Замена педальный узел уаз

Замена педальный узел уаз

Ничего не надо там снимать, хотя и не очень сподручно на ощупь возиться, но вполне реально, не раз и не 2 это я делал. Более того, прибежал однажды в гараж испуганный бухановод, у которого на ходу это самое место, ушко на рычаге, протерлось и палец вывалился. Сняли рычажок и заварили ему его.

В общем там сделано так: В ГЦС шток, из него не выходит (надо стопорное кольцо снять для этого, но оно и не надо). На штоке резьба М8х1, на резьбе этой вилка для пальца, она поджата контргайкой, Вращением этой вилки по резьбе и контргайки регулируется как раз высота педали сцепления (и полный ход ее заодно). В вилку вставлен палец, который вставлен также в рычажок, который сидит на оси педали и фиксируется штифтом. Наощупь и вилку и палец можно снять. Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали. Или из педали штифт я выбивал и снимал педаль рычаг вместе с валом, уже не помню. Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр я точно не трогал у того бухановода.

> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

Зачем ломать? Все конструктор предусмотрел, именно так и собирать назад: надеть педаль на вал и забить обратно штифт и расклепать на концах чтоб не вываливался. Не нравится штифт, ну приладить можно болт с гайкой вместо него подходящего диаметра и длины. Может люфтить, правда, потом, ибо вряд ли болт плотно сядет.

Только когда штифт выбивать и забивать будешь, подложи что-то под головку педали с обратной стороны, чтобы удары молотка шли не по креплению опоры оси к кабине. Там обычно хлипкая сварка и отвалиться может. На заводе-то конечно не так собирали, там сначала весь блок педалей собрали, вместе с осью, педалью, главным цилиндром и т.д., а потом все вместе воткнули, соединили трубки и прокачали. И штифт тот забили в тисках где-нибудь, без гимору. Но чтобы это все вместе не снимать, штифт придется выбивать по месту.

Источник

Замена педальный узел уаз

По поводу ГАЗ не подскажу, а вот родные УАЗовские ставил. Вполне устраивают.
Если будете менять, то вам понадобится:
1) Педальный узел в сборе
2) ВУТ (лучше сразу поставить АДС)
3) ГЦС
4) ГТЦ
К моторному щиту все подходит на раз. Некоторые пишут, что надо его усиливать, но у меня сделано без усиления и все отлично работает. Педальный узел и вут можно купить б.у. благо их везде полно. А ГЦС и ГТЦ лучше брать новье ибо быстро выходят из строя и б.у. брать нежелательно.

Комплект педалей новый 3500р. стоит у нас. Лучше в барахолке поищите. Я б.у. брал за 1000р. вместе с ВУТом (правда не АДС).

В далеком 2005 проделывал эту операцию с УАЗом 79г.в.
Из засад помню пришлось делать кронштейн под ВУТ, но я ставил его от «Волги» и соответственно заменил все тормозные цилиндры (без проблемм) на самоподводящиеся. И перенос АКБ потребовал прокладки сварочных кабелей до старого места «Массы»
Авто давно продано, и новый хозяин вряд-ли знает, что на раме так и болтается старый тормозной цилиндр.
ГЦС кстати тоже от «Волги» а вот рабочий точно не помню, вроде от «Газели» подошел.
Тогда этих з/частей было поболе и подешевле, и качеством еще не китайским.
Все это производилось с одновременной заменой карбюратора на двухкамерный(151-й тоже от волги-она была у меня!) и зажигания(догадайтесь от чего?) на безконтактное.
Авто по сию пору бегает у дедули от дома до дачи, мне друзья, его соседи, регулярно напоминаю, что видели «мой УАЗик».

IMHO штатная система управления тормозами (не сама рабочая тормозная система) на козлике хорошо справляется со своей задачей. Кронштейн с блоком педалей удобен, ВУТ АДС усиливает так, что лобовуху с непривычки первое время целуешь.

Источник

Как правильно снять педаль сцепления на УАЗ Буханка? Пошаговая инструкция

Зачастую, при ремонте автомобиля, возникает необходимость снять педаль сцепления. Это может быть связано с заменой поврежденных деталей или выполнением других работ на механизме сцепления. В данной статье я расскажу вам о том, как правильно снять педаль сцепления на УАЗ Буханка.

Шаг 1: Подготовительные меры

Перед началом работы необходимо убедиться, что автомобиль находится в безопасном положении. Рекомендуется установить автомобиль на подъемнике или использовать безопасные опоры для обеспечения стабильности. Также, перед снятием педали сцепления, рекомендуется отключить клемму отрицательного контакта аккумуляторной батареи.

