Замена шпилек гбц уаз
Наверное начать с того что попытаться дорезать резьбу М-14. Вот от того как пойдет этот процесс станет ясно, стоит ли готовить шпильки м-14 из камазовских болтов или придется таки переходить к размеру м-16.
А вкручивать не на фиксатор — этот помогает от самоотворота и только. Я в свое время вкрутил на эпоксидке подмешав в неё алюминиевой пудры которую пользуют для получения металлик цвета. Нормально тогда сработало. НО. То была эпоксидка от Днепродзержинска, родной 21й мотор и тому 25 лет. А сейчас встречаются эпоксидки , твердеющие минут за 10-15 и выдерживающие и 200 град. Правда эта температура на них не пишется, но мне доводилось поэкспериментировать над этим. Вот на фото клей который при 200 град не слезал с испытуемой поверхности.
Не вижу проблем никаких проблем.
Точить 16?
А если нет возможности?
Технологии 21 века надо использовать.
На камри определенная модель двигателя, популярная проблема была, что вытягивало резьбу из блока.
Так там вопрос приловчились решать за счет спиральных футорок.
Где то видео выкладывал, тестирования восстановление резьбы.
Лучше даже чем вкрученая шпилька в алюминий.
я метчик подтачивал,чтоб заход конуса убрать. так ремонтная шпилька до основания ввёртывается(не забыв продуть от фекалий воздухом).протянулось на ура. очелово играло,что прорежу лишка,но запас есть. двигло 4021.
Мне известно 3 технологии восстановления резьб
1. Клей
2. Спиральная футорка
3. Технология TIME-SERT
о каждой из них можно почитать здесь https://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
Я бы дорезал резьбу М14 в блоке и посадил шпильки на специальный клей, о котором можно прочесть на металлическом форуме.
| Попробовал клеить тестовые стальные/латунные/алюминиевые пластинки (2 на 3 см примерно) — шов удавалось сколоть только сильными ударами момлотка и зубилом. При этом разрушение происходит по слою клея (на обоих поверхностях остается белая клеевая пленка) Попробовал на нагрев — запек пластинки в духовке при 200 градусах — на горячих пластинках шов скалывается полегче, но все равно разрушение идет по клею. После охлаждения такое ощущение, что прочность шва еще возросла (хотя тут сложно определять — молоток всеж таки). РС Тут на форуме бродит мнение, что алюминий не клеиться — дык вот, алюминий этим клеем клеится просто замечательно. |
Ну а переход на шпильку М16 — мера крайняя
Наверное начать с того что попытаться дорезать резьбу М-14. Вот от того как пойдет этот процесс станет ясно, стоит ли готовить шпильки м-14 из камазовских болтов или придется таки переходить к размеру м-16.
А вкручивать не на фиксатор — этот помогает от самоотворота и только. Я в свое время вкрутил на эпоксидке подмешав в неё алюминиевой пудры которую пользуют для получения металлик цвета. Нормально тогда сработало. НО. То была эпоксидка от Днепродзержинска, родной 21й мотор и тому 25 лет. А сейчас встречаются эпоксидки , твердеющие минут за 10-15 и выдерживающие и 200 град. Правда эта температура на них не пишется, но мне доводилось поэкспериментировать над этим. Вот на фото клей который при 200 град не слезал с испытуемой поверхности.
Со смолами я работал, есть запасы еще от ремонта яхт, вклеить — не вопрос. Но вот если понадобится потом растачивать блок под следующий (100,5) размер — будут проблемы. В принципе — можно расточить сразу, хотя пока это и не требуется.
Я вот задумался — не сделать ли приспособу для проверки шпилек? Скажем — затягивать ее в трубу, проверяя на вытяжение моментом в 12-15кг.
Замена шпилек гбц уаз
При подтяжке головки блока цилиндров сорвало резьбу на шпильке.
Что делать .
Мои мысли: -насадить на шпильку гайку, приварить, попытаться открутить. Одно опасение, чтобы шпилька не сломалась под корень в блоке.
Можно попробовать шпильковертом, потом уже гайкой.На крайний случай-снять башку, и двумя способами сразу+газовый ключ.Самые трудноотвинчиваемые шпильки всегда отворачиваются . То, что шпилька может сломаться под корень в блоке очень маловероятно.
