Установка проводки на уаз 31512

Да они медные, только проводку решил поменять из-за того, что на кузове первой комплектации, установленном до меня год назад проводка вообще с конский волос, думал может какую не родную кто воткнул, а вот как оказалось, что и новая не намного толще, придется самому в жгуты ,там где необходимо ,имплантировать нормальные провода

Несоветую вообще использовать заводской жгут и тонкие провода. Сделать новую проводку хоть и нелегко, но более чем оправдано. Несоветую также копировать заводской жгут — малопонятное в эксплуатации изделие, к тому же малозащищённое от КЗ. Недостаток количества и качества предохранителей налицо. Биметаллический предохранитель — блондинка: красиво, но тупо-неработоспособно. Грамотнее и надёжнее будет сделать отдельно цепь каждого потребителя или грамотно спарить какие-то в отдельной цепи. Если машина карбюраторная. то возможно пригодится http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083 . Я делал схему для «буханки», сбрасывал сюда. Для 31519, возможно, это будет несколько по-другому, но по крайней мере не придётся штатную схему анатомировать — работа пойдёт быстрее.
Удачи!

дядьк, пиши, если хочешь давай новую сваяем из правильных проводов с правильным сечением. с необходимыми доработками. спасибо за штендеры

Они такие идут. У меня в Хантере тонкие провода. Я до сих пор удивлен почему такие провода тонкие.
По мере износа(неисправности) буду их менять.

Сейчас переделываю проводку как раз на уазе 31519. Высказанное вами наблюдение меня тоже в свое время сильно насторожило. И я поставил небольшой опыт. Провод, который идет с генератора на блок предохранителей (в штатном исполнении) имеет толщину 2,5 кв. мм. По всем расчетам он там такой стоять не должен. Я, летом, в жару завел мотор и врубил все что только можно (аварийку, дальний свет, габариты, моторчик печки, дворники, замкнул клемму стоп сигнала). При этом обороты двигателя держал такие (при помощи подсоса), что бы стрелка вольтметра находилась в зеленой зоне, т.е. генератор дает зарядку. И стал смотреть, как будет вести себя упомянутый провод. За 20 минут такой работы провод своей температуры не изменил. Мерял конечно не специальным градусником, а рукой, по причине отсуствия такового градусника. Все это навело меня на размышления о том, что возможно таблицы, в которых приводится зависимость сечения провода от силы тока и температуры взяты мягко говоря с потолка.
По этому при переделке проводки оставил штатные провода. Только развел все потребители через предохранители.

Зы. А провод от стартера до генератора проложил все таки в 4 кв. мм.

Для 12В системы на первое место выходит не нагрев провода, а падение напряжения на нем.
В переделывании проводки своего автомобиля я пошел простым путем:
Напомню в 31512 реле только стартера, все остальное напрямую.
Вблизи крупных потребителей: фары, дворники, стеклоомыватель, звуковые сигналы. установил релюхи. и проложил на них провод 2.5 мм.кв. Штатная проводка теперь выполняет роль цепей управления с токами 0.25А
С генератора на АКБ — 16 мм.кв. с выключателя массы на корпус срартера — 25мм.кв.

Не хочу накаркать, но за 3 года проблем с проводкой не было вообще.

Источник

Схема электропроводки УАЗ 31512: особенности электрооборудования

Автовладельцев, ранее не сталкивавшихся с отечественными внедорожными версиями, всегда смущает два разных, на первый взгляд, названия одной и той же модели. В частности, если нужна схема электропроводки УАЗ 31512, то искать следует документацию на «459Б» модель Ульяновского автозавода, поскольку это одно и то же транспортное средство.

Два названия одной модели

Все дело в том, что с 1945 по 1966 года действовала отраслевая классификация транспортных средств, согласной которой:

Каждому автозаводу присваивался код, состоявший из заглавных букв полного названия;
За автозаводами закреплялся определенный цифровой диапазон, который они могли использовать для выпускаемых моделей.

Справочно: за Ульяновским автозаводом закрепили буквенный код УАЗ, а диапазон – с 400 по 499. Соответственно, что все выпускаемые и рекламируемые на видео модели должны обозначаться именно таким способом.

