Замена рулевой рейки nissan qashqai j11

Замена рулевой рейки Ниссан Кашкай

Рулевая рейка в любом автомобиле участвует в интерпретации разворотов рулевого вала в повороты передних колес. В Ниссан Кашкай установлена рейка руля типа шестерня-рейка довольно неплохого качества, согласно карте ТО данных механизм рекомендовано заменять каждые 40-50 000 км пробега, а в некоторых случаях еще чаше. Рассмотрим же ситуации, когда требуется заменять рулевую рейку и как это можно сделать самостоятельно.

Рулевая рейка

Ниссан Кашкай поставляется с рулевым механизмом шестерня-рейка, преимуществами которого является возможность быстрее передавать усилия с руля на колеса за счет меньшего количества тяг и шарниров, компактность и простота конструкции. Состоит данное устройство из двух основных составляющих – корпуса и передачи «шестерня-рейка». Помимо рулевого механизма имеется и система тяг и шарниров, соединенная с рейкой.

Шестерня установлена на валу руля, находясь в постоянном контакте с рейкой. Во время вращения руля рейка передвигается горизонтально, перемещая тяги, соединенные с ней. Тяги приводят в движение передние колеса, если быть точнее, они перемещают колеса. Главным же назначением шестерни-рейки является интерпретация вращательных движений руля в возвратно-поступательные движения рулевого привода.

Видео: Ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай

Рулевая рейка задействована в управлении машиной постоянно, по сути, она соединяет подвеску с рулем, поэтому любые наезды на выбоины, ямы, горки и другие преграды сказываются и на нормальной работе рейки руля, что приводит к поломкам и преждевременной замене этого компонента.

Причины неисправности

Рулевую систему Кашкая ценят за ее прочность и износоустойчивость, однако даже у нее происходят сбои, ведущие к поломкам. Основной причиной поломки является плохое качество дорог, от чего рейка получает существенные возвратные усилия от колес, что ведет к быстрому истиранию и даже разлому зубьев, в дальнейшем это приводит к невозможности произвести маневр. Также к основным причинам неисправности стоит отнести следующие:

• несвоевременная замена гидравлической жидкости в ГУРе, что приводит к дополнительным нагрузкам на рейку;
• многократная перегрузка редуктора, приводящая к засорению уплотнительных компонентов ГУРа;
• механические повреждения;
• несвоевременная замена ползуна, штока и уплотнителей.

Стоит отнести к маловероятным, но причинам, и работа автомобиля в слишком влажном и жарком климате, от чего на деталях появляются налеты, усложняющие процесс управления.

Рекомендуемый срок эксплуатации составляет 50 000 км, при проведении ремонтов рулевого механизма срок может быть увеличен до 100 000 км. Стоит также и понимать, что если не заменить рейку или не произвести ремонт – она в неисправном состоянии приводит к поломкам других механизмов и систем, с которыми взаимодействует.

Признаки неисправности

Заметить неисправность довольно просто, она проявляется следующими симптомами:

• протеканием жидкости гидроусилителя руля (пятна под авто), что приводит к проблемам при осуществлении поворотов;
• во время езды слышно довольно громкое постукивание, зачастую оно является причиной поломки подвески, но если с ней все нормально, то неполадка кроется в изношенной рейке, подшипниках или опорной втулкой;
• сбой в работе электроусилителя (в некоторых комплектациях Кашкая);
• если руль поворачивается слишком легко или слишком тяжело;
• отклонение положения руля от фиксированных значений;
• самостоятельное вращение руля;
• при выходе из поворота руль очень плохо возвращается в изначальное фиксированное положение.

Конечно, перед тем как осуществлять любую замену или ремонт нужно провести диагностику на СТО.

