Пыльник внутреннего шруса.
При аварии порвался пыльник внутреннего шруса оригинал 3817A100 стоит пипец 2640 руб.
аналог ASVA ASBTINCW5 тоже для дешового китая стоит дорого 701 руб.
причём столкнулся с тем, что он числится на 4 складах но фактически его нет 10 дней ожидания и везде отказы. есть ещё аналог SAT ST-BKFD-025 по 465 руб. но из опыта они долго не живут т.к. боятся наших морозов.
Пришлось замерить оригинальный и обратится к самостоятельному подбору по каталогу MASUMA http://shop.hyperauto.ru/vladivostok. n&id=51&brand= да это японский бренд но производства в Китае но в отлчии ASVA или SAT он намного качественнее и долговечнее, причём и дешевле
По габаритным размерам подошол MF2153 259 руб. но у него как оказалось форма конуса меньше на одну гофру и внутри полусферы очень широкие.
Пришлось опять обратится к каталогу и купить MF2040 270 руб. есть силиконовые MF2040sl
И о чудо он один в один как оригинал
Почему у вас на форуме я немогу поправить своё сообщение непонятно?!
Как оказалось MASUMA MF2040 идеально подходит только на внутренюю гранату Febest которую после 10 тыс.пробега пришлось выкинуть.
У оригинального пыльника NTN полуокружности внутри пыльника в 2 раза меньше.
поэтому был опять проштудирован интернет и найден другой аналог
внутренний ШРУС от HYUNDAI SANTA FE
PARTS MALL — PXCWA323 — 204 руб.
CAR-DEX — CW-H323 — 132 руб.
ONNURI — GZBH-156 — 151 руб.
KROSS — KM80-03584 — 177 руб.
Заказав PARTS MALL в коробке будет лежать CAR-DEX
что-бы не ждать 6 дней когда придёт другой пыльник и авто поехало я отрезал юбку старого оригинального пыльника по первой внутренней гофре и одев на корпус трипода сверху натянул пыльник от ВАЗ-2121
и обтянут хорошенько ленточным хомутом ВАЗ
получилось вот так
Пыльник ШРУСа передний внутренний — как заменить?
Пыльник ШРУСа передний правый внутренний — как заменить попроще, не снимая всю полуось?
Сначала мысли вслух —
Согласно рисунку из мануала можно снять зажимные кольца 2 и 3, затем сам пыльник 8 (а можно и просто срезать), затем снять стопорное кольцо 4 и вынуть из корпуса 5 часть полуоси вместе с триподом 7. Затем снять стопорное кольцо 6 и снять с вала 14 сам трипод 7.
Все почистить, забить смазкой, и в обратном порядке — надеть на вал 14 малое кольцо 3, большое кольцо 2, пыльник, вставить трипод (фаской к валу), зажать стопором 6. Вставить все в корпус 5 и зажать трипод кольцом 4. Натянуть пыльник на корпус, выставит расстояние между канавками под колцами на резинке 95 мм и зажать зажимными кольцами.
1. Так можно? Чтобы это проделать переднюю стойку надо оттянуть в нижней части в сторону сантиметров на 20. Разбирать (шаровая, рулевой наконечник, еще что-то) или оттянется?
2. Стопорное кольцо трипода 4. На рисунке оно круглое, а в ремките тругольное
Что скажете?
3. Зажимное кольце из комплекта — как его затянуть? перегнуть более толстую полукруглую пластинку на другую сторону и зажать ушками?
1. Так можно? Чтобы это проделать переднюю стойку надо оттянуть в нижней части в сторону сантиметров на 20. Разбирать (шаровая, рулевой наконечник, еще что-то) или оттянется?
2. Стопорное кольцо трипода 4. На рисунке оно круглое, а в ремките тругольное
Вложение 161678
Что скажете?
3. Зажимное кольце из комплекта — как его затянуть? перегнуть более толстую полукруглую пластинку на другую сторону и зажать ушками?
На весу неудобно.
Лучше снять привод и ось зажать в тиски.
Зажимное (хомут) затягивается «переломом» и фиксируется ушками.
У меня при замене лопнуло, поэтому ставил старое.
Вот фотка, того что в ките пыльника.
На весу неудобно.
Лучше снять привод и ось зажать в тиски.
Зажимное (хомут) затягивается «переломом» и фиксируется ушками.
У меня при замене лопнуло, поэтому ставил старое.
Вот фотка, того что в ките пыльника.
1. Идея как раз в том, что можно ли заменить не снимая.
а. При снятии привода выльется часть драгоценного масла АКПП
б. На других ветках писали, что привод снимается путем распиливания внешнего ШРУСа
2. И что делать с треугольный стопорным кольцом?
Пыльник ШРУСа передний правый внутренний — как заменить попроще, не снимая всю полуось?
Я у себя менял сам и мне кажется на 99,99% что без снятия целиком и как сказал коллега по цеху, в тисах удобнее будет, то никак. А небольшое количество жидкости из АКПП или вариатора, от этого никуда не денешься. При снятии просто нужно чем то отверстие заделать. Я у себя не заделывал, вылилось грамм 100 т.к. при замене машина была на домкрате вывешена. Да и мануал у вас мне кажется не совсем удачный. Здесь нагляднее.
Данное кольцо нигде в мануалах не фигурирует, но идет в комплекте к пыльнику. Снимаешь свое и ставишь новое.
Данное кольцо нигде в мануалах не фигурирует, но идет в комплекте к пыльнику. Снимаешь свое и ставишь новое.
Т.Е. снимаешь круглое старое и ставишь треугольное новое?
А как масло выливается — сразу плюхается все или потихоньку струйкой? Во втором случае можно успеть, а в первом как?
