Установка верхних педалей уаз 469
У меня УАЗ 469 1978 года выпуска с нижними педалями. Когда мастер сказал нельзя я так же не поверил и полез сам. Теперь по пунктам:
1. Педали внизу крепятся к раме на втулке. Соответственно от рамы они не отрываемы.
2. ПРи поднятии кузова от рамы (это не проблема) педали уходят вниз.
3. Вырезать под педали новые дырки в кузове можно это не сложно. НО! Какой при этом будет ход педали? Минимальный. Можно конечно их порезать и наварить но честно говоря смысла не вижу.
К тому же торомоза нижние они с одним контуром и если что то сразу тормозов нет. Сцепление там на тягах что имеет плюсы и минусы свои.
Мое мнение что лифт кузова с нижними педалями это бред не оправданный.
Сам себе счас поставил блок верхних педалей, собрал вакуум и сцепление. Ничего там супер сложного нет. Технологию могу описать фото правда как делалось не делал. ТАк как все на улице и по холоду не особо кайфы все снимать. Осталось тока соединить патрубки на тормозах, прокачать все и попробовать.
В общем мое мнение — с нижними педалями меняйте все на верхний блок!
ИМХО
Можно поискать педали от газ-52 А лучше завари дыру в полу нафиг и перейди на верхние и забудь все тревоги Во правильно ( до конца не сразу дочитал)
Это как я понимаю комплект лифтовки и то что есть счас. Теоретически если лифт будет не большой придется тока подрезать пол, да чуть меньше станет ход педали. Но я бы все же сперва заморочился бы с новым блоком. Ибо у меня на старых педалях тормоза вообще пипец были. Когда на горе машина пошла вниз так сиденье сломал упираясь а все равно пока на бок не повернул не остановилась. После воды тормозов вообще не бывает. Тормозишь или по кустам или в горку.
Так что лучше замути новые тормоза. Ибо это ОЧЕНЬ важный элемент.
Что мне понадобилось
1. ЗАменили коллектор впускной-вупускной под 4 шпильки карб и заодно там стоит заглушка под вакуум. (2000 р.)
2. Купил блок педалей БУ с платиной (1500 р.)
3. Купил вакуум, главный тормозной, главный сцепления, рабочий сцепления, шланги тормозные. (около 3000 точно не помню)
4. ГЛАВНОЕ не забыть купить к цилиндру сцепления который к педали конечник на педаль который идет. Обязательно купить переходники между медными трубками.
5. Кулены для вырезания больших круглых дырок насадки на дрель по металлу. Нужна одна на 40 мм и вторая на 80 мм. (800 р.) но мождо помуздохаться чем то вырезать но сама операция заняла 10 минут на все при работе .
Теперь по технологии работы.
0. — Удобнее с блока снять сами педали. Снимаем шплинты и вынимаем втулки и убираем педали. Меньше вес и габариты и легче работать.
1. Необходимо снять руль. Откручиваем в кабине винты, на редукторе открычиваем и ВЫНИМАЕМ винт с карданчика. Выдергиваем руль. Снимаем крепление между кузовом и панелью (есть на фото)
2. Снимаем крепление аккума. НА фото в кабине видны три дырки оставшиеся между ребрами жесткости.
3. ТАм где руль внизу на лицевой панели на ЛЕВУЮ к двери дырку сажаем на болт блок педалей. (кстати, перед этим вверху где будут педали надо молотком сравнять небольшой угол жесткости и оторвать пару гаек выступающих).
4. Размечаем как будут стоять педали и сверлим одну нижнюю дырку. ЗАкручиваем туда болт. Сверлим вторую нижнуюю дырку.
5. В две нижние дырки вставляем пластину и закручивам жестко и по верхним дыркам пластины сверлим еще две дырки.
6. Закручиваем пластину мертво вверху и низу.
7. Сверлим две дырки под сцепление.
8. Свердим две дырочки в центре БОЛЬШИХ отверстий где будут входы штоков.
9. Снимаем крепление и отпускаем педали.
