Замена антифриза mitsubishi outlander phev

Содержание

Как правильно заменить антифриз?
Замена охлаждающей жидкости на PHEV
толчки на заднем приводе
Чистка радиаторов со снятием. Замена антифриза.

Как правильно заменить антифриз?

Как правильно заменить антифриз?
1. Чтобы не было пробок и последующих мучений с плохо греющей печкой. В той теме рассказывается о последствиях после замены антифриза, но ни слова о самой процедуре.
2. Чтобы заменить все 9л. Как написано в русской мурзилке, то путем слива из радиатора, но, как написал один товарищь, выльётся только около 4 л. А остальное?
Менять надо все, потому как глянул под пробку радиатора, а там https://out-club.ru/board/attachment. 8&d=1506691584

@Сергей_XL3.0, чтобы не было проблем с плохо греющей печки ставится дополнительная помпа от боша, так как пробки выгоняются просто, поставить морду чуть выше и погазовать. Вот какой лить антифриз это проблема. Я себе залил RAVENOL HYBRID JAPANESE COOLANT KUHLERSCHUTZ KONZENTRAT, пока все нормально. Вообще если есть сомнения по самостоятельной смене чего-либо, то отдай машину в нормальный сервис, а сам посмотри как это делается. Я не говорю, что надо ехать к кому попало, но в каждом городе есть сервис который специализируется по mitsubishi.

Печка у меня пока греет нормально — наверное потому, что еще антифриз не меняли =)
А по поводу сервиса, то он есть только в областном, просто так по каждой мелочи не заедешь. Приходится самому.

Добавлено через 45 минут
Спасибо за наводку, посмотрел, есть в интернете. Смущает только, что нет упоминания о спецификации G11.

@Сергей_XL3.0, Я менял на Mobil 151158 концентрат.Менял на даче в огороде поэтому не морочился со сливом. Скинул шланг с радиатора(тот что снизу).Потом залил дистиллированную воду.Погонял,снова слил и так несколько раз пока не промылось и в системе осталась дистиллированная вода. Потом залил пять литров концентрата и все. По поводу выгона воздуха с заездом на холм и газованием , я бы не советовал.У товарища после такого выгона воздуха потекла клапанная крышка. Я делал так заводил с открытой крышкой для залива антифриза и ждал пока не заработает вентилятор.(в это время идут пузыри).Когда вентиляторы начинают работать уровень под крышкой падает и я еще доливаю и так несколько раз . Потом после очередного раза когда антифриз под горло я закрываю крышку и доливаю в расширительный бочек под верхнюю риску.На следующий день проверяю уровень. Все.

Потом залил дистиллированную воду.Погонял,снова слил и так несколько раз пока не промылось и в системе осталась дистиллированная вода. Потом залил пять литров концентрата и все.

1. Почему шланг скидывали а не краник открывали?
2. Сколько сливается литров?
3. Если (как кто-то пишет) только 4 л а в системе 9,5, тогда да, последней операцией перед заливом концентрата должен быть слив воды из радиатора, и на его место уже залив концентрата и перемешивание в машине. Так?
4. Где взять столько дистилята?
5. В одном из сайтов написали что лучше разбавлять очищенной водопроводной водой, поскольку, в отличие от дистилята, она обладает слабощелоными свойствами и не тратит поэтому щелочной ресурс антифриза.

Чем обоснован выбор? У них есть и такой
«RAVENOL TTC — Protect C11 Concentrate – охлаждающая жидкость концентрат на основе этиленгликоля, не содержит нитриты, амины, фосфаты. Обеспечивают долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту всех металлов, присутствующих в двигателе, включая алюминий и различные сплавы. RAVENOL TTC — Protect C11 Concentrate окрашен в желто-зеленый флуоресцентный цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).
Антифриз RAVENOL TTC — Protect C11 Concentrate соответствует следующим спецификациям:

VW TL 774-C (acc. to G11 quality), BS 6580 (GB), O Norm V 5123 (Österreich), JIS K 2234 (Japan), CUNA NC 956-16 (Italien), AFNOR R15-601 (Frankreich), SAE J1034, UNE 25-361 (Spanien), ASTM D 4985, ASTM D 1384, ASTM D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A, FIAT 9.55523, FIAT PARAFLU 11, IVECO 18-1830, ASTM D 3306 Type 1, ASTM D 6210 Type 1-FF, CHRYSLER MS 7170

