Вибрация переднего моста jeep

Столкнулся опять с непонятной проблемой. Она появилась однажды, потом исчезла, а сейчас опять. В районе 100-110 км/ч появляется вибрация на всем кузове. Руль не бьет, после 110 почти проходит, в районе 90 вообще никаких признаков. С оборотами не связано, на плохой дороге практически не ощущается, только на «ровном» покрытии, на прямых участках. В поворотах не усиливается, НО ПРОПАДАЕТ ТОГДА ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ. Грешил на дизбаланс в задних колесах, снял почистил, помыл, сначала показалось, что помогло, но нет — все тоже самое. ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ: — Что это, кто сталкивался, чем лечится?

Значит крестовины. Мост же я не трогал, нигде не бился. Единственное, мягкий верх поставил. Кстати, началось как раз после того, как мягкий верх поставил. Я вообще-то кардан трогал — стоит как мертвый.

Странно, машина изначально была с мягким верхом, как же там колбасило на новой? Или это всетаки результат износа?

А 100% это задний кардан? Не может это быть передний?

скорее всего задний, там углы большие, а спереди у тебя шарнир гука у раздатки — там пофигу на угол, главное, чтобы у моста был как можно меньшей угол.

у меня кстати тож самое. гул стоит такой что мама моя.
я уж думал я опять че-то поломал ((((
надеюсь что это просто крестовины ))

У меня похоже было именно когда передний кардан накрылся. и вибрации которые сначало ощущались на 120+ потихоньку стали спускаться до 90+ 70+ итд. так что на всякий случай и передний проверь кардан.

скорее всего задний, там углы большие, а спереди у тебя шарнир гука у раздатки — там пофигу на угол, главное, чтобы у моста был как можно меньшей угол.
Как говориться не для того, чтобы повыпендриваться, а исключительно прaвды ради. Шарнир Гука — это и есть простое карданное соединение. А спереди стоит двойной шарнир Гука или CV (Constant Velocity) у раздатки, и одинарный у моста. А у тебя соответственно и спереди и сзади такая же фигня.

А что в итоге? Вылечил? И также пропадало при выжатом сцеплении? На передний у меня больше подозрений, там и в шлицах люфт и очень большой угловой люфт вцелом.

Про сцепление не помню. вродебы вибрация менялась в зависимости от ускорения/езды в накат. Проехал после этого км 400 и развалился центрующий шарик между 2мя крестовинами. Как следствие эта вибрация разболтала мне хвостовик переднего моста. К счастью на ГП не попал.
Если это кардан, советую снять его и покататься на 1ом мосту до устранения. Дешевле выйдет ремонт. Лечится заменой кардана.
Это если причина как у меня

А да случилось после того, как извлекал мерс спринтер из кювета. мужик заснул за рулем. покатался на пониженой по асфальту и паразитные нагрузки разламали самое слабое и изношенное место, это и была эта сдвоенная крестовина.

У меня тоже при езде внакат вибрация уменьшается, а если выжать сцепление, пропадает совсем. Я тоже по первости много ездил по асфальту на полном и достаточно быстро. Пожалуй я попробую снять предний кардан. Там нет никаких подводных камней при снятии?

Нет вродебы нету. Советуют, если снимаешь, помечать хвостовики, чтобы потом в таком же положении кардан приворачивать. Но не знаю насколько это необходимо.
Я по по асфальту не катался обычно на полном, мне категорически посоветовали этого не делать, а тут на понижайке, т.к 2.4 без нее не утаскивал, с этим слоном на тросе, пришлось в ограниченном пространстве вертеться. вот и результат.

это очень распространенная болезнь на гелике. там крестовины меняются вместе с карданом, но так как это ни фига не бюджетно, все просто колхозят крестовины от фургона. результат — вибрация кузова. от зуда до расколбалса. лечится очень просто балансировкой кардана. я это делал в порту, в плавмастерских. у них оборудование для балансировки корабельных турбин. цена вопроса как обычно литр.

Проблема оказалась в заднем кардане, в крестовине которая ближе к раздатке. Видимо проблема застарелая, потому что даже сальник начал подтекать от вибрации. Одного из подшипников крестовины просто нет, обойма треснула. Это очень странно, потому что я недавно писал («появился непонятный стук»), что задний кардан стоит мертво. Видимо он стоял в заклиненном положении. Короче, кардан надо проверять на нетрали, и лучше с вывешенным колесом, тогда все становится очевидно. Передний оказался в лучшем состоянии, чем я думал. Есть небольшой люфт в вертикальной плоскости у раздатки. Видимо центрующий шарик. Американцы говорят его можно заменить. А у нас можно?

