Центральный замок
Надеюсь, никто не будет отрицать, что центральный замок — удобная штука? Особенно когда приходится бегать с ключом вокруг машины. Особенно с разными ключами, да при этом отыскивать их в связке! А тут — повернул ОДИН ключ (или нажал на кнопочку, если есть сигнализация) — и готово: все двери закрыты! Удобно!
Именно это «удобно» и подвигло меня на изобретение очередного велосипеда. Замки дверей буханки, имея возраст в несколько десятилетий, сами по себе не приспособлены для подключения приводов, в отличие от, например, нынешних «козлиных» замков. Мало того, они еще и разные! То есть замки боковых дверей однотипные, а вот на задних дверях конструкция принципиально иная. С задней двери я и начал.
Блокировка дверей задка.
Конец наружной ручки, входящий в замок, имеет форму квадрата, что навело на мысль стопорить ее пластиной с соответствующим вырезом:
Вроде все просто и без хитростей. Однако хитрости есть. Одна из них в том, что ручка в двери фиксируется нежестко и имеет некоторый люфт, что приводит к изрядному «плаванию» квадратного конца. Жесткая фиксация происходит при установке замка. Поэтому после изготовления стопора и кронштейна закреплять кронштейн на двери нужно по месту с установленным замком.
Вторая хитрость — ручка после открывания замка и отпускания ее не становится в горизонтальное положение. Возможно, это глюк именно моего замка, но выполнение плавного перехода от круглого выреза к прямоугольному не очень помогло, пришлось подбирать наклон стопора, благо некоторый люфт между ним и кронштейном позволял этот наклон менять.
Стопор и кронштейн сделаны из стальной полосы 42х1,5мм. Ширина стопора 18мм выбрана с таким расчетом, чтобы из той же полосы можно было согнуть кронштейн. Рабочая часть стопора слегка закалена. Общая длина выреза соответствует полному ходу привода (тайваньский двухпроводной Saturn, ход 20мм). Второй конец стопора соединен с приводом тягой, сделанной из электрода-«трешки». Привод закреплен на двери двумя алюминиевыми полосами 20х2, склепанными Т-образно. К ребрам жесткости они крепятся посредством кусков уголка 20х2.
Боковые двери.
Тут идея другая: пластина враспор между язычком на щеколде (по язычку работает наружная ручка) и упором на крышке замка (служит для прижима щеколды к корпусу замка):
В открытом положении, которое показано на эскизе, запорная планка не мешает работе замка. При закрытии замка приводом планка поднимается и широкая ее часть встает враспор (с небольшим зазором) между язычком и упором, блокируя перемещение щеколды. Достоинство этой системы в том, что она срабатывает даже при неполном закрытии двери (на один зуб защелки). Для перемещения запорной планки в корпусе замка пропиливаются соответствующие вырезы. Планку я решил выпилить из той же полосы 42х1,5 — она работает на сжатие и толщины хватает для противостояния попытке открыть дверь. Надо сказать, что в замок влезет планка толщиной где-то до 2,5-3мм.
В общем, тоже ничего сложного.
Недостаток такой блокировки вот в чем: если достаточно долго дергать за ручку при заблокированном замке, то разгибается «рычаг ручки» (кат. № 451Д-6105154 ) и ручка перестает открывать дверь вообще; особенно это относится к новым ручкам — у них этот рычаг выполнен из очень тонкого металла. Проблему решает небольшая доработка ручки — выкидывание «фиксатора ручки» ( 450-6105158 ), нарезка в его отверстии резьбы М8 и вворачивание туда куска болта или шпильки подходящей длины (я подрезал по месту). Личинку тоже приходится подпиливать и ручка становится «вечно открытой». Спасибо Палычу за эту идею.
Вариант установки «более других» замков был отвергнут. Теоретически могут подойти «люксовые» замки 3151 (толщина двери примерно такая же), но экспериментировать на тот момент было не на чем — не на рабочей же машине!
Правая боковая дверь (официально именуется «дверь задняя»).
Проблема — замок неразборный. Ну то есть разборный, но лучше не надо — крышка закреплена развальцовкой резьбовых втулок и расклепкой прочих штырьков. «Голь на выдумки хитра» — после разметки пропилил углы отрезным кругом, форму отверстий довел надфилем. Выпилил запорную планку по чертежу. После установки в замок узкая часть планки загибается на корпус замка в ~7мм от ее края — этим предотвращается ее выпадание.
