Замена наружного шруса toyota hilux
Ниже я описал процесс покупки и установки вышедшего из строя наружного ШРУСа.
По ссылкам можно перейти в мой бортжурнал на drive2.ru и прочитать подробнее и увидеть около 30 фотографий процесса и запись экшн камерой процесса работы шруса и звук хруста. Основной текстовый материал представлен ниже кому лениво переходить на другой ресурс.
1. Почему такие дорогие оригинальные запчасти
https://www.drive2.ru/l/496344838619267853/
2. Как поменять ШРУС своими руками
https://www.drive2.ru/l/496469633189020442/
При покупке Хайлика к сожалению не провел диагностику ходовой в движении.
В общем на первом же выезде на грунтовку и включению полного привода услышал характерный треск ШРУСа.
Первый шок когда увидел что правый наружный пыльник то порван, и я этого не видел вообще. И сколько времени он так порван, осталась ли там смазка не известно.
Лезем на экзист-емекс и офигиваем от ценника.
Наружный ШРУС оригинал:
Каталожный номер 4346009Y60 — 27 тысяч за 19 дней или 23 тысячи за полтора месяца. Офигеть.
Нашел в Москве за 18300 руб. Через две недели после оплаты я уже в Крыму держу посылочку.
Вот это подарочек. Теперь понятно почему дорого то. Комплект то ЗИП очень богатый. Новый пыльник с ленточными хомутами для внутреннего ШРУСа.
Новая оригинальная смазка для внутреннего ШРУСа, и оба новых стопорных кольца .
Ну и сам наружный ШРУС уже вместе с палкой в сборе
Установка
Достаем легионовскую мурзилку и внимательно читаем процедуру замены.
При прочтении и осмотре узла в реале выясняется пару интересных моментов. Оказывается по мануалу мы должны демонтировать протектор шаровой опоры. Такая себе железяка которая закрывает шаровую опору. Нету ее у нас. И соответственно нету в каталоге . Ниже фото этого протектора
Этот квест предстоит решить в дальнейшем. По хорошему поставить защиту шаровой не помешает. Далее, если когда то придется разбирать ШРУС внутренний, и отнимать его от палки привода, нужно наметить положение как ШРУС входил в обойму на палке привода. У меня палка новая, мне не нужно. И третий момент. По мануалу необходимо сливать масло переднего моста. В дороге можно это избежать. Например если порвался внутренний пыльник, то достаточно будет вытащить наружный шрус из ступицы, снять хомут пыльника внутреннего шруса и все, весь узел привода у вас в руках. при шлицевая внутреннего останется внутри переднего моста и масло не потечет. Такой вариант решения подходит только когда замена вне сервиса. Поэтому мы сливаем масло.
Масло темное. Стружки на магните нет, но магнит засран какойто пастообразной хренью.
По мануалу нужно заливать 75W85 GL5. После крузера осталось масло 80W90 GL5 Равенол. Решаю что лучше залить свежую оригинальную минералку чем возвращать старое масло. Перед следующей зимой будет ТО40, там и поменяю на синтетику.
Сразу же получаю первый квест который не могу решить. Гайка требует ступичный ключ в 35мм. В наборе у меня максимум 32. В гараже у брата куча ступичных, но 36 мм не подходит. Едем на рынок. 1000 руб FORCE
Момент затяжки гайки 235 Нм.
Итак что нужно отсоединить что бы вытянуть привод в сборе
1. Нижняя шаровая ( просто два болта, съемник не нужен
2. АБС датчик с его креплением к стойке.( как подсказали на драйве можно было не откручивать)
3. Рулевая тяга. Съемники имеющиеся в наличии не подошли. Побоялись повредить пыльник. Ломик и пару ударов кувалдой решили вопрос.
4. Головкой на 13 откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости . ( может понадобиться плоскогубцы, ибо шарнир стабилизатора вращается, почистить хорошо резьбу )
Вот и все. отводим ступицу в сторону, вытаскиваем шлицевую из ступицы.
Далее как уже писал два пути. Снять хомут пыльника внутреннего и можно привод забирать без внутренней шлицевой ( да да нет никакого стопорного кольца) . Или берем деревяшку и стучим по приводу со стороны моста помогаем ему вылезти. По мануалу это нужно делать съемником ударным. Привод вынимается легко. Стопор на конце шлицевой не сильно его держит.
Тиски. Разбираем.
Вот он внутренний трипоид, который просто вставляется в обойму шлицевой.
Здесь самое сложное. Без тисков в поле снять трипоид внутреннего ШРУСа с палки привода не получится. Работа молотком не быстрая. Ищем мягкую латунную сбивалку. Находим только алюминий…стучим и медленно медленно сбиваем.