про что тебе и говорили. поднимаешь колесо одно и крутишь кардан и все сразу становится понятно.
с шариком сложнее, если он раздолбил уже немного, то меняется в сборе эта часть, а она стоит в районе 4500 р, шарнир дорогой зараза.

Читайте также: Есть ли рама на уаз 469

про что тебе и говорили. поднимаешь колесо одно и крутишь кардан и все сразу становится понятно.

Где это мне говорили? Чето не помню! :ap:

Прокатился без заднего кардана. Вибрации нет. Ездить на переднеприводном Рэнге прикольно. Динамика, кстати, не изменилась нисколько. Так что наличие или отсутствие вращающегося кардана мало на что влияет.

Не, я в смысле расхода, хабов и прочей ерунды. Чудо инженерной мысли — блин!

Это все маркетинговые махинации. Ктото придумал хабы чтобы завлечь клиентуру и всем пришлось сделать то же самое!

Я тоже поездил на переднем кардане, масло из раздатки ушло за пять минут фактически все. Вот теперь мучаюсь сдохло в ней что нибудь, или нет. Проехал где то 20 км.
Но зато вибраций на переднем приводе нет абсолютно.

Всмысле снял задний кардан и проехал на переднем. Из раздатки все вытекло через отверстие куда кардан вставляется.

А что у тебя за раздатка? 242? С ней такие фокусы не проходят. На старых версиях сальник стоит на хвостовике кардана. На более свежих сальник в самой раздатке, и когда снимаешь кардан, ничего не вытекает.

Не понял? Из раздатки никогда не вынимается, если сток. Если уже установлен Слип Йок, то хрен вынешь. Течь может, только тогда, когда 242 раздатка старого образца, где сальник на хвостовике. Хотя может и 231 были такой конструкции? Тут я пас.

Евгений, у меня и на 231 РК, и на 234(по моему, если не путаю) кардан откручивается от хвостовика моста(крестовина) и спокойно вынимается из раздатки.
Подтверждаю, что если снять задний кардан — самотеком масло не потечет, а вот если поездить на передке — вытечет.
А еще в РК масляный насос стоит.

Я как бы не спорю, но у меня конструкция более правильная. Про масляный насос я вкурсе, но сальник у меня стоит до шлицевого соединения, маховика, и гофрированной резинки. Надо обменятся фотками. У меня так:

У меня вместо гофрорезинки, стальная часть коробки. Коробка 231.
Кстати у меня тоже вибрирует, особенно под сброс газа на передаче 60-40 км/ч, нажмешь сцепление вибрации пропадают. Крестовины поменял, не помогло.
У прежнего хозяина мост был развернут треугольной проставкой, кронштейн панары на мосту перенесен и кронштейны амортизаторов. вибрация была с проставками, их вынули вибрация осталась. И как с этим бороться?

Читайте также: Джип ларедо что это

С проставками вибрация могла быть из-за неправильной геометрии кардана. Может быть того времени что так ездили, хватило чтобы разбить подшипники хвостовиков или раздатки. Может быть разбито шлицевое. А может и вообще проблема в переднем кардане.

Сегодня на подъмнике погоняли, вибрирует левое заднее колесо. Подшипник не люфтит, походу полуось кривая. А подшипники хвостовика не люфтят и раздатки тоже.

Мне кажется, что если это полуось, то вибрация бы не пропадала при выжатом спеплении. Я бы померял углы кардана. И посмотрел передний кардан.

Я при снятом заднем километров 20 на морде проехал, вибрации нет ваще.
Заднее левое колесо на подъемнике видно как вибрирует.

Есть прибор — угломер, но можно и при помощи iPhone, если установлена программа «Уровень/Carpenter Level». Я делал так: Чуть подомкратил заднее колесо с пассажирской стороны, чтобы свободно крутилось. Коробка в нетраль. Залезаешь под машину с водительской стороны, чтоб не придавило и глушак не мешал. Крутишь колесо так, чтобы вилки крестовин у коробки и моста встали вертикально, а вилки кардана были горизонтальны. Открываешь на iPhone програму «Уровень» и прикладываешь iPhone к нижней чашке крестовин сначала у раздатки, потом у моста. Эти углы должны быть одинаковы, или максимально близки, в пределах 0,3 градуса. Затем прикладываешь iPhone к самому кардану. Сравниваешь угол на нижней чашке и на кардане. В идеале разница не должна превышать 4 градуса. Примерно так.

Источник