Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1.4 tsi (VW Tiguan)
Замена цепи ГРМ на Тигуан с двигателем 1.4 CAXA. Как определить что цепь растянута? Как разобраться какой комплект выбрать? Все работы по ремонту описаны подробно с фотографиями в данном обзоре.
Двигатель объемом 1.4 TSI может выдавать 150 л.с. или 122 л.с. в зависимости от исполнения: битурбо или турбо. В официальной документации написано, что цепной привод не требует обслуживания. Фактически цепь ГРМ растягивается до состояния, когда требуется замена в районе 100 000 км.
Диагностика состояния цепи
На двигателе Tiguan 1.4 TSI не предусмотрена возможность визуального осмотра состояния плунжера натяжителя цепного привода. Диагностика производится при помощи программного обеспечения, которое вычисляет угол смещения фаз. Если он за пределами допустимых значений, программа выдает результат:
Как разобраться что нужно менять
Механизм ГРМ на Тигуан 1.4 может быть реализован с небольшими отличиями. В зависимости от этого, а также исходя из состояния звездочек (читай пробега), подбирается необходимый для замены перечень.
Первое на что обращаем внимание — это звездочка коленвала, она двухрядная и может иметь различное соотношение зубьев. Зубчатая цепь маслонасоса, может оказаться втулочной, тогда ее необходимо заменить. Регулятор фаз первой ревизии имеет недоработки, согласно TPI нуждается в замене. Более подробно про выбор комплекта для замены цепи ГРМ 1.4 можно посмотреть тут.
Стоимость ремонта цепного привода ГРМ
Стоимость работы по замене зависит от исполнения двигателя: с двойным нагнетателем или нет. А также от выбранного комплекта запасных частей под замену. В одном случае работ будет меньше, в другом существенно больше. Цена указана тут.
Работы и запчасти аналогичны для двигателей: CAXA, CMSB, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE, CAXC
Обзорное видео всего процесса на аналогичном двигателе
Работы по замене цепи на Фольксваген Тигуан 1.4 TSI CAXA
На данном автомобиле установлен модернизированный регулятор фаз, зубчатая цепь привода масляного насоса. Износ звездочек не значительный, владельцем принято решение произвести замену цепи, успокоителей и натяжителя. Все работы с фото, можно использовать в качестве подсказки при ремонте своими руками.
Откручиваем и снимаем крышку двигателя (TORX 30). Извлекаем патрубок впускного коллектора
Выкручиваем крепеж масляной магистрали
Извлекаем патрубок отвода картерных газов
Откручиваем и достаем корпус воздушного фильтра. Делать нужно аккуратно, легко обломать штуцер обратки системы охлаждения
С АКБ снимаем клемму
Отсоединяем разъемы проводки, регулятора давления топлива и клапана управления фаз
Извлекаем два металлических фиксатора удерживающих желоб с катушками
Снимаем заглушки распредвалов, для фиксации двигателя в ВМТ здесь будет установлен специальный фиксатор.
Откручиваем банджо болт (ключ на 17) масляной магистрали. Болт имеет две шайбы, до магистрали (она видна) и после магистрали, ее не видно и можно потерять.
Отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, откручиваем крепеж (TORX 25) и отводим расширительный бачок в сторону
При помощи звезды M 10, избавляемся от металлического кронштейна на крышке ГРМ
Ослабляем болты шкива насоса охлаждающей жидкости (помпы, звезда M 10)
Если приводной ремень не будет меняться или решение будет принято в зависимости от состояния, помечаем направление. Установка старого ремня в обратном направлении приведет к ускоренному износу.
При помощи накидного ключа на 16 мм отжимаем натяжитель и снимаем поликлиновый ремень
Обводной ролик будет мешать, откручиваем его (ключ на 16 мм) и снимаем
Выкручиваем до конца винты крепления шкива помпы и снимаем шкив
Чтобы открутить болты генератора, нужно их ослабить (головка на 13), выпрессовать втулку, затем выкрутить окончательно и отвести генератор в сторону
Откручиваем и снимаем шкив коленвала
Все доступные снизу винты крепления крышки ГРМ выкручиваем (всего будет под шестигранник 5 мм. коротких болтов — 10 шт., длинных болтов — 8 шт., болтов под головку 16 мм. — 3 шт)
Под двигатель САХА устанавливаем домкрат (или траверсу сверху)
Снимаем подушку удерживающую двигатель под капотом
Избавляемся от оставшихся винтов крышки ГРМ
Извлекаем крышку ГРМ, сразу проверяем наличие уплотнительных колец (на фото стрелками). Если обнаружили отсутствие достаем с блока двигателя
Извлекаем старую прокладку
С помощью шестигранника на 8 мм выкручиваем технологическую заглушку, на ее место закручивается фиксатор коленвала (не полностью)
Подводим метки распредвалов в положение примерно соответствующее установке фиксатора
Вкручиваем фиксатор коленвала до конца, проворачиваем коленвал пока он не упрется в фиксатор, тем самым устанавливая двигатель в положение ВМТ
Фиксируем распредвалы
Регулятор фаз установлен модернизированный, это важно при выборе комплекта цепи ГРМ на Тигуан 1.4. Регламент предписывает замену не модернизированного регулятора фаз согласно TPI 2009810_28.pdf.