10. Сверлим БОЛЬШИЕ дырки насадками на дрель
11. Собираем вакуум на пластину. Прикручиваем пластину. Перед этим снимаем блок педалей и ставим на место педали и ставим назад блок на болт к рулю. Подсоединяем его к педали.
12. Ставим главный сцепления. Закручиваем. Подсоединяем его к педали. Тут и нужна хрень которую надо купить заранее.
13. Ставим главный тормозной к вакууму.
14. Лезем вниз и откручиваем тяги сцепления.
15. Ставим нижний рабочий сцепления. Ставим шланг и трубку от верхнего к нижнему. Отпускаем болт прокачки и наливаем тормозуху. Ждем пока жидкость закапает снизу. ЗАкручиваем болт прокачки. (иногда после этого можно не прокачивать сцепление но лучше пару раз качнуть педаль для спуска пузырьков воздуха)
16. Снимаем старые педали и старый тормозной. Находим где соединиться с задним контуром и передним (это пока еще не доделал). Вот тут и нужны переходники между медными трубками. Сзади выкручиваешь с тройиника трубку и через переходник подсоединяешь новую.
Ну вроде все. Будут вопросы пишите чего подскажу. На этих выходных дособеру и прокачаю. Потом скажу как все изменилось.
Установка верхних педалей уаз 469
Так там того, ход у педалей большой, так что какой узел не ставь- результат один. Или ставь везде дисковые тормоза и корзину лепестковую. Только так можно ход уменьшить и педали подальше поставить не боясь недостаточного хода.
дык ета самае. корзина лепестковая стоит уже. вместо дисковых тормозов волговские самоподводы по кругу плюс новые барабаны и колодки подогнаные друг к другу в притирку.
ЗЫ и вообще педальный узел УАЗа нового образца мне не нравится убогий он какой то. неудобный нихрена.
На самом деле вопрос привычки. У напольных тоже ход большой и при размере ноги 39 они тоже не очень удобны. Самоподводы несильно помогают уменьшить ход педали, а вот дисковые тормоза- совсем другое дело. Но стоит ли морочиться только из-за непривычки? Просто пообвыкнись, да и все.
дык я то к ним привык и все бы хорошо но механический привод счепления готовится к смерти а запчастев на него не сыщешь. а тормоза с одним контуром это вообще жесть. наипнеца и все привет. а цилидров тормозных старого образца днем с огнем не сыщешь а ежели и найдется то такое гуано что и стаивть то страшно.
дык я то к ним привык и все бы хорошо но механический привод счепления готовится к смерти а запчастев на него не сыщешь. а тормоза с одним контуром это вообще жесть. наипнеца и все привет. а цилидров тормозных старого образца днем с огнем не сыщешь а ежели и найдется то такое гуано что и стаивть то страшно.
Вот из,за этих причин, я убрал, нижние педали. Поставил верхние УАЗовские. Мне, их, «Машинист» прислал, по почте. С перва, тоже непривычно было. А теперь, привык. Усилия на педалях поменялись.Нормально работают, как будто так и было. Особенно рад, современным тормозам. Ну и если чего, с техосмотром, вроде не запрещают, ставить современные детали на старые автомобили.
Вован!
У меня тоже нижние педали. Болтаются как собаки. Решил поменять втулки. Купил горсть втулок от шкворней, купил райбер. Разобрал педальный узел.
В раму вварена трубка (Д внутр=24 мм), сквозь нее проходит педали ось сцепления (Д=23 мм). Разность в диаметрах — 1 мм. Толщина втулки должна быть 0,5 мм. Райбер туда не загонишь, нужно 2 на разные диаметры и по-моему такую тонкую втулку просто провернет и все.
Может быть у меня трубка в раму вварена другая, меньшего диаметра? Следы ручной сварки есть.
Ты не можешь у себя глянуть (чисто для моего успокоения) внутр. диаметр этой трубки?
А что может случится с приводом сцепления (кроме люфта или поломки этой оси педалей)?
Для справки: В Краснодаре новый блок педалей подвесной 1200 р.
Вован!
У меня тоже нижние педали. Болтаются как собаки. Решил поменять втулки. Купил горсть втулок от шкворней, купил райбер. Разобрал педальный узел.