С установкой привода все вышло случайно и идеально: он уместился вертикально аккурат в 5см под планкой. Больше его поставить некуда! Закрепил его одним шурупом (второй не нужен — усилие небольшое, а от проворота привод удерживает ребро жесткости), согнул тягу по месту. При сборке сначала запихал на место замок (но не прикручивал его), потом одел привод на тягу и протолкнул на место. Тяга сделана из куска электрода 3мм.
Предние двери.
Замок также неразборный, но как побороть его, я уже знал. Запорная планка такая же, как на боковой двери. Сам привод разместил в заднем нижнем углу двери. Сместить выше или вперед вряд ли получится — помешает направляющая опускного стекла или само стекло. Для удобства установки привода прорезал окно в ближайшей подштамповке. В принципе, можно исхитриться поставить привод и без резания двери, но очень уж неудобно. Единственная трудность — надеть привод на тягу и провести его на место: тросы стеклоподъемника мешают. Провода закрепил в районе нижнего ролика стеклоподъемника, дабы случайно не попали под трос.
Управление.
Управление — от сигнализации, для чего последняя и ставилась. Соответствующий вход сигнализации подключен напрямую к клеммам АКБ через предохранитель 16А.
Установка центрального замка уаз буханка
На такой случай можно чуть усложнить схему для возможности открывания двери снаружи, подачей напряжения от внешней АКБ на потайной контакт. А там стоит реле, которое перекидывает одно плечо моста актюатора на этот же контакт. При одной полярности на контакте актюатор закрывает, при другой — открывает.
Вышеописанные замки — заводского производства. Стоят в москве 800-1200 рублей за пару, качество изготовления нормальное. Подробнее я про них вот тут положил описание http://uaz-452.narod.ru/zam.htm
Мне кажется, что замки подобного (независимого от штатного запора) типа имеет ставить на все двери, поскольку надежность УАЗовских замков вызывает большие сомнения. В плане энергонезависимости я делаю такую систему: управление замками реальзованно через сигнализацию. Она запитана от собственного небольшого аккума через преобразователь-конвертер от бортсети. При отключенной массе от основного аккума работает только аккум сигналки, он развязан от остальных потребителей. В случае посадки этой батареи — предусмотрен в неприметном месте выход через еще одну развязку для подключения внешнего питания на сигналку. Прямого управления замками это, разумеется не дает, надо иметь пульт от сигналки. Такая конструкция представляется мне достаточно защищенной как от отказа, так и от нештатного доступа.
Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?
Замки-шпингалеты, это плохой вариант замков. т.к. если они закрыты и в этот момент попытаться открыть дверь, то она сместившись зажмет шпингалеты, и в этом случае машинке непосилам будет сдвинуть шпингалет. придется толкать дверь обратно, а это приличное усилие, да и неприятное воздействие на управляющую машинку и жестянку двери. Обычно на машинах с таким типом замков ставят светодиодный
светофор, который показывает открыт замок иль нет. Но самый лучший вариант, это замок управляющий ручками двери. На ручке двери подтачивается крючок которым замок приводится в открытое положение, тем самым ручка теряет сообщение с замком (состояние закрыто), эл. машинка же нашего центрального замка управляет некой составляющей, которая снова возобновляет связь дверной ручки с замком.(положение открыто). Когда Вы снимете ручку, то сразу поймёте как это сделать.
Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?
Я такое делал. А именно- электроблокировку на штатный замок.
Только для начала: а оно тебе надо? если у тебя 3962, 3741 или 2206 то зачем? открываешь заднюю боковую дверь и изнутри отпираешь распашные двери (закрытые, естественно, наглухо изнутри, например, болтом с барашком- для пущей неприступности автомобиля). Ведь не постоянно же ты их будешь открывать? или у тебя боковая дверь заварена?
Так что мой совет- не выдумывай, а сделай солидный запор изнутри! А вот остальные двери- обязательно с электроблокировкой! Потому что заводские замки- полная ерунда.
Ну а если все-таки надо электропривод на задние двери (например, я делал, потому что машина была 3909- с перегородкой ), то я делал так: ничего не переделывал, а просто оснастил штатный замок электроблокировкой. Фотки нет, на словах объяснить сложно. Принцип такой- деталь, скажем, э-э-э, «засов» вдвигается в корпус замка и блокирует возможность поворота ручки. Вот этот «засов» и шевелит активатор. Разбери замок и посмотри как он работает, там все поймешь! Основная задача- хитрая подгонка сложной формы этого засова и исключение его смещения внутри замка (во сказанул! )
Точно такая же конструкция стоит у меня сейчас на верхней дверце багажника 31514. Работает уже 7 лет (тьфу*3)
Будут вопросы-пиши, попробую ответить