Замена помпы mitsubishi pajero sport
Сообщение Chairman » 30 май 2005, 07:07
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32″, 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП — полуфабрикат
Фотогалерея
Николай Сообщения: 5460 Зарегистрирован: 20 июл 2004, 17:42 Двигатель:: 4д56 Мой автомобиль(и):: паджеро Откуда: Москва Откуда: Moscow Тушино/Реутов Поблагодарили: 9 раз Контактная информация:
Сообщение Николай » 30 май 2005, 10:24
Я делал в те выходные.
Процесс эквивалентен замене ремней ГРМ + 10 болтов помпы.
Поэтому рекомендую сразу поменять ремни, если они уже отходили больше 40т.к. и по необходимости натяжители. Кроме того, по ходу можно заменить термостат, т.к. у меня, как оказалось, стоял родной, и хотя он работал нормально, резинки у него на корпусе уже частично истлели.
Кроме того, я поменял все сальники спереди, что было весьма просто, а износ был весьма существенным.
Вся работа выполняется в последовательности указанной в книге.
Все действия производятся из-под капота — машину поднимать не надо.
Проблемы — открутить/закрутить болт К.В. — у меня машину пришлость на тормозах держать, а если стоит АКПП — то надо сделать фиксатор к.в.
Не забыть совместить метки перед разбором и проверить их совпадение после сборки.
Еще может потребоваться трех-лапчатый съемник для шкива к.в.
Слив ОЖ желательно провести сразу на прогретом движке, чтобы термостат был открытым и ОЖ вытекла и из рубашки сразу через радиатор.
Согласно документации в сервисе на эту операцию уходит 5 часов. У меня это заняло около 20 в сумме (полтора дня), но у меня под замену оказалось еще несколько деталей, которые пришлось покупать.
Замена помпы mitsubishi pajero sport
Митсубиси Паджеро спорт. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Замена помпы mitsubishi pajero sport
Сообщение Chairman » 30 май 2005, 07:07
UH9LAG, P2-93,2,5,АКПП,Яп,7м,+40мм,2акк,2конд,2печ,BFG A/T32″, 10фар/12ксенонов, демпфер, 27MHz, SW9500, фаркоп, шнорхель, багажник, палатка на крыше, бензопила, джек+лопата, бак 120л
P2-93,2,5,МКПП — полуфабрикат
Фотогалерея
Николай Сообщения: 5460 Зарегистрирован: 20 июл 2004, 17:42 Двигатель:: 4д56 Мой автомобиль(и):: паджеро Откуда: Москва Откуда: Moscow Тушино/Реутов Поблагодарили: 9 раз Контактная информация:
Сообщение Николай » 30 май 2005, 10:24
Я делал в те выходные.
Процесс эквивалентен замене ремней ГРМ + 10 болтов помпы.
Поэтому рекомендую сразу поменять ремни, если они уже отходили больше 40т.к. и по необходимости натяжители. Кроме того, по ходу можно заменить термостат, т.к. у меня, как оказалось, стоял родной, и хотя он работал нормально, резинки у него на корпусе уже частично истлели.
Кроме того, я поменял все сальники спереди, что было весьма просто, а износ был весьма существенным.
Вся работа выполняется в последовательности указанной в книге.
Все действия производятся из-под капота — машину поднимать не надо.
Проблемы — открутить/закрутить болт К.В. — у меня машину пришлость на тормозах держать, а если стоит АКПП — то надо сделать фиксатор к.в.
Не забыть совместить метки перед разбором и проверить их совпадение после сборки.
Еще может потребоваться трех-лапчатый съемник для шкива к.в.
Слив ОЖ желательно провести сразу на прогретом движке, чтобы термостат был открытым и ОЖ вытекла и из рубашки сразу через радиатор.
Согласно документации в сервисе на эту операцию уходит 5 часов. У меня это заняло около 20 в сумме (полтора дня), но у меня под замену оказалось еще несколько деталей, которые пришлось покупать.