Замена передних тормозных колодок
Пробег подошел к 45 тысячам, вот вот кончатся передние колодки.
В связи с этим вопрос: Самому поменять можно или такая же заморочка как с заменой задних? Комп нужен? Кто сам менял?
Upd:
Итак вчера произошла смена колодок.
Процесс замены ничем не отличается от замены на других машинах.
Износ колодок:
на правом диске 99%, накладка меньше миллиметра, еще чуть и диск был бы испорчен.
На левом примерно 85-90%, датчик должен был сработать через десяток два интенсивных торможений.
Колодки менялись на оригинал, цена 3150 рэ, замена 800 рэ
Кто делает оригинал на VW не понял. На колодках написано ATE и JURID.
Shokolad
Гуру
Регистрация 13 Окт 2008 Сообщения 6,388 Благодарности 6,635 Адрес Москва Автомобиль VW Tiguan 2 1.4TSI
shpunt, ATE артикул 13.0460-7242.2
vww3, Возможны варианты. На колодках написано ATE и JURID.
— Либо это произодитель колодок JURID, но используют накладки ATE,
— Либо колодки JURID, а ATE обозначает тип супорта.
В общем это неважно. Пока на гарантии машина буду ставить оригинал, а там посмотрим.
Тем более что ценник на оригинал и АТЕ примерно одинаковый.
Zehn
Гуру
Не рекомендую ставить АТЕ, они жрут тормозные диски.
Хотя кто хочет диски менять вместе с колодками, может в этом убедиться на личном опыте.
Shokolad
Гуру
Регистрация 13 Окт 2008 Сообщения 6,388 Благодарности 6,635 Адрес Москва Автомобиль VW Tiguan 2 1.4TSI
Не рекомендую ставить АТЕ, они жрут тормозные диски.
Хотя кто хочет диски менять вместе с колодками, может в этом убедиться на личном опыте.
На VW такие хреновые диски?
на Форде проехал 77 тыс, пользовал только АТЕ
Диски были живые
До этого на девятке стояли АТЕ и дисками Пеленга- тоже сотню диски отходили
vww3
Завсегдатай
Не рекомендую ставить АТЕ, они жрут тормозные диски.
Хотя кто хочет диски менять вместе с колодками, может в этом убедиться на личном опыте.
Один комплект колодок ATE не «сжирает» тормозные диски, проверено не на одной машине, просто они более жесткие (опять же с чем сравнивать), отсюда соответсвенно более быстрый износ торм. дисков, но более медленный колодок.
Всеравно торм. дисков более чем на три комплекта колодок не хватает, а у меня передние колодки более 20 т.км не ходят. Поэтому я лучше возьму ATE и буду тормозить, чем на Juride плыть при торможении, ну это конечно мое мнение, ни кому ничего не навязываю.
Везет, я первый раз в 13 т.км поменял
АТЕ не скрипят?
у меня штатные поскрипывают при отпускании тормоза и очень медленном движении. или перед самой остановкой.
На тигуан не ставил, но ни на одной предыдущей машине не скрипели. Штатные у меня тоже чуть поскрипывают перед самой остановкой.
dvp
Заинтересовавшийся
exist в качестве альтернативы предлагает вот такие взамен штатных 5N0 698 151:
Icer 181864
LPR 05P1392
Remsa 1219.21
Textar 2433301
LPR 05P1392
Fri.tech 691.1
NK 224795
Delphi LP2110
NK 224795
ABS 37612
Pagid T1783
Ate 13.0460-7242.2
по мне нормально тормозят TEXTAR, но стачивают диск.
также тормозят нормально REMSA, и диск вроде не крошат, потому что мягкие.
Про АТЕ вроде тут написано.
А что скажите по остальным.
Shokolad
Гуру
Регистрация 13 Окт 2008 Сообщения 6,388 Благодарности 6,635 Адрес Москва Автомобиль VW Tiguan 2 1.4TSI
Оригинал АТЕ от АТЕ непонятно кем сделаные разные вещи.
Фрикционные материалы используются разные.
Лень мне искать старые колодки и выяснять производителя, который делает их для немецкой сборки.
Оригинал он и в африке оригинал это гарантия правильности выбора.
Еще раз повторю — не всегда экономически выгодно ставить хрен знает чего выгадывая сиюминутную выгоду в цене на деталь.
Сравни стоимость тормозных дисков и колодок для своего авто.
Чушь. Оринальные ATE ничем не отличаются от ATE поставляемых на конвеер автопроизводителей или продаваемых как оригинальные запчасти. Ибо ни один из уважающих себя производителей запчастей не пойдет на ухудшение качества, даже ради увеличения продаж. Другое дело когда производитель автомобилей предлагает в качестве оригинальных колодок разные комплекты. Например Форд предлагает на Фокус два вида оригинальных колодок: стандарт и примиум (ну ли как то примерно так). В качестве премиума тут выступали ATE.
Твоя правда только в случае сравнения родных ATE и подделки по них.
Добавлено через 6 минут
Точно так же обстоит дело с подшипниками. На большинство автомобилей стоят SKF. SKF в упаковке SKF ничем не отличается от SKF в упаковке например VW.
Не нужно сравнивать Автоваз с иномарками.
Своими руками: меняем передние тормозные колодки (1.4TSI)
Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1ZA, 1ZK, 1ZD) с суппортами PC57 (16”) и диаметром поршня 57 мм, диаметром тормозного диска 312 мм.
Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.
Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.
Тормозные колодки направленные (!). Я этого не знал при установке. Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, TRW), на двух из них в противоскрипной накладке, которая контактирует с поршнем или скобой, имеется серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд. Это правая (Y-Y) и левая (X-X) внутренние. Наружные (H-H) две штуки одинаковые – на них серповидной выемки нет.
