Замена задних колодок сузуки гранд витара
Поехал на ТО, не прошел, получив бамажку: Слабые задние.
Перед ТО я снимал барабаны — внутри все сухо и нормально.
По ощущениям я даже не смог остановить ролики стенда.
В прошлом году было тоже самое — я тогда просто подкрутил ручник и все встало в норму.
Ладно, думаю, загнал задом на эстакаду, дерг — почти не держит.
Снова подкрутил ручник, вроде держит.
На следующий день поехали на покатушки, на заправке выхожу — вонь жаренных колодок, левое колесо пальцы обжигает, правое в норме.
Пришлось пока собирались срочно ослаблять.
Теперь езжу со снятой коробкой подтягивая и трогая колесо дабы найти оптимум.
Надоело думать, хочу совета!
Эта зараза должна сама регулировать зазор и регулятор этот работает, проверял.
Что с ней не так и что нужно сделать чтобы задное тормоза пришли в норму и я прошел ТО?
ЗЫ: чтоб не переспрашивали: «колдуна» нет, АБС стоит, колодки меняны в прошлом году — толщина нормальная, барабаны без выработки
Я не понял, ты тросик ручника подтягивал что ль?
Если так, то это не правильно, надо сами колодки разводить, в тормозном щитке есть дырдочка специальная, суешь туда плоскую отвертку и крутишь. А проще скинуть барабан и развести колодки до такого состояния, когда барабан садится на колодки с натягом. При этом ручник должен держать уже после 2-3 щелчков. Как сделаешь бегом в ЦИК, потому что эффект пропадет в скором времени 🙂
Тормоза слабые или ручник? а на колодках сколько осталось? стоит может колодки сменить?
А если действительно тормоза, то нужно цилиндры смотреть, может их вообще заклинило.
Я не понял, ты тросик ручника подтягивал что ль?
Если так, то это не правильно, надо сами колодки разводить, в тормозном щитке есть дырдочка специальная, суешь туда плоскую отвертку и крутишь. А проще скинуть барабан и развести колодки до такого состояния, когда барабан садится на колодки с натягом. При этом ручник должен держать уже после 2-3 щелчков. Как сделаешь бегом в ЦИК, потому что эффект пропадет в скором времени 🙂
Ну естественно ручника, что там еще на «покрутить» то можно 🙂
Тобиш, по твоему, дело в регуляторах автоподводки колодок?
Ручник и держит после 2-3 щелчков, только вот либо барабан греется либо усилие слабое.
Хм. Колодка под ручником, к которой тросики крепятся, кстати чуть наискось стоит. типа либо тросики по разному растянулись либо регулятор заклинен. Надо лезть смотреть.
Тормоза слабые или ручник? а на колодках сколько осталось? стоит может колодки сменить?
А если действительно тормоза, то нужно цилиндры смотреть, может их вообще заклинило.
Ты не внимательно первый пост прочитал. Все меняно на новое, все в идеале. Включая рабочие тормозные цилиндры.
В таблице видно, что тормоза есть, но не достаточные — при клине такого не будет.
Ручник и тормоза «связаны» через автоматический регулятор зазора колодок, у меня он винтовой, который против сегментного вроде более надежен (ну если только «собачка» сломалась)
тот автоматический регулятор часто забивается пылью\грязью и уже не регулирует. Снять, почистить резьбу, пшикнуть вд40 — помогает ненадолго.
Грин прав, разведи колодки вручную и сразу едь на ТО
тот автоматический регулятор часто забивается пылью\грязью и уже не регулирует. Снять, почистить резьбу, пшикнуть вд40 — помогает ненадолго.
Грин прав, разведи колодки вручную и сразу едь на ТО
Выполнил все рекомендации вчера.
Все регуляторы рабочие, и уже автоматически выставлены на предельное прижатие колодок, барабаны плотно слязят/налазят.
Все щелкает и крутится.
На ПИК постараюсь сегодня или завтра попасть.
Все равно криминала я в работе задних не вижу и непонятно почему они не проходят 🙁
Вообщем получил я талончик.
Как сказал дядько-тормозун: «тормоза идеальные, разброс не более 1%. »
Бамажку забрали, показывать нечего 🙁
А веть ничего в их не менялось, кроме опять подтяжки тросиков ручника.
Вот сузука, открыл, тряпочкой протер, маслица капнул, подтянул — и готово.
Что говорится «дунул, плюнул и работает» 🙂
Так по таблице только ручник не в порядке и был. Суммарное усилие выше нормы. Тросики ручника кстати слабое место, киснут и потом рвутся. Я купил с одним оборванным, заменил, через два года закис второй, заменил. А колдун совсем убран, и как ощущения? Вместо колдуна, кстати, ставились клапана-ограничители под капот. Вроде без этого будут проблемы при резком торможении.
Так по таблице только ручник не в порядке и был. Суммарное усилие выше нормы. Тросики ручника кстати слабое место, киснут и потом рвутся. Я купил с одним оборванным, заменил, через два года закис второй, заменил. А колдун совсем убран, и как ощущения? Вместо колдуна, кстати, ставились клапана-ограничители под капот. Вроде без этого будут проблемы при резком торможении.
