Сайлентблоки передних рычагов
Собственно такая проблема, при проезде неровностей, кочек, ухабов на небольшой примерно до 30 км\ч присутствует стук, что слева, что справа, по ощущениям как будто сайлентблоки убитые совсем, при всем этом стуке еще имеется скрип(но он появляется примерно при температуре ниже 0),особенно сильно проявляется при проезде лежачих полицейских, скрип устраняю при помощи силикона, побрызгав им на передние сайлетблоки, скрип исчезает но ненадолго. Как скрип так истук наблюдается достаточно давно, при пониженных температурах усиливается и скрип и стук(щас пробег 50000км), думал имеется износ у сайлентблоков, заехал к ОД, посмотрели сказали что все в норме, потом на вибростенд отправили, прошел, оказалось так же все в норме. Посерфил интернет, нашел сайлентблоки powerflex(http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=17617) думаю о замене. Кто что посоветует, у кого то может есть опыт использования?
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске (а самое плохое развитие событий — стачивается металл на рычаге, что потребует в дальнейшем менять сам рычаг). Самый незатратный ремонт — обернуть шестигранник рычага термоусадочной трубкой (диаметр 20 мм), изолентой или еще чем-нибудь.
Осталось только выбрать, что будем вставить взамен. Есть два варианта: поменять запрессованный сайлент блок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки. В первом случае заменить сайлент блоки можно буквально за 30 минут, даже без использования домкрата. На выбор три варианта:
Оригинал (4 дырки в резинке):
3C0199231E (левый и правый)
Усиленный (2 дырки в резинке, ставят на Audi Q3, Sharan/Passat 4motion в исполнении такси, скорая помощь):
3C0199231F (левый и правый)
Meyle 100 610 0014/HD — аналог (хороший отзыв от Pote)
Спортивный (без дырок в резинке, ставят на Audi TT RS):
8J0199231 (левый и правый)
Febi 34839 — аналог (вроде как у Febi кронштейн их собственного производства, а сайлентблок – оригинальный).
Если решили перепрессовать резиновые втулки, оставив старые кронштейны, то номерки для заказа следующие:
1K0407183E — оригинал
1K0407183G — усиленные (Febi 38659 — аналог, см. отзыв, а также отзыв от Pote выше)
8J0407183G — спортивные (Febi 33973 — аналог)
Разница между оригиналом (4 дырки) / с/б с 2 дырками / цельный с/б без дырок довольно субъективна. Кому-то не нравятся цельные с/б — жестко с ними и ходят слухи об износе рейки, другие же наоборот отмечают улучшения в поведении авто, третьи вообще не замечают особой разницы. Так что выбор за Вами.
Процесс перепрессовки и разницу в работе с/б можно увидеть в данной теме (коих расплодилось несчетное кол-во).
Болты крепления кронштейна VAG рекомендует менять на новые. Номера (в расчете на один кронштейн, всего получается 6 болтов):
N10560702 – 2 шт., N10640301 – 1 шт.
У болтов кронштейна разные моменты затяжек.
Выдержка из ELSA для 2012 модельного года (перечень деталей):
5 — Опорный кронштейн
— с сайлент-блоком
6 — Болт ( примечание: которых 2 штуки )
— M10 x 70
— 50 Нм и довернуть на 90°
— заменять после каждого снятия
7 — Болт
— M12 x 1,5 x 100
— 70 Н·м и довернуть на 180°
— заменять после каждого снятия
Замена передних сайлентблоков и опорных блоков передних рычагов VW Tiguan
Сайлентблок — подвижный элемент, соединяющий между собой различные узлы автомобиля. В подвеске он принимает на себя и гасит колебания, соответственно изнашивается. Процесс замены передних сайлентблоков тут.
Сайлентблок выступает связующим узлом между различными деталями и агрегатами автомобиля: рычаги, стабилизатор, амортизаторы, тяги, штанги, КПП, двигателя. Предназначен для погашения колебаний в подвижном соединении, за счет применения резины в основе конструкции.
Признаки износа сайлентблоков
В зависимости от условий эксплуатации, обычно в районе от 100 т.км., резина (или полиуретан) теряют эластичность, появляются трещины и износ. В подвеске появляется стук и вибрации, если не заменить, дело дойдет до неравномерного износа резины и ухудшения управляемости автомобиля.
Диагностика
Диагностика износа заключается в визуальном осмотре целостности сайлентблока в совокупности с инструментальной проверкой на наличие люфта.
Цена работ
Снять поставить рычаг 900р.
Перепрессовать сайлентблок 300р.
Приспускание подрамника 2000р.