Применение RAVENOL TTC-Protect C11 обеспечивает:

Отлично подходит для моторов из легких металлов;
Хороший запас щелочности;
Высококачественные антикоррозийные присадки для оптимальной защиты от коррозии;
Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах.»
Цена примерно таже, но щелочность и запас по щелочности немного выше

Источник

Замена охлаждающей жидкости на PHEV

Автомобиль проехал почти 200000 км, есть необходимость поменять везде антифриз охлаждающий электродвигатели и ДВС. У кого есть опыт замены?
Местный официальный авто дилер много денег хочет за эту процедуру, аргументируя тем, что можно заливать только оригинал от производителя MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG
LIFE COOLANT PREMIUM, и делать нужно все на специальном стенде, прокачка, компьютер и тд. и тп. Может просто грузит?

В принципе дилер правильно говорит, процедура серьезная, ровно как и замена тормозной жидкости. Не советую вам на ней экономить. Пробег не маленький, если что, будет т скоро по серьезному спросить. Я сталкивался, правда на другом гибриде, и знаю того, кто попадал на инвеотор из за экономии.

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG
LIFE COOLANT PREMIUM это жидкость для двс и она же для инвертора?

Вообщем купил литр этой жижи уже собрался долить в систему двс как что то йокнуло и я взял лупу и прочитал мелкие буковки на обратной стороне бутылки. А там написано что мол не подходит для алюминиевых блоков мицубиси после 11 года! Это что отсутствие слова PREMIUM выходит?

Добавлено через 1 минуту
Бутыль.

Вот что еще накопал на паралельном форуме — На Мицубши движки серии 4B1 после 2011 года стали не люминиевые? ))))
4B1 что до 2011 что после — одна хрен, люминиевая (с Мивеком намудрили и еще по мелочи).
Все это маркетинг и и применение более современных ГСМ и ТЖ.
Просто на конвеер сейчас идет Super Long Life Coolant PREMIUM вот они и лепят на наклейке эту хрень, обезапашивая себя от некомпетентных юзеров.
SLLC и SLLCP смешивать нельзя! Составы разные.
А так — хочешь ту ОЖ лей, хочешь эту. Только если с одной на другую ОЖ переходишь — систему промой и все.

Ничего хорошего. От замутнения до полного абзаца. Видел такое — гелеобразование и забивание трубок — циркуляция прекращается. И еще -премиум синий а этот зеленый и премиум вроде как по литру не продается. Несу обратно в магазин.

Читайте также: Запчасти на bmw x5 f15

Это хорошо. Но больше так не делай. Оно того не стоит.200-300 мл как у меня это естественное испарение воды скорее всего. Долью дистиллированной воды и все

Как это так не делать? Так не пойдёт, нужно и можно лить SLLC премиум не примиум без разницы, пхев всё стерпит)))

В мануале написано аналог должен представлять собой высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую силикатов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием долговечной гибридной органическо-кислотной технологии.

Вот и выходит, согласно мануалу, что подходит и SLLC (DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT — высококачественная безсиликатная, безаминная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с технологией долгоживущих гибридных органических кислот, OAT, G12) и SLLCP( MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM — высококачественная безсиликатная, безаминная, безнитратная и безборатная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с технологией долгоживущих гибридных органических кислот, P-OAT, G12+).
У меня залит аналог SLLC лобридный P-OAT. G12 и G12+ подходит, главное не G11.

В сухом остатке речей знаменитого автора вывод — Не желательно MZ320712 с чем то смешивать. И еще — Не смешивайте антифризы разного типа. В лучшем случае это может привести к разбалансированности пакета присадок антифриза и существенному снижению его свойств, а в худшем случае – к выпадению осадка в виде сгустков, забивающих трубки теплообменников, что значительно затрудняет процесс теплоотдачи. Ситуация из серии — как немного сьэкономить и поиметь полную попу геморроя

Источник

толчки на заднем приводе

Вечер добрый! Поделитесь опытом,при трогание с места после отпуска педали тормоза ощущается лёгкий глухой толчок(пенок, удар не большой), как будто клацает крестовина или кардан ( как на ваз 2107), но дело в том , что у нас его нет , но толчок только очень глухой, звук (толчок) идёт от заднего привода! есть такие признаки у кого и это норма или нет, я только начал на это обращать внимание

Здравствуйте! Провёл эксперимент, поставил на ручник запустил авто , включил заднюю скорость, нажимаю педаль тормоза и отпускаю авто пытается тронуться, но толчков нет, включаю драйв(вперёд) нажимаю педаль тормоза и отпускаю(на ручнике) ощущаются толчки(пенки) такие же , когда еду в пробке при трогании с места после отпуска педали тормоза, поделитесь опытом может кто диагностировал или есть предположения от чего данная история

по ощущениям , как будто небольшой люфт, короче не пойму что это , пробег 70000км у кого пробег такой-же или выше есть , что-то похожее?

