Когда менять приводной ремень на тойота рав 4
Прочитал тему от и до, поначалу подумал что сам не смогу заменить ремень, пробег после последней замены — 180 000км. Но глаза боятся, а руки делают.
Мое мнение:
1. Нельзя заменить в одиночку — МИФ
2. Нужно иметь большой собственный вес, чтобы ослабить натяжитель в одни руки — МИФ.
3. Процесс замены очень трудоемкий — МИФ
.
А теперь по нужному инвентарю:
1. 60ти килограммовый дрыщ (это я)
2. Ключ накидной/рожковый на 14
3. Головка на 19
4. Вороток скользящий без трещетки (есть в любом автомобильном чемодане типа force)
5. Два удлинителя для воротка или подходящая труба по размеру, 30-40см вполне достаточно доя плеча
6. Новый ремень
7. 10 минут времени.
Процесс замены уже описан десятки раз, но все равно опишу.
Колеса вывернуть вправо, снять защиту пластиковую защиту для доступа к шкивам и ремню снизу.
Ослабить болт крепления натяжителя, Находящийся рядом со шкивом насоса Гур (ключом на 14)
Надеть головку на 19 вместе с воротком на выступ, который все слизывают рожковыми ключами. Удлинить вороток удлинителями или трубой и провернуть по часовой стрелке(если стоите справа от авто). Скинуть ремень со шкива генератора, затем с остальных шкивов, нацепить навый ремень на все шкивы кроме генератора, снова ослабить натяжитель и накинуть ремень на шкив генератора.
Прощупать(так как не все можно увидеть) правильно ли лежит ремень на шкивах, затянуть болт крепления кронштейна натяжителя, и готово.
Реально затраченное время — менее 10ти минут.
Менял ремень по описанию автора из поста выше. За исключением некоторых моментов. Болт крепления натяжителя не откручивал. По идее натяжитель должен вращаться на этом болте достаточно свободно ( у меня так и было), иначе тогда пропадает смысл автоматической подтяжки ремня в процессе эксплуатации. Второй момент, «последним» шкивом, на который стоит натягивать новый ремень лучше выбрать «лысый» шкив (не знаю какой агрегат он вращает), который находиться между шкивами натяжного ролика и генератора (одел на него с первого раза). На шкив генератора очень сложно одеть ремень, т.к. мешает бортик на нем, а хода ролика не хватает.
Ну и последнее, когда оттягиваете ролик, делайте это плавно, т.к. там стоит амортизатор. Если делать это рывком, то нужно усилие значительно большее ( т.к. аморт. будет препятствовать быстрому перемещению) и можно слизать болт на кронштейне.
Вчера наблюдал на ютубе, как меняется ремень навесных агрегатов на Dyscavery III
вот это геморройчик еще тот ! Ремень находится на стороне моторной перегородки. Снимали кузов, отрывали от рамы на подьемнике, и только тогда получали доступ к ремню. Вот когда позавидуешь простоте конструкции РАВ4 .
Только что так и поменял ремень за 15 минут, на амортизатор натяжителя снизу навернул удлинительную гайка М10, что бы не срывалась стяжка пружин, а на верхний болт накинул торцевую головку на 14, и подпёр её деревянным бруском, ужал стяжкой для пружин до соприкосновения ролика натяжителя со шкивом (. ) и только после этого, со значительным усилием, заправил с помощью деревянной рукояти молотка ремень 7ПК1933 на крайний «лысый» шкив. Ремень этого «родного» размера по другому не натянуть, не ломайте натяжители и не рвите ремни . Советую всем в запас в дорогу с собой возить ремень немного большего размера 7ПК1950 артикул: 71753878, эти лишние 17 мм позволят поменять ремень в поле, сверху, не снимая колеса, без танцев с бубнами и стяжек пружин, просто отжав натяжитель через штатный захват на 19 для торцевого ключа. Измерил снятый ремень, весь потрескавшийся, но работавший без проблем до последнего, и откатавший 110.000км, он по внутреннему диаметру 1945мм по внешнему 1950мм, то есть 7ПК1950. Снимал его без проблем сверху, немного отжав натяжитель одной рукой через удлинитель и торцевую головку на 19.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ С ЗАПРАВКОЙ НОВОГО НОВОГО РЕМНЯ НА ШКИВЫ И РОЛИКИ ПРИ НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕМ НАТЯЖИТЕЛЕ ТОЛЬКО ИЗ ЗА ЕГО РАЗМЕРА, КУПИТЕ 7ПК1930 БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО НАТЯНУТЬ НА ШКИВЫ, А КУПИТЕ 7ПК1945-50 ВСТАНЕТ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ОТЖАТИИ НАТЯЖИТЕЛЯ СВЕРХУ.
Перейти к альбомам пользователя
Замена ремня генератора toyota rav4
Активный пользователь
Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 9.3.2008
Поблагодарили: 264 раз(а)
Пришла пора заменить ремень привода агрегатов, решил сделать это сам, благо гараж с ямой имеется. Да и вообще люблю делать доступное своими руками!