Работы по замене сайлентблоков передних рычагов на Фольксваген Тигуан
(Аналогичная замена производиться на vw- Passat cc (c 2012 г.в), Passat (с 2006 г.в.), Sharan (2011 г.в.), Tiguan (с 2012 г.в.), Audi — Q3 (С 2012 г.в.), Seat- Alhambra (с 2011 г.в.). Замена по причине разбития несущих сайлентблоко.
- Снимаем защиту картера
- Будем снимать вот эти детали на
- Снимаем левое и правое колесо
- Откручиваем и снимаем левый рычаг от шаровой опоры
- Откручиваем и снимаем правый рычаг от шаровой опоры
- Откручиваем левый опорный блок от подрамника, затем правый опорный блок
- Откручиваем правый и левый опорный блок от кузова
- Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
- Снимаем правый рычаг
- Чтобы открутить болт крепления переднего сайлентблока левого рычага необходимо приспустить подрамник, так как открутить болт нам мешает АКПП (на авто с МКПП, подрамник опускать не нужно). Приспускаем подрамник. Откручиваем задние болты крепления подрамника
- Откручиваем болты крепления кронштейна двигателя
- Далее ставим гидравлическую стойку для опоры подрамника
- Откручиваем передние болты крепления подрамника
- Теперь опускаем стойку и немного оттягиваем подрамник вниз, у нас появляется доступ к болту крепления.
- Откручиваем болт крепления переднего сайлентблока
- Снимаем левый рычаг. Далее приведу пример выполнения работ на одном рычаге, для второго рычага операции абсолютно идентичны.
- Снимаем опорный блок с рычага, если посадочное место разбито, то он легко слезет. Как в нашем случае он легко слез просто потянув его с рычага. Разница между старым и новым опорным блоком.
- Устанавливаем под пресс рычаг и выпрессовываем передний сайлентблок. Разница между старым сайленблоком и новым
- Смазываем посадочное место на рычаге силиконовой смазкой, смазываем новый сайлентблок силиконовой смазкой
- Запрессовываем новый сайлентблок в рычаг. Вот так должен сидеть сайлентблок в рычаге.
- Смазываем силиконовой смазкой рычаг и опорный блок
- Устанавливаем опорный блок на рычаг, он становится легко при хорошей смазке. Далее для обеих сторон автомобиля
- Устанавливаем правый рычаг на место
- Устанавливаем болт крепления переднего сайлентблока и закручиваем, но не затягиваем!
- Прикручиваем правый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм, согласно Elsa
- Устанавливаем левый рычаг на место, болт крепления переднего сайлентблока закручиваем, но не затягиваем
- Прикручиваем левый рычаг к шаровой опоре и затягиваем гайки моментом 70 Нм.
- Далее прижимаем гидравлической стойкой подрамник к кузову, при этом совмещая его по старым посадочным местам. Прикручиваем передние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°. Затем прикручиваем задние болты крепления подрамника и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°
- Прикручиваем болт крепления левого и правого опорного блока, на 18 мм и затягиваем их моментом 70 Н•м и довернуть на 180°
- Прикручиваем болты крепления левого и правого опорного блока, которые на 16 мм и затягиваем их моментом 50 Нм и довернуть на 90°
- Далее нагружаем подвеску (выводим её в состояние нагрузки) поджимаем гидравлической стойкой и затягиваем болт крепления сайлентблока левого рычага моментом 70 Н•м и довернуть на 180° Доступ к болту левого рычага затруднителен, поэтому к нему подлезть можно с помощью накидного ключа.
- Далее прикручиваем болт крепления кронштейна двигателя, который на 16 мм и 18 мм затягиваем моментом 60 Н•м и довернуть на 90°
- Устанавливаем защиту картера двигателя, колеса затягиваем моментом 140 Нм
Запасные части и примерная стоимость в автомагазинах (2018 год)
- Задний опорный блок 3C0 199 231 E (нужно два) цена 2 600 руб.
- Не оригинал Lemforder 34711 01 (нужно два) цена 1 200 руб.
- Передний сайлентблок 1K0 407 182 (необходимо 2 сайлентблока) цена 580 руб.
- Не оригинал Lemforder 29916 01 (необходимо 2 сайлентблока) цена 400 руб.
Согласно регламента все болты которые выкручивали необходимо заменить. С точки зрения здравого смысла и опыта, их можно оставить если они не повреждены, но на вот их номера:
- Передние болты крепления подрамника N 911 433 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Задние болты крепления подрамника N 106 403 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Гайки крепления шаровых опор N 103 320 02 (необходимо 6 шт.) цена 40 руб.
- Болт крепления переднего сайлентблока передних рычагов N 101 410 03 (необходимо 2 шт.) цена 150 руб.
- Болт крепления опорных блоков, который на 18 мм N 106 403 01 (необходимо 2 шт.) цена 120 руб.
- Болты крепления опорного блока, которые на 16 мм N 105 607 02 (необходимо 4 шт.) цена 70 руб.