Замена блока педалей уаз
Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?
ЗЫ.. позже выложу фотки разбитого отверстия.
а сейчас ссылка на каталог: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6310
Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?
ЗЫ.. позже выложу фотки разбитого отверстия.
а сейчас ссылка на каталог: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6310
есть такое дело. прошлой весной у меня тоже самое было. вообще-то снять ее вроде и можно без снятия узла, но там так все неудобно, что быстрее педальный узел снять. жидкость сливать не надо, медная трубка гнется достаточно хорошо.
есть такое дело. прошлой весной у меня тоже самое было. вообще-то снять ее вроде и можно без снятия узла, но там так все неудобно, что быстрее педальный узел снять. жидкость сливать не надо, медная трубка гнется достаточно хорошо.
Педальный узел снимать не надо достаточно снять саму педаль выбив клин из нее,вынуть шплинты из вала и открутить два болтика на10 и вал можно вынуть, помойму все у себя менял перед праздниками.
Педальный узел снимать не надо достаточно снять саму педаль выбив клин из нее,вынуть шплинты из вала и открутить два болтика на10 и вал можно вынуть, помойму все у себя менял перед праздниками.
можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.
ГЦС всё-равно желательно снять, посмотреть как живёт пластина к которой он крепится. Усилия большие, пластина тонкая. Педальный узел довольно не удобно снимать. Отцепить шток ГЦС от педали, открутить цилиндр от блока педалей, снять возвратную пружину педали — крепится к передней стенке торпедо, открутить два болта, которыми блок крепится к поперечной балке на передней лобовине и один к торпедо. Вроде не много крутить, но если бы не было проводки, воздуховодов под торпедой.
можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.
Возможно,я так делал все снял без особых затруднений потратил около часа с заменой ГЦС, он у меня подтекал.
Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?
ЗЫ.. позже выложу фотки разбитого отверстия.
а сейчас ссылка на каталог: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=58_6310
делаешь проще! сам за последний год делал ТРИ раза! Спасибо качеству деталей!
пишу по памяти, звиняй!ноне праздник! Кстати! ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
к делу!
откручиваем два болта от узла педелей, далее, выбиваем шплинт крепления педали счепления, потом снимаем пружину обратную, апосля чего отсоединяем шплинт от тяги на ГСЦ, вынимаем сначала в левую сторону по мере, потом вниз и вправо! все выходит без снятия ГЦС! один раз попробуешь, потом поймешь!
Балин! ну не поверю, шо ты не разу не менял данный узел педали! (привет от ВЕПРЯ 2007)
делаешь проще! сам за последний год делал ТРИ раза! Спасибо качеству деталей!
пишу по памяти, звиняй!ноне праздник! Кстати! ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
к делу!
откручиваем два болта от узла педелей, далее, выбиваем шплинт крепления педали счепления, потом снимаем пружину обратную, апосля чего отсоединяем шплинт от тяги на ГСЦ, вынимаем сначала в левую сторону по мере, потом вниз и вправо! все выходит без снятия ГЦС! один раз попробуешь, потом поймешь!
Балин! ну не поверю, шо ты не разу не менял данный узел педали! (привет от ВЕПРЯ 2007)
дааа. Братцы это вам не это
Вообщем закупившись новой осью и двумя подшипниками (пластиковые такие) полез я в кабину шплинт педали выбивать. Выбивал на пркрученной оси, выбивал на открученной оси (я про крайнее левое крепление), потом снял педальный узел и пробывал выбивать в машине.
В итоге открутил ГЦС и унес педальный узел домой, туда где есть тиски и дрель
Вообщем шплинт удерживающий педаль пришлось высверливать.
а дальше все легко и просто, кроме как снимать и ставить педальный узел. Ну а так как шплинт педали я испортил дрелью- поставил болт с гайкой, что в будущем упростит процесс замены оси сцепления.
Если нужно фото умершей оси- выложу, а пока не охото с фотоапаратом маятся.
И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Была такая беда. Удачно попал, что со мной ехало пять мужиков + кислород + пропан + генератор + болгарка. Отменить рейс никак, подъехали к магазину запчастей и там починились. Запамятовал, кажись перепилили мы этот вал болгаркой и вставили новый. Помню только, что от газа отказались сразу.
Замена блока педалей уаз
По поводу ГАЗ не подскажу, а вот родные УАЗовские ставил. Вполне устраивают.