нашёл причину в подушке передней, держит элек.двигатель с редуктором, есть у кого код запчасти девайса, видео не могу выложить

на бензиновых версиях их тоже 3 шт( один впереди , два по бокам, как у нас) , но стоят они у них плашмя(горизон), а у нас вертикально и бензиновые говорят, что подушки эти шли у них тоже в сборе по 8000р за шт,а сейчас появились саленблоки 3517А003 и их можно перепресовать вместо старых , интересно у нас можно.

Добавлено через 4 минуты
соврал 4 у них

у дилера цена оказалась самая дешевая по программе 3+, цена с 7700р упала на 6200р, в нете из Москвы самая дешевая цена 5800р, а в среднем 6500-7500р.
Когда поменяю, я старый посмотрю, на будущее можно его перепресовать подобрав к нему саленблок 3517А003 или ещё какой нибудь, а себе ставлю оригинал в сборе

купил оригинал поменял сам за 20 минут, но думою можно перепресовать старый подобрав сальник по размеру, у оригинала резинка мягкая, видимо чтобы не было пенков

Добавлено через 1 минуту
рзмеры 55 мм ширина кольца, 42 высота, может у кого есть размеры заменителей саленблоков вдруг пригодится

Добавлено через 2 минуты
оригинал у официалов 6200р обошлось со скидкой 3+года, а так 8000р стоит кусок железа

Добавлено через 21 секунду
этот не подойдёт

Добавлено через 45 секунд

Добавлено через 1 минуту
этот пойдёт , но высота у него чуть больше

Источник

Чистка радиаторов со снятием. Замена антифриза.

Коллеги!
В связи с частым включением/выключением чего-то в кондиционере в нынешнюю жару я замыслил большую чистку/мойку радиаторов. «Партнер » нашего форума выполняет эту работу со съемом радиатора двигателя (и потерей антифриза). Естественно, это позволяет и снять «войлочный валенок» с радиатора двигателя, и относительно комфортно промыть со стороны двигателя радиатор (конденсор?) кондиционера. Ну, и радиатор вариатора.
ОД делает то же самое по той же методике, но сильно дороже.
С учетом того, что авто уже 5 лет, антифриз поменять, совсем не грех (ОД меняет на 150 ткм) поменять антифриз при затеянной мною процедуре.
Проблема однако в следующем: оригинальный антифриз у ОД стоит 2800 руб/литр. Емкость системы охлаждения (если не ошибаюсь) — 7 литров. Дороговато.
ОД поет песню про то, что производитель сообщает, что наша ГБЦ сделана из крайне необычного сплава (не как у всех прочих человецев) и неоригинальный антифриз ее убьет.
При этом оригинальный, якобы, классифицируется как G11 (даже не G12 и не G12+). То есть — древняя классификация. Цвет — синий (что, впрочем, значения не имеет).
Вопросы:
1. Какие есть мысли про саму методику мойки/чистки?
2. Есть ли у кого-нибудь опыт перехода на неоригинальный антифриз? Каков результат?
3. Какой классификационной группы заливался антифриз?
4. Какого производителя?
Заранее спасибо!

@Alxn, Вот здесь найдёте ответ на свой вопрос по антифризу:
https://out-club.ru/board/showthread. =51111&page=58

Естественно, это позволяет и снять «войлочный валенок» с радиатора двигателя, и относительно комфортно промыть со стороны двигателя радиатор (конденсор?) кондиционера. Ну, и радиатор вариатора.

Зачем такие танцы? На предыдущей машине с климатом(не митсу) проблема снятия «валенка» с конденсера решалась снятием бампера и промывкой конденсера и радиатора слабой струёй воды из шланга. Предварительно всё это заливалось химией типа для «от убитых насекомых» для того чтобы размягчить весь нарост. Да конденсер отодвигали от радиаторов, крепление позволяло. На митсу с такой проблемой пока не сталкивался, хотя он уже третий у меня. Но если возникнет, то думаю поступить также)

Источник