В раму вварена трубка (Д внутр=24 мм), сквозь нее проходит педали ось сцепления (Д=23 мм). Разность в диаметрах — 1 мм. Толщина втулки должна быть 0,5 мм. Райбер туда не загонишь, нужно 2 на разные диаметры и по-моему такую тонкую втулку просто провернет и все.
Может быть у меня трубка в раму вварена другая, меньшего диаметра? Следы ручной сварки есть.
Ты не можешь у себя глянуть (чисто для моего успокоения) внутр. диаметр этой трубки?
А что может случится с приводом сцепления (кроме люфта или поломки этой оси педалей)?
Для справки: В Краснодаре новый блок педалей подвесной 1200 р.
У меня тоже нижний. И мне он очень нравиться. Но напрягает следующее:
1. Таже проблема с люфтами и втулками.
2. Усталость рамы в этом месте. Потрескалась.
3. Один контур тормозов. Жесть.
А так они реально удобные!
Нижнее педали рулят по удобству!! А в остальном на любителя.
Я на своем менял втулки оси, от Газели поставил какието близкие по диаметру, развернул. А вот ось пока не получилось новую достать (по чертежу сделать или где мож валяется), я ее просто провернул на 180 град. чтоб по несработавшейся части основной контакт с усилием был. Сейчас никакого люфта нет.
Установка верхних педалей уаз 469
Поищи журналы ЗА РУЛЁМ №10 за 1999 и №3 за 2000 г, там всё хорошо описано. Переделок дохрена, и не только по кузову. Надо также менять все трмозные щиты, колодки и задние рабочие тормозные циллиндры на новые, с поршеньками меньшего диаметра.
Не поменяешь щиты и колодки — тормоза могут заклинить, т.к конструкция старых не расчитана на увеличенные нагрузки.
Не поменяешь задние торм. цилиндры — будет заносить при торможении.
Естественно придётся ставить гидропривод сцепления.
Также в полу кузова с верхними педалями сделаны выштамповки под эти самые педали, чтобы увеличить их ход.
НО. Главная засада — приминение вакуума увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому в 1988г завод изменил кинематику подвески передних рессор (на старых серьга спереди, не новых — сзади). Поэтому после установки вакуума надо будет постоянно следить за состоянием передних рессор.
Ну как, желание не отпало?
Я пару лет назад тоже заморочился на этом. Однако подсчитав все затраты деньги+время (хотелось ставить только новые детали — тормоза всё-таки) решил, лучше ездить так как есть, либо поменять машину на более новую, (что собственно и сделал).
я чей то нипонял а что есть «ставить гидропривод сцепления»? на старых тормоза гидравлика. тока контур один. насчет рессор тоже что то не особо верится ездют же Jeep’ы и ниче. а щиты тормозные то же под вопросом мне кажется что новые тоньше старых хотя это еще надоть проверить
я ставил. по затратам примерно 5 т.р. по работе примерно 2 дня. учти что тормозные трубки надо все переделывать, старая система одноконтурная
Вован, во-первых: насколько я понял, у auto-masterа нижние педали, торчащие из пола,главныи тормознои цилиндр под полом, а значит, привод выключения сцепления механический (через систему тяг), а при установке подвесных УАЗовских педалей необходимо ставить под капот главный цилиндр сцепления, на «колокол» ставить рабочий, и соединять их трубкой.
Во-вторых: Из журнала «За рулём»: жёсткость новых щитов увеличина глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. Колодки тоже усилины.
В-третьих: не думаю, что в данном вопросе можно сравнивать JEEP и УАЗ.
ЖЫП изначально проектировался с учётом всех нюансов конструкции, а все модернизации проводились комплексно, в чем пока-что не был замечен отечественный автопром. В старом варианте крепления рессор, передняя при резких торможениях будет стремиться соскочить с задней оси крепления по направлению назад. Если стать перед машиной и представить, куда будут направлены силы при торможени, то сразу всё станет понятно. Но подчёркиваю: конструкция рессор не является ограничивающим фактором установки вакуума. Надо просто постоянно следить за их состоянием.