Замена компрессора кондиционера с полной промывкой системы. Фото.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Продолжу кондиционерную тему. Пришел на замену компрессор кондиционера, контрактный.
Завтра буду менять с промывкой системы, обещаю выложить фотки и отчёт.
Процедура эта очень дорогостоящая в автосервисах — не все мы тут имеем лишние деньги на это.
Основная проблема тут вот в чем — если компрессор посыпался — в системе полно мелкой стружки.
Которая мгновенно убъет новый компрессор.
Ее оттуда надо вымыть. Здесь сразу возникает 2 проблемы —
1. В системе есть места, в которые залить промывочную жидкость можно, а слить — нет. Например, это сам компрессор, а также испаритель в печке — у него нету патрубков в самой нижней точке. Они оба у него — посередине. 2. Терморегулирующий клапан — очень узенькое отверстие. Что-то промыть через него — нереально, кроме того, он может быть уже и сам забит.
Итак, при замене компрессора, всю систему надо разбирать, снимать, и промывать поочереди.
Это трудоемко, но возможно сделать и самому.
Нам потребуется:
1. Масса инструмента
2. Запасные сменные кольца — O-Ring -и — всех типоразмеров, так как их настоятельно рекомендуют не использовать повторно. Я сам видел — они как бы проминаются.
3. Масло , в нашем случае это 200 мл, оно же — 200 грамм — типа PAG 100
4. Много чистой ветоши
5. Компрессор со сжатым воздухом
6. 4-6 литров 646-го растворителя. Только его. Ни в коем случае не уайт-спирит итп.
7. Как ни странно — какую-то большую ненужную пластиковую емкость, куда будем сливать грязный растворитель с промывки. Ибо он очень вонюч и вдобавок пожароопасен.
8. Часов пять рабочего времени.
—-
Снимаем бампер по мануалу. Снимаем также и щиток, который закрывает компрессор спереди, а также воздушный фильтр под капотом. Предполагается, что фреона в системе нет. Далее не так трудно открутить компрессор и все шланги-трубки. А вот с испарителем в печке придется помучаться.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
(Кстати наша процедура будет несколько необычной — мы будем ставить не родной компрессор.
На Wagon R+ за разумную цену родного компрессора SS10LK10 не оказалось — а вот с гораздо более распространенного Suzuki Swift их было гораздо больше, по цене от 1000 руб. Модель — SS10LF10 — как оказалось, полностью идентична по креплениям и отличается лишь дополнительной 4-й точкой крепления внизу компрессора.
Я посмотрел — там ничто не мешает. Будем ставить его. )
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Компрессора уже частично разобраны — на новом еще есть электромагнитная муфта (магнит), на старом и того нет.
Зачем разбираем контрактный компрессор? Чтобы проверить его на изношенность и удалить изнутри грязь.
Нужен будет набор шестигранников, утконосы для стопорных колец, и по желанию — тиски.
При разборке внутри отверткой сделаем риски — чтобы задницу прикрутить правильно, внутри интересного мало, есть в Сети детальный фотоотчет какого-то серба как он чистил свой компрессор.
Нам это сделать нетрудно, а вот что надо сделать обязательно еще — проинспектировать подшипник шкива. Он довольно дорогой и увы — часто выходящий из строя.
Я снял шкив и предельно аккуратно вынул уплотнения с подшипника, чтобы дабить туда свежей смазки.
СЮРПРИЗ! А набивать-то — практически — и некуда!
Внутри — тот самый мерзкий пластмассовый сепаратор, который плавится и выводит подшипник из строя при клине ротора из-за перегрева муфты.
Родная смазка выглядела как невразумительный старый вазелин, что смог -удалил ватными палочками.
Потом закачал туда 20-кубиковым шприцом иглой вовнутрь качественную синюю высокотемпературную немецкую смазку для подшипников , типа нашего качественного литола, и запечатал уплотнения обратно. Теперь надолго нам не страшны ни грязь, ни вода — внутри изобилие свежей смазки.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Сам компрессор со снятой задней плитой оказался практически новым, неизношенным. Обратите внимание на положение пластин лопастей — правильно, с завода — именно так и никак иначе! Поскольку фото с тыла компрессора — то данный ротор при работе вращается против часовой стрелки.
А вот в кожухе компрессора внизу была грязь — ее тщательно убираем.
—
Чего делать нельзя.
И не нужно по большому счету.
Отворачивать 8 мелких болтов с морды компрессора, чтобы разобрать его полностью.
Вынимая ротор, т.о.
Почему?!
1. Вынуть-то его можно, а вставить в сальник без специальной приспособы — нет, острый край выступа на валу порвет сальник. У меня есть эта приспособа, но я без крайней необходимости вал не вынимаю, потому что
2. Вал не из нержавейки, а из обычной стали. Снаружи, за сальником — он ржавеет. И ржавчина спосбна тоже порвать нежный сальник.
3. Болты эти с очень хитрыми одноразовыми алюминиевыми шайбами, которые герметизируют компрессор. При работе — от полутора-трех атмосфер, а аварийно до 30 — их лучше не трогать.
В общем, полная разборка — это скорее шаг отчаяния, и нам не нужна .
Удаляем старое масло и грязь, где только заметим, собираем компрессор обратно, внимание:
резиновые уплотнительные кольца внутри , их два при такой разборке, перед сборкой обильно смачиваем штатным маслом PAG 100 . Ну и их посадочные места.