Тяжковато идет. Начинает работать голова как это облегчить. Вау…тут уже подходит съемник
Со съемником пошло очень быстро. В процессе битья молотком слетели два трипоида из трех. Естественно улетели в мусор. Мыть бензином не рекомендую. Можно вымыть смазку из подшипников внутри. Поэтому минут десять тер тряпочкой с иголочкой. Они снимаются рукой под изгибом. Тяжело но можно. Так же и одеваются. Рекомендую пометить чтобы поставить на свое же место. И чтобы не перепутать какой стороной ставить, наружная сторона помечена краской ( розовая точка ).
Берем новый шрус и начинаем процесс обратной сборки. Опять же самое тяжелое запрессовать трипоид на место. Первое мгновение…он не подходит и новый шрус другой. Неприятные мгновения проверки размеров штангельциркулем. Но нет…все норм…но просто так он даже примерятся не хочет. Сверх плотное прилегание.
Ищем наставку из подходящей головки и начинаем забивать его на место. Процесс такой же долгий и муторный как и съем. Около 30 ударов молотком. Идет медленно. Стружки нет. Все по своим направляющим шлицевой. Не забываем что сначала нужно одеть новый пыльник…мы чуть не облажались. Забиваем пока не покажется канавка на шлицевой для стопора. Ставим новое стопорное кольцо. Выдавливаем всю смазку из тюбика внутрь ответной части куда вставится трипод.
По мануалу смазки 165-175 грамм. В прилагаемом тюбике 170 грамм. Ставим хомуты. Привод собран.
Сбор обратно не составил труда. Масло заливаем шприцами от компании Равенол. Очень удобно. Ибо заливная горловина сделана очень в неудобном месте. И если со временем вдруг закиснет…секс Вам обеспечен со съемом всего моста.
Да…затягивать пришлось на глаз. Динамометрический ключ не подошел под новую головку. там нужен переходник. посадочное место под ключ очень большое.
Проверка на ходу при включении полного привода показало отсутствие каких либо щелчков. Но четыре поворота не показатель. Есть надежда что другой ШРУС живой, и я все время слышал вопли заржавевшего .
По итогам в ЗИП остался целая палка привода, целый внутренний пыльник.
Приветствую! Благодарю за информацию! На своём смотрел передние привода: повышенный зазор внутреннего шруса, надо будет снять посмотреть может смазки недостаточно!
Замена наружного шруса toyota hilux
Ниже я описал процесс покупки и установки вышедшего из строя наружного ШРУСа.
По ссылкам можно перейти в мой бортжурнал на drive2.ru и прочитать подробнее и увидеть около 30 фотографий процесса и запись экшн камерой процесса работы шруса и звук хруста. Основной текстовый материал представлен ниже кому лениво переходить на другой ресурс.
1. Почему такие дорогие оригинальные запчасти
https://www.drive2.ru/l/496344838619267853/
2. Как поменять ШРУС своими руками
https://www.drive2.ru/l/496469633189020442/
При покупке Хайлика к сожалению не провел диагностику ходовой в движении.
В общем на первом же выезде на грунтовку и включению полного привода услышал характерный треск ШРУСа.
Первый шок когда увидел что правый наружный пыльник то порван, и я этого не видел вообще. И сколько времени он так порван, осталась ли там смазка не известно.
Лезем на экзист-емекс и офигиваем от ценника.
Наружный ШРУС оригинал:
Каталожный номер 4346009Y60 — 27 тысяч за 19 дней или 23 тысячи за полтора месяца. Офигеть.
Нашел в Москве за 18300 руб. Через две недели после оплаты я уже в Крыму держу посылочку.
Вот это подарочек. Теперь понятно почему дорого то. Комплект то ЗИП очень богатый. Новый пыльник с ленточными хомутами для внутреннего ШРУСа.
Новая оригинальная смазка для внутреннего ШРУСа, и оба новых стопорных кольца .
Ну и сам наружный ШРУС уже вместе с палкой в сборе
Установка
Достаем легионовскую мурзилку и внимательно читаем процедуру замены.
При прочтении и осмотре узла в реале выясняется пару интересных моментов. Оказывается по мануалу мы должны демонтировать протектор шаровой опоры. Такая себе железяка которая закрывает шаровую опору. Нету ее у нас. И соответственно нету в каталоге . Ниже фото этого протектора
Этот квест предстоит решить в дальнейшем. По хорошему поставить защиту шаровой не помешает. Далее, если когда то придется разбирать ШРУС внутренний, и отнимать его от палки привода, нужно наметить положение как ШРУС входил в обойму на палке привода. У меня палка новая, мне не нужно. И третий момент. По мануалу необходимо сливать масло переднего моста. В дороге можно это избежать. Например если порвался внутренний пыльник, то достаточно будет вытащить наружный шрус из ступицы, снять хомут пыльника внутреннего шруса и все, весь узел привода у вас в руках. при шлицевая внутреннего останется внутри переднего моста и масло не потечет. Такой вариант решения подходит только когда замена вне сервиса. Поэтому мы сливаем масло.
