Pilot II Замена оригинальным задним амортизаторам
По дорогостоящим вещам, наверняка можно! Ремень ГРМ, оригинал, минимум 115 т.км гарантировано! Гидронатяжитель, нижний предел ~ от 70 000км. Итд. А мелочевка — это расходники!
Wrangler
Старожил
По дорогостоящим вещам, наверняка можно! Ремень ГРМ, оригинал, минимум 115 т.км гарантировано! Гидронатяжитель, нижний предел ~ от 70 000км. Итд. А мелочевка — это расходники!
По твоим цифрам уже расхождение от моих допустим. Так, что в таблице смысла нет. От условий эксплуатации будет зависеть.
Palex
Старожил
Я думаю найти средний моторесурс каждого элемента не проблема, НО. Машины эксплуатируются в разных условиях, разными людьми, разным сервисами обслуживаются с разным качеством проводимых работ и моторесурс будет очень сильно отличаться от заявленного. Поэтому думаю смысла нет в такой таблице.
Поэтому, математики изобрели медианную среднюю. Гена, все поддается анализу. И делается элементарно, была бы статистика.
А это все есть вот тут и причем уже давным давно, я несколько дней мучился собирал все это в кучку :-))) только к сожалению мало кто читает —
путеводитель
Это вообще не то, что я имел в виду.
Исходные:
Я вчера купил машину (или 5 лет назад). Она уже моя. Я собираюсь проездить долго. Поэтому, хочу проблемные места смазать, затянуть и т.д. ЗАРАНЕЕ (если еще не поздно ). В машине меня (пока ) ничего не беспокоит.
Поэтому я:
0. Ставлю машину на подъемник.
1. Откручиваю нижние болты креплений задних амортизаторов и забиваю смазку между болтом и втулкой (литол-24).
2. Литолом обмазываю нижний выход охлаждающей жидкости из бачка радиатора. Внутри выхода находится еще выход ОЖ коробки. Обмазываю литолом потому что окисляется алюминиевая шайба и рвет резьбу радиатора.
3. замазать кусок трубки кондея между первым и вторым блоком, который на улицу выходит на 10 см и так как алюминиевый в любой момент дает течь. Цена крыла от боинга.
4. Развальные болты задней оси закисают в сайлентблоках. Внутрь нужно набивать смазку.
(это список вещей, которые нужно сделать, если еще не поздно).
Правильно говорить: до мостА, о деньгАх, бАрмен, обеспЕчение, ходАтайство, алфавИт, квартАл, цемЕнт, вероисповЕдание Ставьте знаки препинания.
SMA
Старожил
Palex, еще добавь замазать кусок трубки кондея между первым и вторым блоком, который на улицу выходит на 10 см и так как алюминиевый в любой момент дает течь. Цена крыла от боинга.
Wrangler
Старожил
Palex, То, что ты описываешь подходит для автомобилей массового сегмента, приобретаемых новыми.
7лет самому молодецкому 2му. Пилот2 уже не по одному разу владельцев сменил, с разным подходом к обслуживанию и выбору з/ч. Заменяемые з/ч имели разное качество, иногда владельцы даже не знают, что им поставили на сервисе, не знают, что было с машиной у предыдущих владельцев.
О какой статистике возможно говорить? Это было актуально ещё лет 5 назад. Сейчас время упущено , каждый автомобиль индивидуален. Такая таблица будет «средней t по больнице».
1х и 3х Пилотов слишком мало для объективной статистики.
Вот тема качества з/ч оригинальных и нет, будет гораздо актуальнее.
Ivanko
Постоянный
Я его только и читаю. Просто машина не новая была куплена, уже с болячками. А я лечу)) Я знал что тама должно всё закиснуть . Катаешь до последнего, все равно пилить болты!
Алексей П
Пользователь
Добрый день уважаемые участники. Добавляю свои изыскания на предмет замены задних аммортизаторов. С момента покупки автомобиля у первого владельца с пробегом примерно 120тк меня абсолютно не устраивала подвеска и в большей степени задняя. Валкость, мягкость и главное распущенный отбой. Что касается подвесок в принципе, я считаю что многое понимаю и знаю, т.к. занимаюсь мотокроссом и снегоходным кроссом с регулярным обслуживанием и регулировкой аммортизаторов KYB и Йолинз( отбой, преднатяг, сэг, сжатие, вязкость, замена масла ) Это так к слову. Поясню, может пригодится, ощущения по распущенному отбою( расслабленному, быстрому поднятию аммортизатора в верхнее положение после сжатия ) следующие. При наезде именно в яму( не на кочку, рельсы и прочие возвышенности ) колесо как бы падает резко в нее, как будто колеса оторвались, и это ярко заметно на средней скорости, если ехать быстрее или медленнее, то в принципе нормально, что вполне справедливо, т.к. гидравлика на иных скоростях просто держит, и амморт., не успевает уйти в крайнее положение. При этом, последующий наезд на край ямы воспринимается жестко, грубо, как бы резкий наезд на камень. На 140ткм сделал проверку подвески, течи, люфты, вроде все норм, амморты выходят полностью в верхнее положение, что означает что даже газ в них на месте. Ну а скорость отбоя и сжатия и прилагаемого к нему усилия, конечно, этого параметра нигде не узнать и соответственно не сравнить.