Если будете менять, то вам понадобится:
1) Педальный узел в сборе
2) ВУТ (лучше сразу поставить АДС)
3) ГЦС
4) ГТЦ
К моторному щиту все подходит на раз. Некоторые пишут, что надо его усиливать, но у меня сделано без усиления и все отлично работает. Педальный узел и вут можно купить б.у. благо их везде полно. А ГЦС и ГТЦ лучше брать новье ибо быстро выходят из строя и б.у. брать нежелательно.
Комплект педалей новый 3500р. стоит у нас. Лучше в барахолке поищите. Я б.у. брал за 1000р. вместе с ВУТом (правда не АДС).
В далеком 2005 проделывал эту операцию с УАЗом 79г.в.
Из засад помню пришлось делать кронштейн под ВУТ, но я ставил его от «Волги» и соответственно заменил все тормозные цилиндры (без проблемм) на самоподводящиеся. И перенос АКБ потребовал прокладки сварочных кабелей до старого места «Массы»
Авто давно продано, и новый хозяин вряд-ли знает, что на раме так и болтается старый тормозной цилиндр.
ГЦС кстати тоже от «Волги» а вот рабочий точно не помню, вроде от «Газели» подошел.
Тогда этих з/частей было поболе и подешевле, и качеством еще не китайским.
Все это производилось с одновременной заменой карбюратора на двухкамерный(151-й тоже от волги-она была у меня!) и зажигания(догадайтесь от чего?) на безконтактное.
Авто по сию пору бегает у дедули от дома до дачи, мне друзья, его соседи, регулярно напоминаю, что видели «мой УАЗик».
IMHO штатная система управления тормозами (не сама рабочая тормозная система) на козлике хорошо справляется со своей задачей. Кронштейн с блоком педалей удобен, ВУТ АДС усиливает так, что лобовуху с непривычки первое время целуешь.
Замена блока педалей уаз
Поищи журналы ЗА РУЛЁМ №10 за 1999 и №3 за 2000 г, там всё хорошо описано. Переделок дохрена, и не только по кузову. Надо также менять все трмозные щиты, колодки и задние рабочие тормозные циллиндры на новые, с поршеньками меньшего диаметра.
Не поменяешь щиты и колодки — тормоза могут заклинить, т.к конструкция старых не расчитана на увеличенные нагрузки.
Не поменяешь задние торм. цилиндры — будет заносить при торможении.
Естественно придётся ставить гидропривод сцепления.
Также в полу кузова с верхними педалями сделаны выштамповки под эти самые педали, чтобы увеличить их ход.
НО. Главная засада — приминение вакуума увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому в 1988г завод изменил кинематику подвески передних рессор (на старых серьга спереди, не новых — сзади). Поэтому после установки вакуума надо будет постоянно следить за состоянием передних рессор.
Ну как, желание не отпало?
Я пару лет назад тоже заморочился на этом. Однако подсчитав все затраты деньги+время (хотелось ставить только новые детали — тормоза всё-таки) решил, лучше ездить так как есть, либо поменять машину на более новую, (что собственно и сделал).
я чей то нипонял а что есть «ставить гидропривод сцепления»? на старых тормоза гидравлика. тока контур один. насчет рессор тоже что то не особо верится ездют же Jeep’ы и ниче. а щиты тормозные то же под вопросом мне кажется что новые тоньше старых хотя это еще надоть проверить
я ставил. по затратам примерно 5 т.р. по работе примерно 2 дня. учти что тормозные трубки надо все переделывать, старая система одноконтурная
Вован, во-первых: насколько я понял, у auto-masterа нижние педали, торчащие из пола,главныи тормознои цилиндр под полом, а значит, привод выключения сцепления механический (через систему тяг), а при установке подвесных УАЗовских педалей необходимо ставить под капот главный цилиндр сцепления, на «колокол» ставить рабочий, и соединять их трубкой.
Во-вторых: Из журнала «За рулём»: жёсткость новых щитов увеличина глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. Колодки тоже усилины.
В-третьих: не думаю, что в данном вопросе можно сравнивать JEEP и УАЗ.
ЖЫП изначально проектировался с учётом всех нюансов конструкции, а все модернизации проводились комплексно, в чем пока-что не был замечен отечественный автопром. В старом варианте крепления рессор, передняя при резких торможениях будет стремиться соскочить с задней оси крепления по направлению назад. Если стать перед машиной и представить, куда будут направлены силы при торможени, то сразу всё станет понятно. Но подчёркиваю: конструкция рессор не является ограничивающим фактором установки вакуума. Надо просто постоянно следить за их состоянием.