Замена подшипника раздатки уаз 469

Замена подшипников раздатки уаз 469

Сегодня обнаружился неслабый радиальный люфт (судя по всему в подшипнике)
в котором сидит вал привода заднего моста. Видно даже глазом при качании за тормозной барабан. Замена этого подшипника это полная разборка раздатки или можно обойтись без снятия?

100% без снятия рк Снимаешь кардан Сначала пробуешь протянуть гайку фланца (после окончательной протяжки обязательно кернить) Если люфт НЕ ИЗЧЕЗ только тогда снимаешь фланец,ручник , крышку фланца и меняешь подшипник
Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Фу отлегло.
Т.К. утянуто и закернено около 10ткм назад (когда 2.6 делали) тянуть там думаю некуда.
Глазом видно качание вместе с валом.
Там будет за что зацепится чтоб вытащить подшипник?
Может еще момент которым тянуть гайку подскажете?
Импортные аналоги подшипника существуют?

Протяжку всё таки надо попробовать За эти 10 тыс км подшипник мог прикататься Зацепиться можно будет за край подшипника Неудобно — но возможно
Про момент не скажу — привык руками чувствовать:razz:
Импортные аналоги должны быть но мне конкретно не известно

Спасибо!
1 подшипник нашел.
Еще бы роликовый подобрать тот что на выходе к фланцу заднего кардана.

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый — нет

А я от туда как раз роликовый снял и заменил шариковым Так как шариковый работает и при осевой нагрузке а роликовый — нет
Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Я уже читал.
Блин ну почему так всегда?
Поехал сегодня отбалансировал кардан и барабан стояночного и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Закон бутерброда однако:razz:

и заметил эту каку с люфтом. И как назло в выходные надо 500 км проехать.

Посмотри кольцо на подшипнике , у себя прокладку фланца убирал для исключения осевого люфта.Садил на герметик.

После 100 тыс, рекомендуют заменить все подшипники раздатки. Цена вопроса — все подшипники раздатки + пара сальников + 2 комплекта прокладок + тюбик герметика — порядка 1 400,00 руб.

Если прошляпить разрушение подшипника, то тогда конченый подшипник разобъет свое посадочное место и придется менять картер вместе с крышкой — это по деньгам — все что выше плюс 4 400,00 руб.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, и менять все подшипники.

так у чела раздатка проехала тока 10 тыщь после ремонта
хотя снять ее недолго

dimka955,получилось люфт убрать?
Еще и не начинал.
Продайте время 🙂
Как сделаю отпишусь обязательно.

Оказывается купить подшипники skf еще та эпопея. Поиски пока ничем не увенчались.
У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался

У нас есть контора по подшипникам. Там мне все аналоги от SKF подобрали, но комплектик перебрать КПП и РК под 7 тыщ выходит. ( Призадумался
7тр -комплект Этож халява!
Мне за один 3600р, ито нет в наличии 4-5 недель жди.
Координатами конторки не поделишся?

Наконец то купил подшипник, гребанные запчасти. подшипник полон кварцевого песка.
надо продувать, промывать.

Не прошло и года как подшипник заменен. Купленный на Лобанова подшипник ставить не рискнул. Люфт=люфту в старом. У мастера кто делал оказался VPZ в пакетике со смазкой и коробке. Люфта нет в принципе.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я по этим граблям прошелся, кому интересно — давайте следом.

Рекомендую снимать раздатку, проводить дефектовку и менять все подшипники.

Вот и ответ на мой вопрос.Блин,а как раздатку снимать-то хочется.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

VPZ это г. Волжский
Вологда это VBF. вологодские лучше, если на палево не нарвёшься.

Да надо было заранее Вологодский искать,нормальные подшипники:razz:

Я заранее искал SKF, безуспешно.

Чисто что-бы не плодить темы спрошу-(поделюсь) здесь.
Заменил подшипники,в принцепе ничего особо сложного нет,два (в том числе роликовый) были с усосаными в хлам сепараторами,прям вовремя взялся.Валы в порядке а вот вилка включения пониженой-прямой довольно сильно подточилась,купил новую.Отечественный автопром всегда думает о нас,что-бы мы (потребители) не заскучали-вилка с ощутимым усилием наделась на шестерню и подклинила её. Равнять напильником не вариант,заклка, только наждак.Короче всё собралось,было интерестно.Теперь с повышением скорости в раздатке появился новый звук,не сильный шкрябоющий,возможно «притирается» новая вилка.Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается).Естли кто сталкивался с подобным прошу поделится опытом,перерыл два варианта руководства-очень скудно по РК,особенно по вилкам.

.
Так вот о чём я в серьёз задумался:-достаточно-ли поступает смазки при езде с отключённым передком?Уровень масла при нармальной заливке значительно ниже шестерни вала заднего моста,то-есть смазка к вилке не поступает(остальные валы в этом режиме не вращаются и соответственно масло не разбрызгивается). .

