Замена тормозных дисков уаз буханка

Обслуживание дисковых и барабанных тормозных механизмов на УАЗ вагонной компоновки, замена тормозных колодок.

Торможение автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 осуществляется с помощью дисковых тормозных механизмов на передних колесах и барабанных тормозных механизмов на задних колесах.

Обслуживание дисковых тормозных механизмов передних колес УАЗ вагонной компоновки.

Для осмотра тормозных колодок передних дисковых тормозных механизмов необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, затормозить стояночным тормозом и снять колесо. Осмотр колодок производится через окно в суппорте. На автомобилях оборудованных антиблокировочной системой тормозов АБС суппорты имеют выфрезеровку.

Если фрикционные накладки колодок износились до толщины 1,5-2,0 мм, то колодки необходимо заменить на новые. Для замены тормозных колодок надо отвернуть болты крепления держателя пружины, снять держатель и пружину. Затем переместить скобу до упора поршнями во внутреннюю поверхность блока цилиндров. Перед перемещением скобы нужно снять крышку бачка главного цилиндра и не допускать переливание из него жидкости при перемещении скобы.

Для облегчения вытеснения жидкости из блока цилиндров, допускается открытие перепускного клапана предназначенного для прокачки тормозов. Его надо закрыть как только поршни полностью утопятся в блок цилиндров. Запрещается для утапливания поршней использовать монтажную лопатку, так как это приведет к деформации диска.

Изношенные тормозные колодки передних дисковых тормозов заменяются на новые комплектно с обеих сторон передней оси. Для подведения установленных тормозных колодок к диску надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. После замены колодок установить на место пружину, держатель пружины и заверните болты крепления.

При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор между тормозными колодками и тормозным диском поддерживается автоматически. Во время смены тормозных колодок необходимо также проверить состояние тормозного диска. Если на его поверхности имеются глубокие риски и задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить и отшлифовать. При износе тормозного диска до толщины 20,4 мм, он заменяется на новый.

Дополнительно проверяются защитные колпачки и чехлы передних дисковых тормозов, они должны быть без повреждений и правильно установлены в гнездах. При необходимости их надо заменить. А также наличие смазки на наружной поверхности втулок в зоне защитных чехлов. При необходимости поверхность втулок надо смазать смазкой УНИОЛ 2М/1. Болты крепления дискового тормоза зафиксированы клеем-герметиком. При их отворачивании, клей-герметик надо обновить.

Обслуживание барабанных тормозных механизмов задних колес УАЗ вагонной компоновки.

Во время проведения очередного технического обслуживания или чаще, необходимо снимать тормозные барабаны и очищать детали задних барабанных тормозов от пыли и грязи. Необходимость и периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой — реже.

После снятия тормозного барабана надо проверить надежность крепления колесных тормозных цилиндров к щитам. Обратить внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, а также состояние тормозного барабана. Защитные колпаки должны быть плотно установлены в гнездах поршня и цилиндра и не должны иметь повреждений.

Если на рабочей поверхности тормозного барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то надо произвести его расточку базируясь на центральном отверстии барабана. Максимально допустимый диаметр расточенного тормозного барабана заднего рабочего тормоза — 281 мм. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приводит к увеличению биения его рабочих поверхностей.

Зазор между тормозными колодками и и тормозным барабаном по мере износа накладок восстанавливается автоматически. В случае большого износа фрикционных накладок, когда заклепки утопают менее 0,5 мм, их необходимо заменить. Изношенные тормозные колодки заменяются на новые комплектно с обеих сторон задней оси. При замене изношенных тормозных колодок или накладок поршень вместе с упорным кольцом необходимо сдвинуть вглубь цилиндра для свободного надевания барабана на колодки.

После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Для облегчения последующего снятия, при каждом снятии тормозного барабана желательно зачищать буртик на краю поверхности трения, образующийся от износа тормозного барабана. При снятых ступицах необходимо подтягивать болты крепления тормозных щитов.

Похожие статьи:

Источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка тормозных дисков redBTR.

Настала очередь установить новые тормозные диски redBTR.
Не то чтобы старые пришли в негодность, просто захотели попробовать и испытать как же будет себя вести товар нового Российского бренда.

Диски поставляются в картонной коробке, оформленной в фирменные цвета компании.
На стикере есть информация о наименовании, коде товара, номере партии продукции.

Разворачиваем коробку, внутри в полиэтиленовом пакете находится диск.

Диск в упаковочной смазке, поэтому, перед установкой поверхность тормозных дисков надо обезжирить. Это можно сделать либо специальной жидкостью, либо обычным бензином.

Диск вентилируемый, перфорированный, но мало этого, на поверхности диска отчетливо просматриваются следы сетчатого хонингования.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов.

Неглубокие насечки, которые пересекаются под определенным углом, при первых же торможениях снимают верхний слой фрикционного материала с тормозных колодок и равномерно распределяют его по рабочей поверхности диска. При этом пыль фрикционной смеси заполняет микроструктуру тормозного диска. Только после этого сила трения становится максимальной. По завершению приработки фрикционная накладка тормозной колодки уже будет работать не с отполированной поверхностью, обладающей достаточно низким коэффициентом трения, а с рабочей поверхностью, которая по своим свойствам становится максимально приближенной к самой колодке. В то же время, тормозной диск притирается на глубину насечек, после износа которых, функционирует в режиме стандартного тормозного диска, который прошел процесс притирки на протяжении порядка тысячи километров.

