Замена аккумулятора land rover discovery

Содержание

Бортовой журнал Land Rover Discovery IV 3.0 TDV6 (2013 г.)
Discovery 3. Снятие и установка аккумулятора
Установка
Discovery 3. Полка для дополнительного аккумулятора
Снятие
Установка

Бортовой журнал Land Rover Discovery IV 3.0 TDV6 (2013 г.)

Доброго времени суток! Вообще зима этого года в ЦФО наталкивает на мысль о том, что Грета Тунберг в чём-то и права. Не далее как 2 дня назад нас радовала практически октябрьская погода — +9, дождь/думан, да и сегодня утром градусник упорно не хотел опускаться ниже +3. Сын ждет снег, чтобы слепить снеговика, я предлагаю ему альтернативу в виде «грязевика». Но это так, лирическое отступление, а по делу: в конце ноября на неделю в Калужскую область приходил мороз, по утрам было до -11. Пару раз авто на ночь в гараж загонять было лень и утром мне не особо понравилось, как заработал ДВС. Вроде бы и всё нормально: нажал кнопку, на 5 секунд загорелась лампа свечей накаливания, потом стартер и привычный дизельный рокот из под капота, но как-то подсознательно понимаешь, что обычно стартер крутит короче и легче. С этой мыслью уехал на работу, где к обеду вспомнил о «волшебной» коробке, про которую писал ранее. Она же работает не только в реальном времени, но и пишет лог по напряжению в свою память. Подключился, изучил график. А там. Беда, беда, огорчение. К утру на клеммах АКБ мы имеем 12.1 — 12.2В, что мягко говоря маловато. На следующий день, при -10 мы имеем: это на клеммах АКБ, авто стоит закрытое, т.е. ни привода замков, ни свет в салоне не срабатывали зажигание, и. 8.95В — маловато Днем планировал в столицу, думал, что на трассе зарядится и будет лучше (до этого авто эксплуатировалось только в городе продолжительное время) Следующее утро: и 12.18 и 9.26 — ситуация не сильно изменилась. На ночь АКБ ставлю на зарядку в гараже. АКБ по технологии AGM — зарядка у меня для него соответствующая есть, по утру на клеммах 12.65В, через полчаса после отключения. Вроде бы жизнь наладилась. Но оказалось, что не на долго, через пару дней всё вернулось на прежний уровень, с разницей лишь в том, что на улице потеплело и на запуск ДВС это перестало влиять. Решил, что надо брать новый АКБ. Изучил местный рынок, разброс цен составил от 12000 до 16500 руб. Объехал три специализированных магазина, где-то не нравилась цена, где-то производитель, но вот в последнем предложили привезти сходный со стоковым EXIDE (а с конвейера обычно именно этот производитель на LR стоит) за 14 000 руб. Я практически уже занес за него денег, как продавец огорошил: «А Вы нашли, где Вам его прошьют при установке?» о_О Вот это поворот! Я мануал к авто читал в разделе про замену — там про прошивку ничего не сказано. Сделка перешла в разряд приостановленных, я взял паузу. СТО, где обслуживаюсь — закрыто, т.к. суббота, остается звонок к ОД. А отдел телефонной поддержки LR — вообще чудо )))) чего только стоил совет поставить на Фрил патрубок от КАМАЗа, который решил проблему раз и на всегда. Вот и в этот раз, мне поведали, что мол, да — для авто с 2013 года замена АКБ сопровождается сбросом срока эксплуатации АКБ в блоке BCM. Для этого нужно или приехать к ОД, или найти кого-то с SDD в родном городе. Причем специалист поинтересовался, родной сейчас АКБ или нет, и когда узнал, что сейчас установлен Banner 2-х лет от роду, то посоветовал не покупать новый, а сделать сброс и посмотреть на поведение имеющегося, т.к. блок BCM запомнил состояние родного АКБ на момент замены и не заряжал Banner выше той емкости, постепенно продолжая деградировать. Так же авто постепенно изменяет алгоритм зарядки, стараясь продлить жизнь АКБ до максимально возможного. После выходных я посетил сервис, где провели выше рекомендованную операцию. Попутно мне показали, чем «умная»-клемма отличается от обычной: Желтым обведена часть клеммы, которая отсутствует на авто до 2013-ого года, а зеленая стрелка указывает на разъем, который отвечает за связь с BCM. Что изменилось: 1. Изменилась логика зарядки. Раньше было так: завел авто на клеммы АКБ пришло 12.0В, через минуту плавно поднялось до 13.0В, еще через минуту плавно до 14.8В. Стало: завел авто на клеммы АКБ пришло 12.0В, через минуту плавно поднялось до 14.3-14.4В. 2. Теперь утром на клеммах АКБ 12.5-12.6В. Вывод, предполагаю, что 2 года эксплуатации с недозарядом не прошли даром для АКБ и до нормального состояния он не восстановится, но вопрос с немедленной заменой сейчас снят. Покупка нового АКБ без сброса — вряд ли бы сильно помогла, так же все процессы продолжали бы идти с недозарядом, может эту зимы бы и отъездил, но на следующую опять были бы проблемы. Надеюсь мой опыт пригодится другим владельцам, т.к. экономия вышла солидная, а о данной операции не на всех СТО знают. p.s. Как сказали на СТО, аналогично замена АКБ происходит на автомобиля БМВ, но есть разница — там без сброса АКБ всё таки заряжается нормально, но висит предупреждение в БК автомобиля.