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Это смотря какая раздатка 🙂 У меня не вращается. В раздатке масла по максимуму.
Залито через привод спидометра.

Отнюдь. Промежуточный вал в раздатке вращается и при отключённом переднем мосту и разбрызгивает масло.

Полез проверить в мануал-промвал вращается при подключении передка.

Это смотря какая раздатка 🙂 .

Это да, об этом я не подумал. Я про классическую прямозубую двухрычажную.

приди в магазин и внимательно рассмотри шестерню включения заднего моста и вал привода заднего моста обычной прямозубой рк.

зубья венца включения заднего моста сделаны на клин. как на шестерне, так и на валу — чтобы передача не вылетала, так и должно быть.

теперь «совокупи» шестерню с валом — и ты поймёшь, что под нагрузкой шестерня старается «затянуться» внутрь вала, но это её перемещение НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНО. теперь вставь туда вилку и поймёшь, что при вышеуказанном стремлении шестерни она КЛИНИТ ВИЛКУ, прижимая её к валу, а иногда и к внутреннему венцу вала. вот она причина повышенного износа вилки понижающей передачи и различных звуков из РК, исключая резонансный стук промвала.

задача состоит в том, чтобы любым доступным способом (штивтами, как в 3160-31622 или листом мбс резины как в патриоте, хантере) ограничить перемещение шестерни внутрь вала, чтобы вилка всегда оставалась на свободе. достаточно давно уже собираю рк только так, со штивтами.

и ещё, не надо останавливать промвал при езде на задке. это глупость, сильно сказывающаяся на долговечности РК.

Как всегда,пришёл умный человек и всё обьяснил.То-есть хабы не выключать а на посвистывание забить,в принципе на расходе топлива это не сильно скажется.С этим понятно,вот прошу обьяснить по ограничению передвижения вилки(ну. так. популярно).По износу вилки всё стало понятно.Спасибо!:razz:

ограничивать надо не перемещение вилки (оно задано пазами в штоке), а перемещение шестерни в сторону вала привода зм.

условно, закрепи вал зм шляпкой вверх и вставь туда шлицы шестерни включения понижайки. она провалится внутрь так, что часть паза вилки уйдёт в полость вала. потом вставь в паз шестерни вилку и снова помести её в вал. теперь вилка упирается в вал, не давая шестерне проваливаться дальше. а под нагрузкой шестерню начинает затягивать внутрь вала — отсюда грохот и износ. задача — установить, например, штивты из болтов м6 в штатные отверстия вала так, чтобы при упоре шестерни в них вилка не касалась поверхности вала.

Читайте также: Какие есть лучшие джипы

Обнаружил в раздатке люфт фланцев(вверх-в низ) пер. и зад. карданов,гайки фланцев были затянуты намертво,сальники текут. Как я понял,здесь ничего подрегулировать не удастся.Похоже,подшипники просятся на замену.Можно ли их поменять не снимая РК с машины?

Снимаешь карданы, фланцы , потом крышки потшипников, ну и вытаскиваешь потшипники.

:D:D:D:D:D:D
Требую фотоотчет с топикстартера

Не получится так сделать, быстрее рк снять и перебрать- час -два и готово

Много раз так делал. Чаще всего менял потшипник вала заднего моста. Переднего — редко.

подшипник заднего моста, скорее всего, задний (50306) еще прокатит так сделать, остальные никак, при условии, что отверстия в РК уже не разбиты, и подшипники не болтаются на валах.
Для замены всех подшипников — проще и быстрее снять рк (про замену 292306 передний промвала — тем более 🙂 )

Ну так речь и идёт об этом потшипнике ,( второй потшипник там практически вечный 🙂 ) ну и о потшипнике вала переднего моста. Проверено не раз. Не вижу смысла снимать РК с машины.

убитые посадочные значит — без съемника снять падш — проблематично

Газовым ключом краешек потшипника зажимаю и монтажечкой между ключом и корпусом раскачиваю на снятие .

вчера менял на переднем кардане подшипник. повезло то что стоял с проточкой. в проточку монтировку через упор. только подогрел горелкой — так не хотел сниматься с вала.

Также производил замену подшипника заднего моста, без снятия РК. Около 2 часов на эстакаде — основное время это достать обойму из корпуса РК. Съемника не было, обошелся одной монтажкой и отверткой с широкой лопаткой — работал ими через упор и вынимал. Все вынимается и не факт что посадочные разбитые должны быть у корпуса, чтобы достать.

Охо хо. Значит у вас люфт первичного и третьего вала и вы решили ограничится только заменой их подшипников. Правильное решение. Это по нашему. Что там с подшипниками промежуточного вала вам видимо пофигу. И каково состояние остальных деталей раздатки вам видимо то же фиолетово. Тогда это ВАШ МЕТОД, удачи.

Источник