Еще рекомендую стукнуть по ней сверху, чтобы легче отручивать было.
При снятой головке газовым ключом вывинтится точно.
Уже ПОБЕДИЛ без снятия головки блока с двигателя. Снял шайбу, налил со шприца тормозухи в полость между шпилькой и головкой, насадил гайку (до касания головки ), постучал молотком по шпильке,обварил электродом (двойкой) — отвернулось без проблем.
Проблема такая.Вытянул из блока шпильку крепления головки.Попросил моториста-тот обещал поставить ремонтную шпильку.Я работаю механиком и по службе пришлось уехать на сутки в область(живу в Перми) приезжаю-моторист в хлам ,а в блоке вместо шпильки обломок метчика. Метчик я с горем пополам выцарапал,а чего делать дальше не знаю.Еще больше увеличивать резьбу некуда-рядом маслянный канал.Холодная сварка не помогает.Думаю везти блок к сварщикам,заваривать отверстие и загонять родную шпильку поновому. А может еще какие способы есть?может кто сталкивался?
заранее спасибо всем
Если движок типа 417, можно нарезать резьбу М12 в блоке и завернуть шпильку от 421-го, а в головке соответственно развернуть отверстие. Но ведь у тебя и так все это уже сделано. если можно так выразиться. Скорее всего — заваривать.
PS: Когда менял головку, одну шпильку тоже пришлось менять, делал как говорил, но обнаружилась интересная хрень: диаметр шпильки от 421-го оказался на 0,5 мм больше! Пришлось ее перетачивать — может в этом для тебя есть смысл? Резьбу нарезать полудюймовую, подобрав по шагу, и завернуть шпильку — встанет внатяг, но встанет.
У меня тоже было интересно. Я тоже ломал мечик , и после не очень удачных попыток его оттуда выковырять пришлось нарезать резьбу M16, хотя изначально была M11.
На счет масляного канала, там вроде до него милиметра 3. так что в принципе можно попробовать аккуратно нарезать резьбу на 14, канал пострадать недолжен. к тому же он вертикальный и в крайнем случае его можно будет пройти сверлом или хотябы очистить.
Перед нарезкой резьбы, чего нибудь в масляный канал заложи, например тряпку, чтоб ее можно было вместе со стружкой вытащить
Замена шпилек гбц уаз
Старую шпильку обварить,проточить(чуть полнее размера)нарезать резьбу резцом и ввернуть с фиксатором,поксиполом,эпоксидкой. Что доступнее.
Так,как сейчас ездить нельзя.
Задам вопрос здесь. У меня двиг змз 410, вылезла шпилка на 12 гбц при повторной протяжке, между 3 и 4 цилиндром (не под крышкой клапанов)
Можно ли ездить без шпильки и на сколько хватит? (теории не надо только практика тех кто ездил)
Можно ли поставить ремонтную не скидывания гбц? (как делать какой инструмент нужен)
У меня 421 движок. При подтяжке головки вылезла угловая шпилька ближняя к радиатору и к сиденью водителя. Поставил ремонтную но по причине не очень хорошего качества оной и кривых ручонок нормально не получилось. Забил и уже тысяч 50 проехал так. В принципе она затянута но моментом 6-7.
Здравствуйте.
Раньше в двигателях УМЗ-417 были шпильки М11, шаг резьбы 1,0, момент затяжки 7,3-7,8. Позднее начали ставить шпильки М12, шаг резьбы 1,25, момент затяжки 9,0-9,4.
У меня были М11, шаг резьбы 1,0. Одна шпилька вылезла, угловая в районе крана печки. Заменил на шпильку М12 шаг резьбы 1,25. Теперь задаюсь вопросом, каким моментом ее тянуть, 7,3-7,8 или 9,0-9,4? Я понимаю так, что при одинаковом моменте затяжки на меньшем шаге резьбы усилие притяжки будет больше. То есть шпильку с большим шагом резьбы следует тянуть с моментом в 1.25 раз больше, тогда прижим головки будет таким же. Например все шпильки М11х1 тянуть моментом 7,5, а новую шпильку М12х1,25 моментом 9,4.