Читайте также: Концевик двери hummer h3

Скоро так и лампочку поменять нельзя будет без сброса и регистрации у ОД)))

У меня показывает 13.9-14 В летом, а зимой 13, 8 на заведенном уже , при включении всяких обогревов просадка идёт до 13.5-13.6, особенно при обогреве лобового — это нормально?

Нормально. Ты же на холостом ходу меряешь. При увеличении оборотов напряжение поднимется.

Само напряжение, думаю, что нормальное. А вот, то, что изменяется от оборота и нагрузки — не совсем хорошо, скорее всего не успевает регулятор отработать. У меня напряжение от оборотов и нагрузки плавает +/-0.1В. Но в твоём случае разница маленькая, поэтому я бы не заморачивался, если бы вольт до 12 просаживалось, тогда — проблема.

Не понял логики: раньше напряжение заряда поднималось до 14,8 В, и АКБ недозаряжалась, а теперь поднимается до 14,3 — и АКБ дозаряжается.

Все сложно с этим AGM, для него норма от 14.3 до 14.8, но 14.8 — это тот предел, за который нельзя переступить. AGM в отличии от обычных АКБ заряжается именно постоянным напряжением, а не током. Т.е. давая максимальное напряжение на старой АКБ авто пытается держать её в тонусе, но периодически измеряет напряжение на клеммах и отключает зарядку. На свежей даёт 14.3, в расчёте, что пластины ещё новые, но постоянно, поэтому сейчас на клеммах после поездки получается 12.5-12.7.

Зарядка для таких АКБ тоже нужна со специальным режимом.

Я думаю этот АГМ таки не волшебный. Все батареи заряжаются током, а вот чтобы получить нужный ток, напряжение может быть и разное для разных типов батарей.

Не знаю, но когда коснулся вопроса замены -читал о технологии AGM, причём не только у электронных продаванов этого барахла. Пишут, что в AGM реально важен верхний предел напряжения при зарядке и ток при этом может плавать, а обычные заряжаются постоянным токов в % от емкости АКБ и напряжение может подниматься до 15.8В.

ОД LR сказал, что установка обычного АКБ вместо AGM на мой автомобиль возможна только после изменения типа используемой АКБ в настройках блока BCM, что они тоже делают

«Пишут, что в AGM реально важен верхний предел напряжения при зарядке»

Так и есть. Они заряжаются быстрее обычных, при равном напряжении на клеммах, ток зарядки у АГМ будет больше, чем в батарее с жидким электролитом.

