Установка задних пружин уаз хантер

Установка задних пружин уаз хантер

Что имеем — Уаз Хантер, стоковый из доработок стояли только газелевские серьги и рулевой демпфер. Дико захотелось начать проводить планомерную модернизацию.

Поначалу была воткнута новая резина на родные диски, естественно сзади с внутренней стороны крыльев шкрябало, переднюю подвеску частенько пробивало на ухабах. Было принято решение слегка лифтануть подвесочку. Итак что было сделано:
1. Спереди установлены пружины Kilen 57050, хоть пружины и короче родных на 1,5 см передок поднялся сантима на 4
2. Для компенсации подъема передка и увеличения энергоемкости на зад воткнуты 4 листовые рессоры и поставлена проставка рама-рессора 40мм.
3. Куплены бюджетные амортизаторы Tokico 2186 перед и E2861 зад (вот в них похоже проблема, о чем ниже).

Результат — передок не пробивается, колеса сзади слегка трут но только при вывешивании или на кочках. Но появилась большая проблема, после установки супер японских амортизаторов, машину козлит и кидает так что писец, ездить не возможно, там где раньше ехал на второй, сейчас невозможно ехать и на первой. При раскачке в бок кузова руками, колебания успокаиваются только на 4-5 колебании, что как-то многовато.

Посему вопрос к коллективному разуму, где я перестарался, и что засадить из амортов (чую что проблема в них). Вернуть все взад не предлагать, так как это не спортивно и легче всего

Я не совсем по теме подскажу,чтоб сзади резина не тёрла-подложи под тбойники моста на раме подкладки равные толщине проставкам рессор.

У меня 31514 с пружинной подвеской, недавно тоже поменял задние 3х листовые, на 4х листовые, стоят амортизаторы Rancho 5194 (зад), колебания не считал но довольно упруго, на гравийке если пустой то жестковато но не козлит, с лодкой мотором в багажнике (примерно 100 кг) довольно комфортно.
Правда у меня резина 33х12.5 и диски с вылетом -44

Что имеем — Уаз Хантер, стоковый из доработок стояли только газелевские серьги и рулевой демпфер. Дико захотелось начать проводить планомерную модернизацию.

Поначалу была воткнута новая резина на родные диски, естественно сзади с внутренней стороны крыльев шкрябало, переднюю подвеску частенько пробивало на ухабах. Было принято решение слегка лифтануть подвесочку. Итак что было сделано:
1. Спереди установлены пружины Kilen 57050, хоть пружины и короче родных на 1,5 см передок поднялся сантима на 4
2. Для компенсации подъема передка и увеличения энергоемкости на зад воткнуты 4 листовые рессоры и поставлена проставка рама-рессора 40мм.
3. Куплены бюджетные амортизаторы Tokico 2186 перед и E2861 зад (вот в них похоже проблема, о чем ниже).

Результат — передок не пробивается, колеса сзади слегка трут но только при вывешивании или на кочках. Но появилась большая проблема, после установки супер японских амортизаторов, машину козлит и кидает так что писец, ездить не возможно, там где раньше ехал на второй, сейчас невозможно ехать и на первой. При раскачке в бок кузова руками, колебания успокаиваются только на 4-5 колебании, что как-то многовато.

Посему вопрос к коллективному разуму, где я перестарался, и что засадить из амортов (чую что проблема в них). Вернуть все взад не предлагать, так как это не спортивно и легче всего

А не пробовали вернуться в стоковый вариант в смысле штатных аммов? Тута вроде причина понятна, что не удалось женить новые рессоры с японскими амами- слабы оказались, что на сжатие, что на отбой. Но наращивая жесткость аммов надо думать над тем, что чем-то расплачиваться прийдется (борни бог пятой точной).

Источник

Лифт подвески уаз Хантер: установка рессор ЧМЗ, амортизаторов Hola, установка проставок кузова

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

Сравнение отбойников моста

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по «классике жанра», а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ 🙂
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее 🙂
Сняли пружину, сняли отбойник.

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

Установлен новый отбойник

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

Втулка нижнего крепления амортизатора

Верхнее крепление амортизатора

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

Ближние болты должны быть чуть длинее

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

Полностью отвинчиваем болты

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

Вставляем проставку и затягиваем болты

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

https://www.drive2.ru/l/3050093/, https://www.drive2.ru/l/2945274/, https://www.drive2.ru/l/3095931/

Лифт кузова УАЗ Хантер 31519

Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой,

Источник