Перед установкой в компрессор надо залить 120 кубиков штатного масла, — скажу сразу — в таком виде он полон и кантовать его категорически противопоказано.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Факир был трезв и фокус удался. Если все делать по науке — всё будет ОК. Правда, заняло все 8 часов — как всегда, особый геморрой представляло снятие и монтаж обратно половины печки, где испаритель.
Но в нём грязи скапливается даже больше, чем в конденсоре! Без этого — нельзя. Никак.
Теперь тут будет некоторое количество фоток.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Жутко извиняюсь за жутко некачественное фото — это ТРВ в разборе.
Поток фреона регулируется пермещением стерженька с шариком на конце , здесь есть также толкатель этого шарообразного выступа, пружина толкателя, пробка с резьбой и кольцевая прокладка.
Внимание, при разборке очень важно, чтобы вы завернули пробку потом ровно на такое количество оборотов, что было до разборки — чтобы пружина поджимала толкатель точно так же, это точный узел. У меня это было ровно 4 оборота.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
А вот продувка промытых узлов на этот раз осуществлялась очень необычным способом.
У нас были списаны в большом количестве углекислотные огнетушители — великолепно, один из них был использован для продувки. Здесь все нормально — все узлы рассчитаны на 30 атмосфер, и сжатая углекислота справилась великолепно.
Израсходовано 3кг — один огнетушитель.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012 2,575 338 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Кстати не забудьте отвернуть датчик давления и почистить ватными палочками ИЗНУТРИ стеклянное смотровое окошко фреона от серого налета! Одной промывкой это не уберешь!
—-
По сервис-мануалу, все кольцевые прокладки нужно менять на новые. Они типа, одноразовые.
Если у вас нет доступа к ним в знакомом СТО, можно заказать на экзисте, стоят они не очень дорого. Их там 4 разновидности примерно, включая те четыре штучки самых маленьких, что в трубках соединения фильтра-осушителя с конденсором.
У меня он кстати, уже давно не осушитель а просто фильтр — я где-то писал ранее, про его переделку. Новый стоит в районе 2000 рэ. Хз, с одной стороны — он вроде как полезен, что-то сушит, с другой — источник той самой серой грязи от распада цеолита. Вам решать самим, но если машина стояла разгерметизированной хотя бы сутки, его надо выкидывать. Ибо серая дрянь поползет по системе, промывка ее невозможна пока такой посыпавшийся осушитель в ее составе.
—-
Ну после того как все было промыто, продуто, высушено, в узлы было залито масло PAG-100 в количествах, указанных в сервис-мануале. В компрессор — тоже.
Потом все было смонтировано на место, натянут ремень, одет бампер, и машина отправилась в автосервис — на станцию заправки кондиционеров.
Я залил в общей сложности не 200 как по мануалу, а 250 грамм масла, и попал в точку — на уже другой СТО, в ходу было опять таки масло неизвестного развеса! Неизвестной вязкости — в бутылке.
Я просто попросил НЕ добавлять масла вообще.
Ну, 40 минут ваккуумации, чтобы удалить остатки паров воды, заправка 475 грамм фреона 134-го, и вуаля — вот результат — все работает.
На фото — показания манометров по стороне высокого давления (красный) и низкого (синий), как видно, все в идеале для случая работы на холостом ходу.
На всякий случай я проверил и на повышенных оборотах, примерно на 4000 там давления менялись так — на низкой стороне оно упало где-то до 1 атмосферы, на высокой — поднялось где-то до 14.
Ну, в общем, все практически в идеале. В заключении могу сказать вот что: не боги горшки обжигают, если делать все по науке — всё получится. Но процедура очень геморройная. Хотя и позволит сэкономить тысяч 10 или больше рублей.
В любом случае — менять компрессор кондиционера без промывки ВСЕЙ системы категорически НЕЛЬЗЯ.
Всем удач.
Тема: Компрессор кондиционера, подшипник электромагнитной муфты
Компрессор кондиционера, подшипник электромагнитной муфты
Компрессор кондиционера, подшипник электромагнитной муфтыМой SX4 2011 года рождения, венгр. Вчера столкнулся с отказом работы кондея и грохотом под капотом. Как и ожидалось причина в развалившемся подшипнике муфты.
Стоимость муфты в сборе в экзисте сегодня составляет 20800 руб. Почему-то сразу же захотелось поменять только подшипник. Однако найти его по vin не удалось.
Почитав форум и изучив опыт старших товарищей я понял, что разобрать муфту и вынуть образец подшипника без снятия компрессора нереально. Вынув заначку поехал к сервисменам. Рукастые ребята без гонора и звёздной болезни за 20 минут в четыре руки извлекли на свет разобранную муфту с развалившимся подшипником. Не снимая компрессора, т.е. сэкономили мне фреон.
На авторынке я купил подходящий подшипник японского происхождения за 700 руб.
Его маркировка 35BD5020T12DDUCG33. Имеет размеры 35 мм внутренний диаметр, 50 мм внешний диаметр, 20 мм толщина.
Завтра будем ставить на машину.
Миниатюры
Последний раз редактировалось taynik; 19.06.2018 в 16:37 . Причина: грамматические ошибки, подробности.