Точнее усилие от торможения ногой 0,65, что выше нормы 0,53 всего на 12.
Усилие от ручника 0,17, что ниже нормы в 0,28.
Разница между колесами 59, что выше нормы в 25
После повторной проверки особо на думажку не смотрел, а ее при выдаче талона забрали, но «тормозун» сказал: — Тормоза идеальные, разница не более 1%
Тросики ручника смазаны после первой зимы владения эскудиком (когда примерзли и полез форум читать 🙂 ), не закисшие. Единственное, что в них смущает — так это то, что один чуть длиннее другого судя по колодке крепления под ручником.
Колдуна на машине с АБС нет штатно, редукционный клапан естественно стоит тоже штатно. Собственно решение не «новое», на всех машинах с полной независимой подвеской так сделано, у меня на мазде 84 года так было.
Я как-то пробовал тормозить задними ручником на асфальте — колеса блокируются но на скорости машины это почти не сказывается. В машине был один.
круто у вас проверяют 🙂 с такой проверкой половина наших машин ТО не прошли бы. у нас если почти бесплатно, то проверяют в основном номера разные, наличие огнетушителя, башмаков и аптечки. а если заплатить около 20$, то вообще ничего проверять не будут. а талон токсичности и так дадут, без проверки.
у нас ТО без колдуна не пройти. хотя если срыть оное присутствие)))
у меня кажись он работает, если руками пробовать, то регулирует. Проблема в том, что в задний контур попадает воздух. Прокачаешь и тормоза в норме. через недели две опять тормоза кончаются. Следов подтека нет. все снимал — все фунциклирует и разводится. Есть подозрения на главный;(((
Точнее усилие от торможения ногой 0,65, что выше нормы 0,53 всего на 12.
Усилие от ручника 0,17, что ниже нормы в 0,28.
Разница между колесами 59, что выше нормы в 25
После повторной проверки особо на думажку не смотрел, а ее при выдаче талона забрали, но «тормозун» сказал: — Тормоза идеальные, разница не более 1%
Тросики ручника смазаны после первой зимы владения эскудиком (когда примерзли и полез форум читать 🙂 ), не закисшие. Единственное, что в них смущает — так это то, что один чуть длиннее другого судя по колодке крепления под ручником.
Колдуна на машине с АБС нет штатно, редукционный клапан естественно стоит тоже штатно. Собственно решение не «новое», на всех машинах с полной независимой подвеской так сделано, у меня на мазде 84 года так было.
Да, неравномерность задней оси большая была, одно колесо не тормозило. У меня так было при закисшем тросике два года назад, и перекос колодки, и завернули на ТО из-за ручника. Натягивал, боясь оборвать, ноль эффект, только перекос сильнее, мёртвый тросик. Ну а мёртвый тросик и тормозить не даст, колодка далеко от барабана. Заменил за 1000р этот тросик, другой был уже новый и всё ок, колодка ровная, колёса блокируются ручником по полной. У Вас при натяжении ожил похоже тросик, если всё ок.
18.0 Стояночный и задний тормоз / Suzuki Grand Vitara
Стояночный и задний тормоз
Сборка барабанного тормоза
Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой ограничения движения НПБ (надувной подушкой безопасности):
Все крепления тормозов являются важными элементами крепления и могут повлиять на работу жизненно важных деталей и систем, и/или значительно повлиять на стоимость ремонта. Их следует заменять на имеющие тот же номер детали или эквивалентные, если такая замена необходима. Не используйте для замены детали худшего качества или заменители. Следует соблюдать указанные значения крутящего момента затяжки при сборке, чтобы обеспечить продолжительный срок службы всех деталей. Не следует использовать сварку, поскольку это может привести к обширным повреждениям и ослаблению металла.
Сборка барабанного тормоза имеет свою систему регулировки зазора башмака, так что зазор между барабаном и башмаков поддерживается постоянным в любых условиях. Задний тормоз — барабанного типа. У него поддерживающая функция, когда нажат тормозной рычаг и когда стояночный тормоз используется на ровной дороге.
У него также двойная вспомогательная функция, когда стояночный тормоз используется на наклонной дороге и нагрузка распределена в транспортном средстве в продольном направлении.
Замените все компоненты, включенные в ремкомплект при обслуживании данного барабанного тормоза. Смажьте все части, как указано.
Если вы снимаете любые гидравлические компоненты или отсоединяете тормозную магистраль, стравите воздух из тормозной системы. Значения крутящего момента затяжки приведены для сухих несмазанных креплений.
1 — задняя пластина тормоза
2 — тормозная колодка
3 — верхняя пружина возврата башмака
4 — сборка регулятора
5 — нижняя пружина возврата башмака
6 — рычаг регулятора
7 — пружина регулятора
8 — пружина, прижимающая башмак
9 — штифт, прижимающий башмак
10 — колесный цилиндр
11 — связь
12 — сборка стойки
Другие материалы раздела
Стояночный и задний тормоз
Стояночный и задний тормоз Общее описание Сборка барабанного тормоза Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой ограничения.