Читая дискуссии тут, варианты решения, я прихожу к мнению, что оригинал это тоже самое, но может чуть лучше потому что новый. Кастомные, Геннадия, мне показались излишними под мои задачи. Я езжу почти всегда один пустой. Все в прицепе или прицепе-даче с распределенной нагрузкой на шар фаркопа, ну иногда мотохвост с мотиком, но это по городу и редко. В итоге выбор сделал в пользу TorrDH1439( правый/левый одинаковые ).При сравнении новых и оригинальных старых скорость поднятия ниже, усилие прилагать нужно больше( все не точно и руками делал проверки естественно ) Субъективно подходил так, фирма вроде нацелена на Европу, там подход к подвеске другой, нежели чем в Америке, что мне и нужно. Чтобы усилие отбоя было более зажато. После установки я остался полностью доволен. Именно то что нужно. Цена примерно 5000 за один. Теперь посмотрим сколько проживут. Пробег в основном трасса. На морозе не ночует.
По замене. Делаю практически все сам, по этому могу описать. Во первых все болты заржавели. Машина местная, ездила только по Сибири и все равно. Думаю это все из-за паркингов. Так вот, предвидя все это, долго и планомерно грел газовой горелкой каждый болт, обстукивал в торец и по миллиметру туда-сюда расшатывал и откручивал. Лить ВД вначале бесполезно, она не проникнет, уместно позже, когда начнется небольшое движение и для смазки и облегчения. Открутил все. Но было муторно и медленно. Неудобно греть верхние ибо пластик рядом. За одно был мелкий стук похожий на линки( стойки стабилизаторов ) расслабив один выявил их целостность, а стук давали основные втулки стаба, в районе крепления к кузову, удивительно, но именно они вышли раньше из строя а не линки. (звук переда и зада одинаковый и проявляется при переваливании правый левый крен авто через рельсы, кочки). Открученные болты зачистил от ржавчины смазал медной смазкой полностью и установил аммортизаторы( предварительно прокачав туда/сюда несколько раз после снятия удерживающих лент). Концы открытой резьбы обычно укрываю литолом или подобным, на него потом ложится пыль грязь и дольше образовывается ржавчина.
Для замены аммортизатора, яма/подъемник не нужны. Нужен мини стульчик, домкрат, два ключа, газовая горелка и смазка. Нужно поддомкратить колесо, снять, и открутить два болта и одну гайку на аммортизаторе. Если заржавели — греть и расшатывать постепенно смазывая и тонко чувствовать момент усилия, особенно с нижним болтом. Нагрели шляпку болта и гайку что на рычаге, стукните, по шляпке, полейте ВД на конец болта, тем самым резко его охладив относительно гайки и самого амморта. Чуть открутите и сразу затяните. Дайте остыть. И Повторяйте, увеличивая оборот( обязательно туда/обратно )Рукой тяните, одновременно смотрите на другой конец, идет болт или нет, и сопоставляйте усилие на руке с визуальным результатом поворота, иначе начнется «праздник» со сверлами болгарками и прочим.
Надеюсь информация пригодится. Удачи.
Pilot II Замена оригинальным задним амортизаторам
Тот, который переделывал под своего пилота, что в фотоотчете. В сжатом состоянии 370 мм, в выдвинутом 580 мм, итого ход получается 210 мм.
Спасибо) Но необходим размер стокового амортизатора. Можно конечно вычислить смотря на Ваше фото с линейкой, но там только «разжатое» состояние амортизаторов.
Technician
Старожил
Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.
Halera078
Старожил
Wrangler
Старожил
andruxa_lalala
Постоянный
Wrangler
Старожил
Halera078
Старожил
Wrangler
Старожил
Halera078, Ну если партнёры ответят здесь, тоже не плохо) Клуб не только для наклеек)
Усовершенствование своего авто -это не бизнес.
andruxa_lalala
Постоянный
Wrangler
Старожил
Technician
Старожил
И так, сегодня наступил момент, когда я понял, что задние амортизаторы устали и пора ставить новые, которые готовил заранее. 
Номер на фото. 
Встали отлично, без проблем. Чебурашки то оригинальные. 🙂 
Во время установки столкнулся с небольшой проблемой, которую пришлось оперативно решать, так как без амортизаторов не поездишь, а так как получилось, оставлять нельзя.
А именно, была сорвана резьба в гайке крепления нижнего амортизатора. Если у кого нибудь случится подобное, то не паникуйте. Это даже к лучшему. Решение очень простое. Резьба болта 12 шаг 1,25. Что делаем?
Берем болгарку и тонким диском срезаем торчащую гайку нафиг. Камнем тут же правим площадку.
После чего мажем болт графиткой и заталкиваем его в рычаг, чтобы он вышел с обратной стороны. В принципе может остаться пару витков резьбы во внутренней части глухаря, но это уже не играет абсолютно никакой роли.
А теперь внимание. Самоконтрящиеся гайки с такой резьбой стоят на передних стойках. Кто менял по отзывной компании, то берем гайку от передней стойки и накручиваем ее на болт, после чего смело затягиваем болт с гайкой. Вуаля. Теперь можно не бояться срыва резьбы.
Palex добавил : Геннадий говорит про гайку номер 17 (см. на рисунке ниже) (не 19, которая обведена красным, а именно 17. ):
Смело можно ставить любой болт с гайкой, какие есть под рукой. :-)))
С левой стороны машины глухарь был цел, но раз пошла такая «пьянка», то не задумываясь выкрутил болт и повторил операцию с другой стороны. Теперь когда буду ставить новые поперечные рычаги, то заранее буду срезать эти глухари и ставить пару, болт с гайкой.
Люблю все красивое 🙂
И только равный по духу меня победит.