Пошаговая инструкция по замене

Самостоятельная замена рейки Кашкая — это довольно хлопотное и длительное мероприятие, поэтому нужно трезво оценить свои силы. В среднем на монтаж-демонтаж нужно потратить около 2-6 часов в зависимости от уже имеющихся навыков. Самым сложным в замене является необходимость в снятии подрамника, что самостоятельно сделать практически невозможно, поэтому нужен минимум еще один помощник. Проводить замену нужно со снятия старой рейки по следующему плану:

• машину нужно установить в смотровую яму или на возвышения;
• на Кашкае с ГУРом нужно изначально освободить трубки высокого давления, далее сливается жидкость и чистую емкость, на Кашкае с гидроэлекроусилителем все намного сложнее – авто желательно все же отвезти на СТО;
• в салоне нужно отвести защитный чехол от карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления;

• выводится стяжной болт клеммы карданного шарнира промежуточного вала с валом–шестерней рулевого механизма;
• снимается подрамник;

• отверчивается гайка фиксации крепления рулевой рейки к подрамнику;

• снимается рулевая рейка.

Новая рейка руля устанавливается в обратном порядке, желательно заменять на оригинальную.

Снятие подрамника

Для снятия подрамника понадобятся ключи на 14 и на 17, а также для гаек, торцовая головка размером 19 и 22, также может понадобиться гаечный ключ и съемник шаровых шарниров. Проводится снятие подрамника по такой схеме:

• ослабляются болты фиксации колес

• передняя часть авто поднимается на возвышение, лучше на домкраты;

• демонтируются передние колеса;

• колесо руля устанавливается в прямолинейное положение;

• демонтируется кожух шарнира промежуточного вала;

• выворачивается болт клеммового соединения;

• разжимается клеммовое соединение при помощи плоской отвертки, в дальнейшем оно снимается;

• снимается защитный колпак с крепления стабилизационной стойки;

• удерживается палец шарнира и отворачивается гайка крепления шарнира к кронштейну;

• вынимается палец из стойки амортизаторов;

• откручивается гайка крепления пальца шарнира;

• применяется съемник шаровых шарниров;

• выпрессовывается палец из рычага поворотного кулака;

• отворачивается в сторону наконечник рулевой тяги;

• отворачивается гайка крепления шаровой опоры и извлекается болт крепления;

• выкручиваются три болта крепления кронштейна для его демонтажа;

• выкручивается болт задней опоры мотора для снятия задней опоры;

• далее под подрамник нужно подложить что-то прочное или установить домкрат;

• откручиваются болты заднего усилителя подрамника передней полуоси для его демонтажа;

• откручиваются передние болты фиксации подрамника;

• подрамник можно аккуратно снимать.

По ощущениям руль стал немного туже, чем был до этого, ни чего не стучит и не скрипит.

Источник

Восстановление рулевой рейки Nissan Qashqai

На СТО ЕвроАвто приехал Nissan Qashqai 2014 года с объемом мотора 2 л. Владелец столкнулся с распространенной проблемой — посторонний стук в рулевой рейке. Его слышно, когда автомобиль проезжает неровности. Шум отдается и в рулевом колесе. Рассказываем, как наши технические специалисты решили вопрос.

Извлечение рулевой рейки

Мы начали с полной диагностики подвески: проверили ступичные подшипники, шаровые опоры, сайлентблоки, стойки стабилизатора, колеса. В правой рулевой тяге обнаружился люфт во всех плоскостях, в том числе в корпусе рулевого механизма. Мы сняли пыльник и увидели, что опорная втулка треснула. Значит, механизм потребуется заменить.

Снятие происходит в несколько этапов. Сначала ставим машину на колеса. Фиксируем руль в прямолинейном положении. Затем откручиваем болт на рулевом кардане. Рулевой вал снимается прямо в салоне. Снимаем колеса с поднятого автомобиля, после чего откручиваем стойки стабилизатора и нижнюю опору двигателя.

Извлекаем болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку. Затем откручиваем крепления к подрамнику глушителя и других деталей. Теперь можно снять подрамник и демонтировать рулевой механизм.

Рулевая рейка — больное место Nissan. По сути это расходник. За помощью в ремонте мы обратились в “Рейканен” —- компанию, которая поставила на конвейер восстановление реек. Стоимость ремонта складывается из цен услуги и запчасти. У “Рейканен” есть так называемый донорский фонд деталей. Также продаются восстановленные рейки с фиксированной ценой. Компания покупает у контрагентов б/у агрегаты, которые распределяются по группам в соответствии с состоянием.