Ослабляем болты, удерживающие звездочку выпускного вала и регулятора фаз. При этом их нужно удерживать от проворачивания специальным ключом. (головка 24 мм для болта звездочки, болт регулятора фаз звездой M12 по часовой)
Плунжер натяжителя цепи ГРМ возвращаем в исходное положение и фиксируем (если этого не сдалать, то все улетит в поддон — плунжер, пружина, клапан). Откручиваем (TORX 30), извлекаем его
Достаем левый успокоитель цепного привода, снимаем старую цепь ГРМ. Извлекаем правый успокоитель
Выкручиваем старые болты звездочки выпускного вала и фазорегулятора, устанавливаем новые болты (не затягиваем их).
Теперь установка в обратном порядке, новый правый успокоитель, цепь, левый успокоитель, натяжитель. Усилие для натяжителя 9 Нм.
Регулятор фаз затягивается усилием 40 Нм и доворот 90° (против часовой стрелки), звездочка (выпускной вал) — 50 Нм и доворотом на 90°. Обязательно удерживать от проворота специальным ключом. Доворот нужно делать после проверки, пункт 40.
Извлекаем фиксатор коленчатого вала и фиксаторы распредвалов
Для проверки, особенно тем, кто взялся за замену цепи ГРМ своими руками: делаем 2 оборота коленвала, возвращаем фиксаторы на свои места. Фиксатор распредвалов должен встать легко, если все установлено правильно.
Устанавливаем новый сальник в крышку ГРМ и уплотнительные колечки
Чистим и обезжириваем прилегающую поверхность на крышке и двигателе 1.4 CAXA. На стыки наносим небольшое количество герметика
Устанавливаем новую прокладку, предварительно убрав технологическое соединение
На нижнюю плоскость крышки наносим герметик, устанавливаем ее на место
Болты затягиваем динамометрическим ключом: три болта головкой 16 мм 50 Нм., болты под шестигранник 5 мм 10 Нм.
Новое уплотнительное кольцо во втулку. Втулку на свое место
Возвращаем опору двигателю
Выкручиваем фиксатор коленвала, на его место резьбовую пробку
Собираем все остальное в обратном порядке: шкив насоса ОЖ, генератор, и т.д. Шкив коленвала с новым болтом затягиваем усилием 150 Нм и добавляем поворот на 180 градусов
Автомобиль Фольксваген Тигуан, двигатель 1,4 TSI. Не заводится. Проверил компрессию, ноль по всем цилиндрам. Снял крышки распредвалов, сбиты фазы газораспределения. Принял решение разобрать двигатель. Результаты дефектовки:
и главный виновник торжества натяжитель цепи
ИМХО натяжитель цепи имеет слишком простую конструкцию.
Нагар во впускном коллекторе, одна из причин детонации
установка ТНВД, датчика распредвала, клапана регулятора фаз
Герметик на постели распредвалов
Установка впускного коллектора
Установка передней крышки двигателя
Для герметизации свечных колодцев используются резиновые уплотнители
Шатуны оставил старые, проверив втулки под поршневой палец.
Дефект в самой конструкции гидронатяжителя — не предусмотрено никакого стопора, препятствующего сжатию плунжера в корпус натяжителя. Проверить можно только износ плунжера и расстояние, на которое плунжер выходит их корпуса, сняв переднюю крышку двигателя. Шпонки на звездочке распредвала и фазорегуляторе отсутствуют для более точной установки фаз. При пробеге 150тыс менять лучше цепь, натяжитель, башмак, успокоитель, фазорегулятор и звездочку распредвала с болтами для их крепления. Полный список напишу ниже.
Попробую расписать крупные покупки: 1 Комплект поршней в сборе с кольцами и поршневыми пальцами 2 Вкладыши шатунные 3 Цепь 4 Натяжитель 5 Башмак и успокоитель 6 Фазорегулятор 7 Болты крепления фазорегулятора и звезды распредвала 8 Сальник коленвала передний 9 Прокладка передней крышки ДВС 10 Прокладка головки блока цилиндров + болты крепления 11 Клапаны впускные 8 шт 12 Клапаны выпускные 8 шт 13 Сальники клапанов 16 шт 14 Гидрокомпенсаторы 16 шт 15 Рокеры 16 шт 16 Распредвал (на данном двигателе его пришлось поменять) 17 Резиновые уплотнители, мелкие прокладки, герметики, масло, ОЖ.
Если цепь меняется по регламенту, для замены цепи на двигателе BWK (CAV) я использую следующий список:
один и болтов крепления заслонки, очень трудно подлезть, но открутить нужно
2 Трубки: клапана N75, ВКГ, абсорбера
3 Катушки и отводим пучок к АКБ
6 Каталик и выходящий патрубок турбины
7 Натяжной ролик, предварительно зафиксировав его
11 Помпу в сборе с приводным ремнем
12 Шкив коленвала и переднюю крышку двигателя
13 Комплект ГРМ (обратите внимание на номер позиции)
14 Трубку высокого давления топлива
16 Головку блока, отсоединив разъемы форсунок и парубок системы охлаждения
Дальше можно скинуть картер, достать поршни и обнаружить вот это (пробег 12 тыс км случай не единичный)
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