Якобы такая направленность помогает более правильно прилегать колодке к поршню и скобе, исключая скрип. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. У меня теперь установлены в непонятном положении, но пока не скрипят.
Номера деталей колодок с маркировкой X-X, Y-Y, H-H разные. Отличаются ли они чем-то кроме наличия и расположения серповидной выемки – неизвестно.
Толщина накладок на новых колодках 14 мм.
Для колодок с индикатором износа контрольная лампа на приборной панели загорается, когда остаток накладок будет составлять около 4 мм. Датчик износа располагается на внутренней колодке правого переднего колеса. Датчик износа входит в комплект колодок, лежит отдельно – его нужно вставить в паз на колодке, которая будет устанавливаться внутренней на правое колесо (подобные пазы есть на всех колодках).
Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.
Если колодки планируется использовать в дальнейшем, то необходимо отметить их положение, чтобы установить на прежнее место, иначе торможение будет неравномерным.
Снять колёса передней оси.
Отсоединить разъём индикатора износа тормозных колодок. Индикатор износа установлен спереди справа.
Отвинтить два крепёжных винта тормозного суппорта при помощи биты Torx 45 или головки на 13 мм, удерживая рожковым ключом на 17 мм направляющий палец.
Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его проволокой, чтобы вес тормозного суппорта не повредил тормозной шланг.
Снять тормозные накладки 2 и 3 с направляющей скобы колодок 4.
Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких, возможно нарушение дыхания. Никогда не продувать тормозную систему сжатым воздухом!
Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей колодок, удалить коррозию.
Очистить тормозной суппорт.
Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.
Перед тем как вдавливать поршень в цилиндр с помощью устройства возврата, необходимо удалить часть тормозной жидкости из бачка. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызвать повреждения.
Это не праздный совет. Я менял тормозную жидкость и уровень выставлялся уже на изношенных колодках, так что убрать избыток из бачка необходимо. У меня получилось немного странно. Когда я вдавливал поршень на одном из колёс, то уровень практически не изменился. При вдавливании второго в итоге немного жидкости выдавило. Будьте осторожны!
Толкнуть поршень назад с помощью приспособления (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно).
Слегка смазать поверхности, контактирующие с колодками, на направляющей скобе литиевой смазкой G052150A2. Я приобрёл оригинал, чтобы не заморачиваться, ценник конский, возможно, стоит поискать аналоги.
Поместить тормозные колодки 1 с удерживающими пружинами 2 в выемку направляющей скобы 3.
После установки колодок проверить правильность посадки всех удерживающих пружин 2 – стрелка.
Осторожно установить тормозной суппорт на направляющую скобу.
Если пыльники повреждены, то 1 комплект защитных чехлов для направляющих пальцев – 7N0698647A (включает пыльники, винты и смазку) или 7N0698647B (пыльники и винты) + G055150A1 (литиевая смазка). Сами направляющие пальцы, как отдельная запчасть, не идут – только в комплекте с направляющей скобой (8V0615125A – левая, 8V0615126A – правая; пыльники в комплекте).
Закрепить тормозной суппорт на направляющей скобы новыми самостопорящимися винтами WHT003252 или WHT010085 (входят в комплект тормозных колодок), удерживая при этом направляющий палец. Момент затяжки 35 Н·м. Параметры винтов – M8x22 мм.
Присоединить разъём индикатора износа тормозных накладок.
Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.
Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.
Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.
После каждой замены тормозных колодок несколько нажать педаль тормоза, стоя на месте, чтобы тормозные колодки заняли правильное положение для последующей эксплуатации.
Проверить уровень тормозной жидкости после замены колодок. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).
Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Болты суппорта в целом в доступе просто на поддомкраченной машине. Даже большим ключом можно относительно спокойно подлезть. Честно говоря, немного разочарован, что в официальном руководстве ни слова нет о направленности колодок. Не уверен, что это на самом деле так важно, учитывая абсолютно симметричную (вроде бы) конструкцию самих фрикционных накладок, но тем не менее хотелось бы всё делать правильно. Поэтому рекомендую обратить на это внимание. Кроме серповидных выемок могут быть сразу нарисованы стрелки (у других производителей, например), указывающие направление вращения диска. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое.
Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.
Замена передних тормозных колодок
Итак, пришла пора замены передних колодок, как ранее обещал в теме о передних колодках — выкладываю отчет.
Исходя из опыта использования колодок ATE Ceramic сзади решил установить такие же на переднюю ось, ценник на комплект конечно не бюджетный, но ради лучшего торможения это оправданная жертва.
Код колодок: 13.0470-7242.2
Для замены потребуется:
1) Домкрат с надежными подпорками или подъемник;
2) Битка шестигранник на 7;
3) Медный спрей LM;
4) Термостойкая краска;
5) Литол;
6) Специнструмент для вдавливания поршней.
Не буду описывать процедуры по снятию колеса и так далее, сразу же перейду к процессу замены.
1) Снимаем упорную скобу.
2) Заглядываем за суппорт и снимаем колпачки направляющих суппорта.
3) Откручиваем направляющие суппорта используя шестигранник на 7 и извлекаем их.
Направляющие совершенно сухие, без каких либо следов смазки, из-за этого внутренняя колодка изношена больше, чем наружная. При замене обязательно смазывайте направляющие литолом.
5) Снимаем суппорт.
Аккуратно покачивая снимаем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки или веревки за пружину.
6) Отчищаем места установки колодок в скобу, красим тормозной диск термостойкой краской, а привалочную поверхность к колесному диску обрабатываем медным спреем.
Покраска диска служит для эстетического вида, а покрытие медным спреем исключает возможность прикипания колесного диска к тормозному диску.