Проводим диагностику рейки

Во время диагностики снимаем хомуты, чтобы добраться до штока.

Внешне агрегат оказался в идеальном состоянии. Зажимаем его в тиски и проверяем на стук. Ставим отметки с левой и правой стороны по гайкам с помощью дрели. Приступаем к демонтажу тяг.

Оцениваем состояние других деталей. Тяги и наконечники в полном порядке. Далее снимаем пыльник и продуваем агрегат. Обращаем внимание на заводские кернения. Чтобы правильно снять крышку с распределителя, нужно “засверлиться”. Иначе она придет в негодность.

Крышку необходимо тщательно прогреть газом. Заранее убираем легковоспламеняющиеся вещества (обезжиривающее средство и силикон). Ставим метки на распределителе и на корпусе, чтобы потом легко поставить агрегат в исходное положение.

После прогрева газом посадочного места под гайку верхний сальник потеряет свойства. Заменим его, чтобы под крышку распределителя не попадала влага.

Берем спецключ для демонтажа крышки. В нашем случае она встала так плотно, что пришлось несколько раз прогревать ее и расшатывать. Для подобных реек это частая проблема. Используем гайковерт и головку.

После снятия крышки оцениваем ее состояние. Видим, что резьба повреждена, значит, нужно изготовить новую.

Затем откручиваем пробку поршня бокового поджима. Она также обычно сдвигается не с первого раза: используем прогрев. В случае повреждения резьбы изготавливается новая пробка.

Таким образом мы добираемся до внутренней части, где работают поршни бокового поджима. Извлекаем его и оцениваем состояние резьбы. Явных повреждений нет — достаточно прогнать алмазным диском. Смотрим на вставку, которая при линейном скольжении может прийти в негодность. Если есть повреждения — заменяем. Потребуется поставить новые уплотнения поршня. В случае износа других деталей (роликов, подшипников и так далее) также производим замену.

Достаем распределитель. Потребуется шлифовка под сальник для устранения следов коррозии. Убираем замок, с помощью которого зафиксирована втулка, чтобы извлечь ее.

Решаем проблему стука в рулевой рейке

Вывод по результатам диагностики: агрегат в отличном состоянии. Чтобы устранить стук, с левой стороны производим регулировку с помощью пробки поршня бокового поджима, с правой — заменяем уплотнения.

Иногда при замене рулевых тяг в стороннем сервисе посадочные места пыльников на корпусе обжимают плохо. Попадает влага и образуются окислы, рейку приходится выбрасывать. В нашем случае этого делать не придется.

Моем корпус. Детали с поврежденной резьбой отдаем на токарный станок для подготовки новых. Приступаем к сборке. Используются новые резиновые уплотнения с большим сечением на 3 мм (заводское сечение — 2,5 мм). Устанавливаем направляющую на посадочное место.

Собираем шестерни распределителя и штока. Важно, чтобы направляющая никуда не соскочила, а шток стоял плотно. Переходим к сбору распределителя и крышки согласно ранее установленным меткам.

Оригинальную вставку приклеиваем на посадочное место. Производим монтаж новой пробки, регулируем с помощью спецключа. Агрегат собран: стук исчез!

Далее отдаем механизм на пескоструйные работы. Они позволяют убрать следы коррозии и окислы. По их завершении зачищаем посадочные места под пыльники. В соответствии с метками прикручиваем тяги и устанавливаем пыльники. Смазываем шарнирные соединения и производим кернение пробки.
Наносим смазку на наружную сторону штока. Посадочные места пыльников на корпусе фиксируются хомутами, которые стягиваются обжимом. Важно, чтобы на месте стыка замка не было отверстия. Иначе шток начнет коррозировать. Возвращаем гайки и рулевые наконечники на место. Проверяем герметичность системы.

Осталось поставить клеймо и передать рейку на покрасочные работы. Последний шаг — отправка машины на стенд развал-схождения.

Смотреть видео о ремонте рулевой рейки

Источник