При снятой пластиковой противопыльной защите и снятом колесе (иначе не одеть ремень, а потом и не проконтролировать правильность установки). Отжимал натяжной ролик не из под капота, а снизу от переднего бампера. Соответственно, пользовался головкой на 19 и воротком удлинённым куском трубы. Очень удобно без помощника, нажимаешь на трубу ногой в сторону противоположную движению автомобиля, получается труба перпендикулярно полу. В нижний конец трубы вставил крючок из катанки на 6, на нижний рычаг надел кусок верёвки в форме петли, накинул на крючок и дедовским способом, путём перекручивания верёвки, с помощью монтировки, выбрал свободный ход натяжного ролика. Но этого хода было мало, чтобы одеть ремень. Вспомнил детство, когда на велосипеде нужно было одеть спавшую цепь. Зацепил край ремня за верхнюю кромку шкива генератора, надел на гайку шкива головку на 22 с трещёткой и, поворачивая шкив через гайку по часовой стрелке, одел ремень(при этом следует наблюдать, чтобы ремень не соскочил с опорного ролика, я подстраховался при помощи подходящего деревянного бруска, упирая его в лонжерон подталкивал ремень на ролик, а то из-за большой кривизны угла, при надевании, ремень норовил соскользнуть с ролика). Провернул один полный цикл ремня, чтобы он как следует сел на место. Вот и всё! Может кому поможет!
Как заменить приводной ремень на Тойоте Рав4?
Провести замену навесного ремня вполне по силам всем автолюбителям, в том числе и тем, кто только начинает познавать основы ремонта автомобиля своими руками. Сегодня мы расскажем, как правильно провести процедуру замены на Тойоте Рав4. Также мы коснёмся неполадок, возникающих при несвоевременной замене.
Какой приводной ремень лучше выбрать для Тойоты Рав4?
При выборе ремня, нужно убедиться подходит ли его длина и рассчитан ли он на количество роликов и шкивов в вашем автомобиле. В первую очередь, стоит обратить внимание на поликлиновые ремни генератора от немецкой фирмы Contitech. Они сочетают в себе отличное качество, доступную цену, и способны выдержать до 40 тысяч часов работы. Ещё одним популярным вариантом являются генераторные ремни от фирмы Gates. Впрочем, по качеству они не отличаются от продукции Contitech, однако их цена несколько завышена. В качестве альтернативы можно использовать навесные ремни от Dayco или Bosch. Важно помнить, что при замене приводного ремня на Тойоте Рав 4, нельзя экономить, ведь от его работоспособности зависит множество важных агрегатов в автомобиле.
Процесс замены
В целях безопасности стоит вынуть ключи из зажигания и снять отрицательную клемму аккумулятора. Также стоит дать двигателю остыть, иначе вы рискуете обжечься при замене. Для замены вам потребуются следующие инструменты:
- Головки на 14 и 12;
- Ключ на 10 и 14;
- Трещетка;
- Два карданчика;
- Удлинитель трещетки.
Замена приводного ремня на Рав 4 проходит по следующему алгоритму:
- Уберите девять зажимов и снимите опорную крышку радиатора.
- Снимите три зажима и декоративный кожух двигателя.
- Выкрутите два болта и отсоедините расширительный бачок радиатора.
- Отверните 2 болта, 4 винта и удалите 10 зажимов, после чего снимите нижнюю крышку двигателя.
- Снимите два зажима и демонтируйте нижнюю защиту двигателя.
- Выкрутите четыре болта и снимите крепление балки передней подвески.
- Ослабьте натяжение, повернув шкив натяжителя, после чего снимите его.
- Зафиксируйте натяжитель совместив его с отверстием и вставив в них шестигранный ключ на 5.
- Замените ремень и натяните его.
Сборка проходит по тому же плану, но в обратном порядке.
Что происходит с машиной, если ремень стирается?
Износ и ослабление натяжения приводного ремня может привести к ряду неприятных последствий. Так, наиболее заметным симптомом стёртого ремня является громкий писк или свист, возникающий при включении электрооборудования. Это связано с тем, что в процессе работы он начинает проскальзывать по роликам и шкивам системы. Ещё одним неприятным последствием будет плохо заряжающийся аккумулятор автомобиля.
Определить степень износа можно взглянув на ремень. Мелкие горизонтальные трещины на рабочей поверхности указывают на средний износ детали. Если же вы заметили сильно растрёпанные края или длинные горизонтальные разрывы из которых лезут нити, ремень надо незамедлительно поменять.
Несвоевременная замена может привести к разрыву, а это чревато целым ворохом неприятных последствий. Так, при разрыве отключится система гидроусиления руля, кондиционер, подсветка и прочее электрическое оборудование. Однако, наиболее серьёзным последствием станет отключение системы охлаждения двигателя. При разрыве на водяную помпу перестаёт поступать вращающий момент, что в свою очередь ведет к остановке циркуляции охлаждающей жидкости. Без неё двигатель начинает очень быстро перегреваться. А это может привести к поломкам поршней, цилиндров, коленвала и прочих деталей. Таким образом, в случае разрыва не стоит рисковать и лучше вызвать эвакуатор.