А то, что в настройках можно поменять тип батареи, я не знал — это вообще круто!

Кстати, вполне возможно, что китайская приблуда не совсем корректно показывает состояние этого типа батарей, она скорее всего рассчитана на обычные.

Я тоже так думаю, поэтому ее оценки состояния в расчёт не беру ))), смотрю только напряжение, а точность показаний проверял на лабораторном блоке -сходится до 2 знака после запято

Именно этим я сам сейчас озадачен:) Абсолютно те же симптомы, та же очень вялая прокрутка стартером. На клеммах вообще 11.7В. Но, моему Иксайду уже 6 лет и пробежал я с ним где-то 160-170 т. Недели 3 назад подзаряжал на сутки, хорошо зарядился думаю. Потом через день надо было совершить короткую поездку по городу, км 10. И потом в выходные на дачу, а машина труп, сорвалась поездка.. Решил больше не испытывать судьбу, на днях MUTLU привезут, за 4500, кальциевую. 80 на 740. Тоесть, параметры заводской батареи. Поэтому, прописывать как я понял из релиза LRна этот счет не надо. Машина сама откалибрует свой модуль BCM. Которого, у меня по моему и нет вообще на минусовой клемме. Короче, Вебасто для города на этой машине зло! Плюс, куча всяких подогревов. Акум впритык, нужно два! Плюс, эта дебильная интеллектуальная система позарядки(недозарядки).

Так, что, возможно и на Диско не надо сбрасывать счётчик ВСМ, если покупать АКБ номинала прописанного изначально в мозгах.

Только у.е. этим удотам отдавать.

На Фрилах со второй половины 13-ого года тоже надо, там уже хитрая клема стоит. Коллега ездит на таком, когда я со своим заморачивался, он тоже ОД звонил и они по vin проверяли.

Сбросов диагностика предлагает 2 варианта: когда АКБ со стоковыми параметрами — все происходит в автомате, когда с отличными — есть сброс с возможностью ввода параметров батареи.

нескромный вопрос, а нахрена нужна приблуда, которая окромя гемора, ничего не создает?

к слову, на 4,7 литровом крузаке акумм жил 7 лет и с ним был продан))

Этим вопросом я почти неделю задавался))) Лично для себя ответа так и не нашёл, но на профильных форумах есть стойкое убеждение, что с Вебасто и таким количеством потребителей, АКБ с неуправляемой зарядкой больше 2-3 лет на авто жить не будет. Ну хз. хз. Я их мнение не разделяю.

помнится прикольный тест АР, по моему ягуара, где шайба КПП выезжает из панельки.

и авто поехал на автовозе))

Это За рулём был. Сравнительный тест с Фаэтоном и семёрой БМВ. Но там дело кажется было не в самой шайбе. уже точно не помню.

Даже если шайба не выехала, она крутится в невыехавшем положении — это описано в инструкции к авто)))

И все ЖЕ мне не понятно, как батарея при напряжении в сети 14,8 может быть недозаряженной ? И тем более не понятно, как эта же батарея на этом же автомобиле может быть заряженной принапряжени в сети 14,3 ? От себя добавлю, что ,помнится, норма в сети авто с сеть 12В — 13,8 -14,2.

Я когда лог по напряжению сравнивал, получалось, что 14.8 подавалось более короткое время, падая до 12.8, а 14.3 — более продолжительный периодами. Факт на лицо — АКБ сейчас заряжается лучше, чем до сброса.

По поводу напряжения в сети — на LR, если подключить диагностику, то можно увидеть на какие блоки приходит какое напряжение — на АКБ 14.3, в прикуривателе 13.6-13.8, на блоке ECU — 12.8. В современном авто нет такого, что гена выдал 13,2 и везде стало одинаково. Кстати, на Фриле тоже так было — разные блоки, разное напряжение, только «умной клеммы» на АКБ не было.

Источник