Шаг 2: Снятие педали сцепления

Для снятия педали сцепления на УАЗ Буханка следуйте инструкциям ниже:

1. Снимите винт крепления педали сцепления, расположенный на нижней части педали. Используйте подходящий инструмент, например, отвертку или гаечный ключ.
2. После снятия винта, осторожно отсоедините педаль от основания, проверьте, нет ли дополнительных креплений или защелок, которые необходимо снять для полного освобождения педали.
3. Осмотрите педаль сцепления на наличие повреждений или износа. Если вы планируете заменить педаль, то снимите все нужные детали и установите новую педаль сцепления в обратной последовательности. В противном случае, перейдите к следующему шагу.
4. Перед сборкой педали сцепления, рекомендуется очистить и смазать шарниры и другие движущиеся части, чтобы обеспечить плавное и надежное функционирование.
5. Установите педаль сцепления на основание, соедините крепежным винтом и затяните его до необходимого уровня.

Важно помнить, что при проведении любых работ на автомобиле, особенно связанных с механизмом сцепления, необходимо соблюдать правила безопасности и быть осторожными. Если у вас возникают сомнения по поводу процесса снятия педали сцепления на УАЗ Буханка, рекомендуется обратиться к профессионалам или консультантам, чтобы получить квалифицированную помощь и избежать возможных ошибок.

Видео по теме

Снятие и ремонт вала педали сцепления УАЗ «Буханки»

Ремонт узла педали сцепления УАЗ буханка

УАЗ Буханка педали переделка — сделано в Clipchamp

Комментарии

При использовании главного цилиндра сцепления от «Нивы» диски сцепления не разжимаются, использовать надо что-то другое

Поздравляю с разработкой новой технологии ремонта. Может поделитесь. Я думаю, многим будет интересно. Можно, пожалуйста, более развернуто о том, как заварить и обработать не снимая. И я чё-то вообще не догнал — при чём тут стамеска и горелка (зажигалка) ?

Тоже неплохой вариант. Честно, я до этого не додумался. Да и мне проще было сделать как сделал. Незнаю крепче ли, но проще.

Недели две назад, обратились ко мне с просьбой отремонтировать «буханку». Проблема- что то со сцеплением. Так вот там была именно такая поломка. Пересмотрел кучу видео и везде способ ремонта одинаков, как у Вас. Но сделал я все по своему- проще, быстрее, без вложений. Оказалось, что выбивать штифт и пилить педаль НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Снимать педаль вообще ненужно. На разборку, ремонт(заварку) ушка, сборку ушло около 30мин. Мне понадобились: стамеска 25-30мм., ключь на 10 и 13, плоскогубци и газ.горелка(либо зажигалка). и всё!

Поздравляю с разработкой новой технологии ремонта. Может поделитесь. Я думаю, многим будет интересно. Можно, пожалуйста, более развернуто о том, как заварить и обработать не снимая. И я чё-то вообще не догнал — при чём тут стамеска и горелка (зажигалка) ?

Молодец парень . У меня такая же проблема . Без лишних слов и телодвижений , чётко и понятно . Лайк .

Недели две назад, обратились ко мне с просьбой отремонтировать «буханку». Проблема- что то со сцеплением. Так вот там была именно такая поломка. Пересмотрел кучу видео и везде способ ремонта одинаков, как у Вас. Но сделал я все по своему- проще, быстрее, без вложений. Оказалось, что выбивать штифт и пилить педаль НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Снимать педаль вообще ненужно. На разборку, ремонт(заварку) ушка, сборку ушло около 30мин. Мне понадобились: стамеска 25-30мм., ключь на 10 и 13, плоскогубци и газ.горелка(либо зажигалка). и всё!

Вместо шайбы привари шарик от подшипника и поставь пластмассовую вилку от патриота вместо железной и забудешь про эту проблему

Здрасте. Болт и распиленная педаль взаимосвязаны. Болт это не запресованный штифт, он не достаточно плотно сидит в отверстии. Педаль тоже имеет свою слабину на валу. Поэтому, если просто вставить болт в педаль, то он будет испытывать нагрузки на сдвиг, проще говоря, педаль будет пытаться его срезать. А вот если педаль разрезать, то болт плотно обожмёт её на валу и держаться она будет за счёт трения, а болт станет испытывать нагрузку не на сдвиг, а на растяжение, на которую он в принципе и расчитан. На прочность же самой педали разрезанная верхняя часть головы никак не повлияет т.к. это место не испытывает никаких нагрузок и никак не влияет на нажёжность всей конструкции. И ещё, сравните толщину ( сечение ) самого тонкого места в верхней части педали ( где наибольшая нагрузка ) и толщину ( сечение ) рычага на другом конце вала — быстрее этот рычаг разорвет или загнёт его винтом чем пострадает сама педаль. Да и нагрузки в педальном узле сцепления не такие уж и большие.

Нуу. так не интересно :-(((. Шутка)). Зачастую новой запчасти под рукой нет и взять её негде, или ценник — как буд-то это запчасть от вертолёта. Да и качество запчастей часто далеко от тех, что ставят на конвеере. Так что восстановление изношенной детали бывает единственно возможным выходом.

Источник

19.17 Cнятие и разборка педального узла

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза).
Снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).
Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.

Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления (см. Снятие рулевой колонки).

При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки (см. Снятие троса и педали привода дроссельной заслонки).

Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности. Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.
При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Источник