Добавлено через 21 минуту
@YesYes,
Читал ваше собщение.
В эти выходные меняли внутренний правый пыльник.
Далее:
— на валу под пыльником, там где прижимает хомут , прощупываются шероховатости.
Их «побрили» нулевкой. Зоны шероховатостей нарисовал.
— наплывы внутри пыльника стерты (см. пикчи, старый слева)
.
О стертых выступах в малом диаметре. Походу, у меня тоже самое. Замылено 2 сантиметра оси, как будто выдавлено. Так было?
Получается, первоначально не сильно зажато и при движении оси верх-вниз на кочках происходило движение пыльника вдоль оси туда-назад. И из-за стертой толщины резины появилась щель. Зажать винтовым сантехническим хомутом?
По моему бестолку, т.к. там все стерлось.
Привода заходят в раздатку,так что из АКПП ничего не выльется.А вот в раздатку прийдется долить.Я понимаю,почему есть желание замены без снятия всего привода,вынуть наружную часть привода из суппорта, проблема еще та, закисает он там сильно.производитель его «на сухую» сажает,впрочем как и все.
Нет, треугольное стоит внутри ШРУСа, по большому счету его можно и не менять, но раз уж разобрал то советую поменять.
Добавлено через 31 секунду
А как масло выливается — сразу плюхается все или потихоньку струйкой? Во втором случае можно успеть, а в первом как?
Заменили!
Тем самым простым способом который я предложил. Без выбивания вала с машины и даже без вынимания из коробки и не пролив ни грамма масла!
1. Снять колесо. Снять мешающие рукам 2 пластиковые защиты.
2. Открутить гайки шаровой и рулевого наконечника. Шаровую отделяли от рычага монтировкой, наконечник от рулевой тяги съемником (хотя наконечник переставляли 2 мес назад).
3. Аккуратно разжать усики в хомуте утконосами и плавно «раскрыть» хомуты. Хомуты надо сберечь, могут «внезапно» пригодиться. Сдвинуть хомуты с пыльника.На корпусе шруса полезно провести маркером линию по краю пыльника. Потом она пригодиться.
4. Далее ВНИМАНИЕ! Подставить емкость под пыльник и снизу прорезать его ножом. Из него хлынет масло! Консистенцией как краска из банки. Была смазкой, стала маслом за свои 140 тк. Слить, разрезать, снять пыльник.
Как и писал YesYes — в малом отверстии стерлись уплотняющие кольцевые выступы, хотя еще и угадывались.Через это масло выползало на ось. В левом пыльнике идут те же процессы, но, как говорят мастера, движения левой полуоси отличаются и поэтому стирается медленнее. А вот смазку конечно надо поменять. На ЛМ47.
5. Нащупать на периметре шруса ТРЕУГОЛЬНОЕ стопорное кольцо и снять его. (В мануале почему-то нарисовано круглое а здесь на форуме так и не дали четкого ответа)
6. Еще раз ВНИМАНИЕ! То, что не написано в мануале, но сработал опыт мастеров. Один человек аккуратно оттягивает стойку с полуосью, второй человек подставляет ладони под выходящий из шруса трипод. В момент полного выхода 1-2 ролика трипода очень хотят соскользнуть вниз! Ролики никак не зафиксированы! (В мануале написано — «без нужды не разбирайте трипод» — ага — он сам рассыпается)
7. Откладываете ролики в сторону и специальными утиками разжимаете и снимаете стопорое кольцо трипода. Трипод сам уже не падает, Снимают с помощью трехлапого съемника.
8. Все отмывается и чиститься
9. Шрус заполяется смазкой. Половиной бутылки. На ней написано 260 грамм)
10. На вал одевается малый хомут.
Шлицы вала заматывются чем-нибудь, что бы при одевании не повредить пыльник. На валу есть небольшая кольцевая канавка на которую должен вставать малый радиус пыльника. Мастера смазали её чем-то пластичным, типа вазелина. Одевается пыльник.
В этом момент мои мастера после одевания пыльника на вал закрепили его хомутом. Я предлагал крепить хомут позже, но не стал настаивать.
11. Собираемся. На корпус шруса одевается раскрытый большой хомут.
Затем один человек отгибает пыльник (вот оно! а можно было просто сдвинуть), другой одевает трипод (по мануалу фаской к валу). Мастера сказали, что в обратном случае стопороное колцо не оденется. Ставим стопор, одеваем ролики, и придерживая их от соскальзывания, заводим в корпус шруса. Один человек направляет шрус, другой двигает стойку, одновременно попадая и в шаровую. Выдавливаем остатки смазки,
12. Натягиваем пыльник на корпус. И вот нюанс — на корусе шруса есть продольные углубления, которым соответствуют выступы на большом радиусе пыльника. Естес-но они должны совпасть. «Юстировке» мешает уже установленный малый хомут (вот оно 2 раз!), но помогает провернуть вокруг оси ранее нанесенная на вал смазка. Выбор за вами.
На корпусе шруса также есть канавка под пыльник и также надо проконтролировать посадку и в нее. Или по ранее проведенной линии или на ощупь, как мои. Если продольные и поперечные канавки и выступы совпали, то устанавливаем ранее одетый хомут.
13. Затягивать хомут надо нежно, поскольку возможна его поломка. Мастерам я пару раз рассказал об опыте YesYes, поэтому они действовали аккуратно. При прямом загибании сектора хомут «не пошел», и тогда они утконосами начали сжимать-стягивать хомут у основания сетора, одновременно его прижимая. В итоге закрылся без приключений.
14. Затягиваем гайки шаровой и рулевого наконечника.
15. Вернуть защиты. Поставить колесо.