Наружная сторона тормозного диска:

Ставим упоры под колеса, поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.

Для замены тормозного диска необходимо снять тормозной суппорт.

Ключом на 12 откручиваем болты крепления держателя прижимной пружины.
Снимаем держатель, вынимаем колодки (для этого, предварительно сожмите поршни блока цилиндров методом, рекомендованным в руководстве по эксплуатации).

При замене тормозных дисков завод-изготовитель рекомендует менять все тормозные колодки.

Отворачиваем два болта крепления скобы тормозного механизма (ключ на 22)

Будет отворачиваться тяжело, поскольку на заводе болты устанавливают на резьбовой герметик. (если совсем не отворачивается, то можно нагреть болт, тогда фиксатор резьбы, по идее, должен перестать фиксировать)

Снимаем скобу суппорта и приступаем к первой части «марлезонсокго балета»

Если доступ к верхнему болту крепления суппорта еще можно назвать, с натяжкой, нормальным.

То доступ к нижнему — это задачка на сообразительность или на терпение.
В мануале советуют: «ослабьте нижний болт». Ага, туда ключ то с трудом протискивается. А уж речи о том чтобы его сдвинуть хоть на один градус вообще нет.

Выручила «короткая» головка на 19. Ее можно просунуть в то пространство, что оставили нам ульяновские конструктора.

Откручиваем болты, снимаем тормозной суппорт, закрепляем на мосту так чтобы не повредился тормозной шланг.

Теперь вторая часть «марлезонского балета»: надо отвинтить три винта крепления тормозного диска. Делается это при помощи шлицевой отвертки. Лучше всего при помощи ударной.

Правда не факт что открутится. У нас на обоих дисках как под копирку: один винт отворачивался простой отверткой, второй винт при помощи ударной отвертки, а третий ни в какую.

Приходилось греть газовой горелкой. Только после этой экзекуции винт поддается.

Снимаем тормозной диск со ступицы. Возможно придется приложить усилие, если диск «прикипел» к своему посадочному месту.

Старый диск. Почти новый. Пойдет в запасник.

Два диска рядом, для сравнения. (диаметр одинаковый, просто так падает свет)

Устанавливаем новый диск. Особое внимание надо обратить на то, чтобы диск встал ровно, чтобы ржавчина, грязь, окалина не попали на привалочные поверхности ступицы и диска.

Устанавливаем, в обратной последовательности, тормозной механизм.

Одеваем колесо на ступицу.

Повторяем все то же самое для другого колеса.
После замены дисков и колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.
Первые несколько торможений будут не очень эффективными, поэтому их надо сделать где нибудь в безопасном месте.

Что касается новых дисков redBTR, то красоту изготовления их мы оценили, а качество эксплуатации покажет время.

P.S. Двухдневная эксплуатация выявила положительные стороны от замены тормозных дисков:
1. Субъективно, но тормозить автомобиль стал лучше
2. Ушла вибрация на педали тормоза, видимо один из старых дисков был «кривым»

Источник

Замена задних тормозных дисков УАЗ Буханка. Видео Установка передних дисковых тормозов на УАЗ

Комментарии к теме Замена задних тормозных дисков УАЗ Буханка

Да у меня вообще KIA magentis 2004, винты с головкой ‘впотай’ под крест. Ударной отвертки, как и шуруповерта под рукой не было.. 🙁 у меня не СТО..

какой молодец никаких лишних слов, другие чуть ли биографию жизни своей рассказывают, а этот просто красава

У меня все ровно. тормозит шикарно, ручник в штатные места поставил (крючки ручника) регулятор штатный, правда вакуумник спортивный поставил

диски менял на мазде, а потом на форде едешь и говоришь что тормоза чувствительнее стали!? так на чем менял диски тормозные на мазде или форде?

Brake hardware = rattle springs. Dump them dust shields and jet hose the brake callipers when you wash the car, just saying like IMO.

Чо у меня . на 99 за 3 года с тормозами вообще проблем не было, а эта . классика за 10 мес весь мозг . своими тормозами

Интересное видео. У меня был случай, не то, что авто плохо едет, а даже на холостых при тапке в пол обороты на венике максимально 4000 подымались-в начале думал отсечка. Но проверил по другому, выкрутил первый кислородный датчик и завёл кратковременно нажав на педаль газа понял, что катал. забит т.к. обороты вальнули на максимум.

Дааа. Дружище в следующий раз когда поедешь на свой так сказать ‘фрирайд’, остановись в заснеженном поле. Включи все что только можно (пониженную, блокировку, ESP) и нажми газ в пол, с места ты не сдвинешься, затем выключи всю эту хрень в том числе ESP, и снова газ в пол. И тебе станет стыдно за это видео!) Когда ты застрял тебе нужно чтоб все 4 колеса, хотя бы на пол оборота!одновремен но! повернулись, а электроника не дает этого сделать. P.S. У меня такой же автомобиль, и я не только зимой съезжаются с дороги!

221, при обслуживании по гарантии,официалы суки не разу не чистили. у них это даже не входит в перечень работ. итог, мотор печки нах(

Источник