Замена ремня генератора УАЗ «Буханка» своими руками
Народный автомобиль, прозванный «Пан» из-за характерного внешнего вида, уже более полувека ездит по дорогам России и не собирается выходить «на бездорожье».
Что неудивительно, учитывая универсальность и ремонтопригодность этой модели. И хотя он постоянно совершенствуется, даже в плане привода генератора его ремень периодически нуждается в замене. Сегодня вы узнаете все особенности этого процесса.
Периодичность замены
Постоянных ремней нет. Можно даже предположить, что задача создания такого ремня никогда не ставилась, в отличие от вечного двигателя. Но шутки шутками, а за целостностью ремня нужно следить, и первым признаком того, что он перестает правильно выполнять свои функции, является появление характерного шипения в подкапотном пространстве. Каждая модель автомобиля имеет свою периодичность проверки и замены приводных ремней.
Для УАЗ «Буханка» — это ТО-6, то есть через 60 тысяч километров. Но на практике этот срок зависит от многих факторов, которые сложно учесть и, прежде всего, от условий эксплуатации автомобиля. Так как «Буханка» считается грузовым автомобилем, эти условия нельзя назвать легкими, поэтому проверять и менять ремень генератора УАЗ «Буханка» с 409 двигателем необходимо чаще.
Сам материал, из которого изготавливаются поликлиновые ремни, не сильно растягивается, но его клинья изнашиваются, что приводит к увеличению внутренней окружности ремня, из-за чего он начинает провисать. Также резина со временем твердеет и начинает крошиться, на ремне появляются трещины и даже лопаются.
Поскольку материал, из которого изготовлены ремни, не обрабатывается специальными составами, воздействие технических жидкостей (моторное масло, бензин, антифриз) также способствует преждевременному износу изделия, снижая его характеристики сопротивления. На резину также негативно влияет мороз, из-за которого она затвердевает, и грязь, разрушающая внутреннюю часть ремешка.
Проверка, натяжение ремня УАЗ «Буханка»
Согласно регламенту, при каждом техническом обслуживании необходимо проверять состояние и натяжение ремня генератора УАЗ 452 и его многочисленных модификаций.
Признаками, указывающими на необходимость замены ремня, являются:
- наличие трещин, сквозных отверстий, порезов, отслоений резиновой ткани на поверхности изделия, критический износ зубьев;
- наличие следов моторного масла.
Для выявления таких дефектов проводится визуальный осмотр ремня без его снятия.
При наличии течи масла на поверхности ремня перед его заменой выясните причину течи моторного масла и устраните ее. Очень часто к такому результату приводит износ сальников коленчатого вала.
Рассмотрим, как натягивается ремень генератора Буханки карбюраторных двигателей (ЗМЗ 402, УМЗ 421, УМЗ 417):
- ослабить болт ролика натяжителя ремня;
- проворачиваем регулировочный болт на пару оборотов, натягивая ремень до необходимой величины;
- правильным считается состояние, при котором, воздействуя на ремень между насосом и генератором с силой 8 кгс (около 80 Н), добиваемся его прогиба в пределах 12-15 мм. Если нет под рукой динамометра, можно заменить его пружинными весами старого образца типа Безмен, потянув за ремешок крючком;
- как только будет создано необходимое натяжение, затяните болт крепления ролика натяжителя.
Та же операция с ремнем привода ГУР и частичным вентилятором (у них разные шкивы) производится путем изменения положения насоса ГУР.
Для этого ослабьте болт крепления насоса ГУР к кронштейну, а затем затяните регулировочный болт, перемещающий насос ГУР к кронштейну, и затяните его.
Для ремня ГУР нормальным считается отклонение в пределах 10-15мм. Приложенная сила удара (между валом насоса ГУР и шкивом привода вентилятора), как указано выше, 80 Н.
Как только желаемое натяжение будет достигнуто, затяните болт крепления насоса.
Обратите внимание, что во многих модификациях УАЗ 452 отсутствует гидроусилитель руля, поэтому там следует проверять только приводной ремень.
Но так как ремень тот же, вместо шкива помпы установлен дополнительный ролик, роль которого заключается в обеспечении натяжения ремня и правильном положении ремня, охватывающего остальные шкивы. Здесь, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня, нужно ослабить гайку этого ролика, а затем приступать к повороту натяжного болта.
Если на Пане установлен двигатель ЗМЗ-409, соответствующий третьему экологическому стандарту, то там устанавливается автоматический натяжитель ремня. Поэтому в таких модификациях натяжение ремня не проверяется, необходимо только проверить состояние автоматического натяжителя при снятом ремне. Если механизм неисправен, его заменяют новым.
Замена ремня генератора
Для начала определимся, какие ремни подходят для конкретных двигателей.
Двигатели ЗМЗ 402 (и 451, устанавливаемые на Хантера) требуют клинового ремня размерами 1018/1025/1050 мм. Для ЗМЗ-409 (старой модели) — ремень 6РК1220. Автомобиль с двигателем 409 (Евро-3) имеет два ремня: генераторный — 6РК1275, гидроусилитель — 6РК1195.
Рассмотрим порядок замены ремня генератора на современном двигателе ЗМЗ-409 (инжектор). Из инструментов нам понадобятся ключи на 10 (две штуки)/12/17.
- ослабьте болты, которые крепят насос гидроусилителя к кронштейну;
- поверните регулировочный болт, отвечающий за натяжение ремня гидроусилителя руля/привода вентилятора. Так как болт расположен в неудобном месте, лучше использовать головку на 10 с гибким удлинителем, для удобства подсветить это место фонариком;
- смещаем насос ГУР вправо по ходу движения;
- снимаем ремень со шкивов коленвала, насоса ГУР и вентилятора;
- откручиваем на пару оборотов болт крепления натяжного ролика приводного ремня генератора «Кастрюля»;
- крутим регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, снимаем его;
- устанавливаем новые ремни на штатные места в обратном порядке: сначала генератор, затем гидроусилитель;
- после замены не забудьте отрегулировать натяжение ремня по правилам, изложенным в предыдущем разделе.
В модификациях с карбюраторными двигателями порядок замены ремня идентичен указанному. Нюансы могут возникнуть только у моделей без гидроусилителя, но они незначительны, так как расположение шкивов там одинаковое.
Если в результате наших усилий исчезли шипящие звуки и исчезли проблемы с зарядкой аккумулятора, больше ничего делать не нужно. В противном случае придется демонтировать генератор; скорее всего, причина именно в этом. Возможно, износились щетки, вышел из строя регулятор напряжения или диодный выпрямитель, «вздулись» подшипники или проблемы с обмоткой якоря.