Масло темное. Стружки на магните нет, но магнит засран какойто пастообразной хренью.
По мануалу нужно заливать 75W85 GL5. После крузера осталось масло 80W90 GL5 Равенол. Решаю что лучше залить свежую оригинальную минералку чем возвращать старое масло. Перед следующей зимой будет ТО40, там и поменяю на синтетику.
Сразу же получаю первый квест который не могу решить. Гайка требует ступичный ключ в 35мм. В наборе у меня максимум 32. В гараже у брата куча ступичных, но 36 мм не подходит. Едем на рынок. 1000 руб FORCE
Момент затяжки гайки 235 Нм.
Итак что нужно отсоединить что бы вытянуть привод в сборе
1. Нижняя шаровая ( просто два болта, съемник не нужен
2. АБС датчик с его креплением к стойке.( как подсказали на драйве можно было не откручивать)
3. Рулевая тяга. Съемники имеющиеся в наличии не подошли. Побоялись повредить пыльник. Ломик и пару ударов кувалдой решили вопрос.
4. Головкой на 13 откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости . ( может понадобиться плоскогубцы, ибо шарнир стабилизатора вращается, почистить хорошо резьбу )
Вот и все. отводим ступицу в сторону, вытаскиваем шлицевую из ступицы.
Далее как уже писал два пути. Снять хомут пыльника внутреннего и можно привод забирать без внутренней шлицевой ( да да нет никакого стопорного кольца) . Или берем деревяшку и стучим по приводу со стороны моста помогаем ему вылезти. По мануалу это нужно делать съемником ударным. Привод вынимается легко. Стопор на конце шлицевой не сильно его держит.
Тиски. Разбираем.
Вот он внутренний трипоид, который просто вставляется в обойму шлицевой.
Здесь самое сложное. Без тисков в поле снять трипоид внутреннего ШРУСа с палки привода не получится. Работа молотком не быстрая. Ищем мягкую латунную сбивалку. Находим только алюминий…стучим и медленно медленно сбиваем.
Тяжковато идет. Начинает работать голова как это облегчить. Вау…тут уже подходит съемник
Со съемником пошло очень быстро. В процессе битья молотком слетели два трипоида из трех. Естественно улетели в мусор. Мыть бензином не рекомендую. Можно вымыть смазку из подшипников внутри. Поэтому минут десять тер тряпочкой с иголочкой. Они снимаются рукой под изгибом. Тяжело но можно. Так же и одеваются. Рекомендую пометить чтобы поставить на свое же место. И чтобы не перепутать какой стороной ставить, наружная сторона помечена краской ( розовая точка ).
Берем новый шрус и начинаем процесс обратной сборки. Опять же самое тяжелое запрессовать трипоид на место. Первое мгновение…он не подходит и новый шрус другой. Неприятные мгновения проверки размеров штангельциркулем. Но нет…все норм…но просто так он даже примерятся не хочет. Сверх плотное прилегание.
Ищем наставку из подходящей головки и начинаем забивать его на место. Процесс такой же долгий и муторный как и съем. Около 30 ударов молотком. Идет медленно. Стружки нет. Все по своим направляющим шлицевой. Не забываем что сначала нужно одеть новый пыльник…мы чуть не облажались. Забиваем пока не покажется канавка на шлицевой для стопора. Ставим новое стопорное кольцо. Выдавливаем всю смазку из тюбика внутрь ответной части куда вставится трипод.
По мануалу смазки 165-175 грамм. В прилагаемом тюбике 170 грамм. Ставим хомуты. Привод собран.
Сбор обратно не составил труда. Масло заливаем шприцами от компании Равенол. Очень удобно. Ибо заливная горловина сделана очень в неудобном месте. И если со временем вдруг закиснет…секс Вам обеспечен со съемом всего моста.
Да…затягивать пришлось на глаз. Динамометрический ключ не подошел под новую головку. там нужен переходник. посадочное место под ключ очень большое.
Проверка на ходу при включении полного привода показало отсутствие каких либо щелчков. Но четыре поворота не показатель. Есть надежда что другой ШРУС живой, и я все время слышал вопли заржавевшего .
По итогам в ЗИП остался целая палка привода, целый внутренний пыльник.
Приветствую! Благодарю за информацию! На своём смотрел передние привода: повышенный зазор внутреннего шруса, надо будет снять посмотреть может смазки недостаточно!