет плохо обтянут хомутом. Здесь все нормально.
На среднем фото видны уже следы попадания воды в смазку.
Ну вот, на левом фото уже четкие следы, а из электромотора просто потекло. Такое состояние механизма невозможно на авто которое ездит. Окислившаяся поверхность, вода ржавая. Данный узел контрактный, все песни продавца о том, что он рабочий и снят с машины перевертыша, всего лишь желание реализовать товар. Это результат хранения на открытом воздухе без пыльника редуктора. Все это было разобрано, смазка заменена ,просушено. Что мешало это сделать сразу? Ведь на этом авто для того чтобы проверить работоспособность EPS не нужно изгаляться. Проверку всей системы можно провести, что называется «на столе.» Неисправную рейку снимать и ставить другую не нужно было. Нужно было поднять капот, положить лист фанеры, на него рейку и блок управления, предназначенные для замены подключить их, завести машину. И все стало бы понятно.
Индикатором неисправности является лампочка. И ни каких текущих параметров, и ни каких ошибок.
И в подтверждение слов, информация из программы МоторДата Профессионал. Сканер не нужен, ничего не нужно. Подкладка на капот нужна. Так что виноват в создавшейся ситуации не клиент. И не тот, кто браво ответил по телефону. А тот, кто не выполнил свои обязанности, нарушил порядок приема в ремонт авто, а смутные сомнения….. Да ладно, Бог не выдаст, свинья не съест, тем более что меняется не отдельный элемент системы, а система целиком. А что касается обещания, так его выполнили. Обещали — сделали. Сказали после обеда, машину заберешь – забрал после обеда…. на третий день.
Продолжение очень интересной статьи вы можете найти в следующих частях…
Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата — A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов
Стук рулевой рейки
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
gruep
На тропе
Всем привет! SH5 2008 года, на маленьких кочках (гравийная дорога) пошел небольшой стук, отдающийся в руль. Поменял втулки и стойки стабилизатора-не прошло. Полез рыться масштабно и выяснилось, что стук идет изнутри электрорейки. Кто сталкивался, как лечить, может есть какой болтик регулировки (подтяжки) рейки?
porter
На тропе
стучать могут рулевые наконечники или рулевые тяги (чаще всего стучит шаровое соединение тяги дальней от водителя)
gonshik2
На тропе
Всем привет! SH5 2008 года, на маленьких кочках (гравийная дорога) пошел небольшой стук, отдающийся в руль. Поменял втулки и стойки стабилизатора-не прошло. Полез рыться масштабно и выяснилось, что стук идет изнутри электрорейки. Кто сталкивался, как лечить, может есть какой болтик регулировки (подтяжки) рейки?
Нет,болтиков некаких не подкрутишь.У меня на 2х л. так было,почти с нова.Меняли по гарантии на пробеге 50000,но рейка снова начала слегка постукивать уже через 60000:idea:
ExtremeBoy
На тропе
Всем привет! SH5 2008 года, на маленьких кочках (гравийная дорога) пошел небольшой стук, отдающийся в руль. Поменял втулки и стойки стабилизатора-не прошло. Полез рыться масштабно и выяснилось, что стук идет изнутри электрорейки. Кто сталкивался, как лечить, может есть какой болтик регулировки (подтяжки) рейки?
💡 Привет. Точно такая же ситуация и не только у меня. Тут очень долго все описывать про проблемму с рейкой. Про стук в рейке я уже писал пару тем. Вот все времени не хватает что бы посидеть тут нормально позадавать вопросы и поотвечать на другие темы. Надеюсь что через недельки две буду более часто появляться на форуме и больше общаться, а пока предлагаю вам позвонить мне на 8(909)960-40-70,Илья. Как раз познакомимся, пообщаемся и узнаете мою историю по поводу стука в рулевой рейке. Спасибо. 😉
Добавлено через 8 минут 38 секунд
Еще небольшое дополнение: мне кажется это болезнь фориков с электрорейкой. Когда в Усервисе на автозаводской делал ТО, то познакомился там с девушкой обладательницей Аутбека последней модели с электрорейкой, которая приехала на то и за одно поменять по гарантии рейку которая стучала. Кажется это болезнь электрореек. И если поедите в Усервис на автозаводскую, то по возможности тщательнее следите за целостностью вашей машины. Был не приятный случай между мной и Усером на автозаводской, который описывал ранее. 😉
Ремонт рулевой рейки Subaru Exiga / Forester.
Если сломалась втулка не беда! Она будет работать также, как и цельная. Просто установите её в своё посадочное место.
Формируем фаску на опорной втулке. Необходимо для удобства установки вала
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Старую опорную втулку выламываем отверткой. Посадочное гнездо мажем смазкой. Она заполнит зазоры и будет исполнять роль амортизационной подушки. Новую опорную втулку тоже смазываем и аккуратно вставляем в посадочное место.
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке) (фото другой рейки)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки)
Инструкция как вставить поджимную втулку
А вот теперь самое главное! Внутри отверстия виден цилиндр с белой полосой. Белое – это смазка в том самом пазу.
Смазываем и вставляем поджимную втулку. Затягиваем – регулируем. Берем за горизонтальный вал. Качаем, прилагая значительные усилия, от себя/к себе. Затягиваем пока ощутимый люфт не уйдет. Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.
Из плюсов – нет этой сложной пляски с датчиком. Но мы так и не смогли выпрессовать вертикальный вал. Пришлось угнать горизонтальный вал в крайнее положение. Опорная втулка освободилась. Старую выломали, новую вставили.
Расписывать ремонт не стали – рейки очень схожи.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.