Потек у меня тосол в масло. Поменял прокладку, профрезеровал башку. Течь уменьшилась, но осталась. Потом снова начала увеличиваться. Подумал, что сделал что-то не правильно, поехал на станцию. На станции снова поменяли прокладку. На мои вопросы по протяжке сначала задумались, а потом махнули рукой и сказали — Не парься, мы на других машинах ставим ремонтные шпильки и тянем одинаково, еще ни одна не приехала обратно.
От станции до дома доехал, пока больше не заводил. Вот думаю, дотянуть эту шпильку или пока не трогать, поездить 500-1000 км и уже потом протянуть все шпильки? И каким моментом все же ее тянуть?
Старую шпильку обварить,проточить(чуть полнее размера)нарезать резьбу резцом и ввернуть с фиксатором,поксиполом,эпоксидкой. Что доступнее.
Так,как сейчас ездить нельзя.
Тоже доездился.В декабре 13-го года менял прокладку под ГБЦ.Почуял что шпилька одна полезла.Забил.В декабре 14-го(29-го)Пришла вода в хату.
Заметил вовремя.Разобрал,перерезал резьбу в блоке.Шпильку наварил.Обточил на наждаке зажав в дрель.Нарезал резьбу.Токарь не понадобился.Вкрутил,собрал.Полезла соседняя.Времени уже не было.Переделывать следующую буду после рождества.
А я тоже из блока шпильки вытягивал; так при замене рассверлил отверстия под резьбу М16,выточил ввёртыши М12ХМ16/40мм,вкрутил их на герметике ABRO(красном) и шпильки тож на нём же. Уже года три мозги с головой не парю))) момент затяжки 10кГ/м
Замена шпилек гбц уаз
Приветствую
ситуация такая имеется блок под 11 шпильки с шагом 1.5 возможно ли нарезать резьбу 12 с шагом 1.75 ?
три шпильки предыдущий хозяин нарезал таким макаром
выкручивались туго но теоретически мне кажется это слишком слабо.
11 шпилек у меня живых только 2шт
предыдущий в короткий ряд накрутил длинных шпилек подложив кучу шайб и отрезав лишнее.
в магазинах их тоже давно нет.
Я уже сталкивался с ремонтными шпильками из магазина. При моменте от 6-7 кг стали тянуться как резиновые, вытягивая при этом резьбу.
Кончилось вытачиванием из камазовских аж на 16!
Лучше сразу заказать хорошие.
простите, не совсем втему. я новичок, поэтому мне (видимо пока) разрешено только ответы вставлять, а не вопросы задавать. а вот вопросов 2:
1) имеем необходимость снять голову не трогая блок на головастике (умз-417, голова 417) — мешают 2 крайние шпильки оси коромысел — упираются в кабину, что делать если шпильку вывернуть не получается?
2)теперь шпильки. промежуточную, толстую вывернул двумя гайками. крайняя же (на 8мм) на такую манипуляцию не поддалась — резьба слизалась и вытянулась, гайки проворачиваются. как вывернуть, греть? но это уже после снятия головы
Нарезать конечно можно, но резьба будет гамно. Будет отсутствовать часть витков.
Покупаеш болты головки от грузовика ( мы по моему от КамАЗа брали) и токарь делает шпильки с резьбой 12 шаг 1,5. Иначе блок кончишь.. Проезжали уже..
простите, не совсем втему. я новичок, поэтому мне (видимо пока) разрешено только ответы вставлять, а не вопросы задавать. а вот вопросов 2:
1) имеем необходимость снять голову не трогая блок на головастике (умз-417, голова 417) — мешают 2 крайние шпильки оси коромысел — упираются в кабину, что делать если шпильку вывернуть не получается?
2)теперь шпильки. промежуточную, толстую вывернул двумя гайками. крайняя же (на 8мм) на такую манипуляцию не поддалась — резьба слизалась и вытянулась, гайки проворачиваются. как вывернуть, греть? но это уже после снятия головы
Шпильковёртом вывернуть. Можно подогреть..
Но без фанатизма.. Очень акуратно. Иначе можно обломить шпильку под корень и поиметь секас с её высверливанием , либо вытравливанием..
вот секаса совсем не хочется. а поможет ли снять голову если опустить (ослабить) плиту кпп, там миллиметров 5 всего надо освободить