Новые требования

Когда в 1966 году приняли новую классификацию транспортных средств (отраслевую нормаль – ОН 025270-66), суть которой состояла в стандартизации цифровых обозначений, процесс замены названий уже существующих автомобилей оказался достаточно сложным:

По причине невозможности одномоментной замены всей документации;
По причине ментальности производителей и потребителей, поэтому, процесс замены растянулся более чем на 30 лет.

Расшифровка индекса

Гражданская версия авто «459Б» согласно новой классификации получила цифровой индекс 31512, где:

Первая цифра обозначает класс автомобиля , определенный по рабочему объему двигателя и массе автомобиля. Применительно к модели – это цифра «3» весом до 1,5 т и рабочим объемом до 2,5 л;
Вторая цифра индекса указывает на тип транспортного средства. Цифра «1» – легковой;
Третью и четвертую цифры индекса присваивает автопроизводитель. Как правило, они обозначают внутризаводское обозначение;
Пятая цифра указывает на модификацию. В данном случае, УАЗ модифицировал модель «459», которая по новым требованиям должна нумероваться как 3151. Соответственно, модифицированное авто получает индекс 31512.

А поскольку транспортное средство выпускается и эксплуатируется намного больше этого срока, то и схема проводки УАЗ 31512 идентичная «459Б».

Предостережение: в процессе модернизации авто конструкторы практически всегда вносят изменения в электрические схемы. Соответственно, и электропроводка УАЗ 31512 будет отличаться от предыдущей версии. Это нужно обязательно учитывать при обслуживании или ее замене.

Особенности электрооборудования

Модель УАЗ 31512 также подвергалась модернизации. Поэтому, принято различать автомобили по году выпуска:

У них есть различия, связанные с разными силовыми агрегатами и установкой новой панели приборов. При замене узлов и агрегатов своими руками на новые (модифицированные), следует руководствоваться датой, когда подобные узлы начали устанавливать на автомобиль, и применять «правильную» электросхему для соединения электронных компонентов.

В частности, немало вопросов вызывают различия в схеме подключения головного света. Цена переоборудования невысока, важно лишь не только купить компоненты, но и правильно их подключить:

На моделях первых выпусков ставили ножные переключатели света – П39;
На последующие – П53;
Отличия в герметичном корпусе, все остальные характеристики одинаковы.

Зато есть различия в схеме подключения:

Модифицированные фары запитаны на ножной переключатель;
Немодифицированные – через центральный переключатель;
У немодифицированных обе лампы запитаны друг от друга (правая от левой). Если свет не горит при исправной лампе – следует проверить провод между ними;
У модифицированных каждая имеет свой провод от источника электричества.

Выводы

Надеемся, что данная статья поможет владельцам самостоятельно обслуживать свои авто. А приведенные схемы помогут в поиске отказов электронных компонентов и проводки.

Источник

Установка проводки на уаз 31512

Ну стандартный вопрос: чего ты хочешь добиться?

Хочу просто добиться работоспособности — старая проводка сосвем рассыпалась! В этом случае, на мой взгляд, купить готовую проводку (600р-1000р) и установить ее. Покупать либо «469» либо «31512 » либо «31514 полулюкс» производства Дмитровоград. Эти проводки отличаются не сильно. После установки заменить провод генератора (не менее 6кв), установтить реле фар. Желательно, чтобы с проводкой поставлялась схема.

Если есть желание установить подрулевые типа люкс, то можно купить и проводку «31514 люкс». Но тут есть тонкость — часто в комплект с проводкой «люкс» поставляются провода задних фонарей типа Хантер. Приходиться переделывать.

В целом времени это займёт от «утром снял старую, вечером завёлся» при отсутсвии электротехнического кретинизма и вопросов «а что это за чёрная коробочка?» до 3 дней в случае проблем с новой проводкой. Основные проблемы это несовпадение цвета проводов, некачественная обжимка клемм, слишком короткие провода, различие стоявшей на УАЗе проводки и новой, неправильное расположение клемм в колодках. Последний раз устанавливая «31514 полулюкс» управился за один день — проблем почти небыло.

Хочу усовершенствованную проводку! Вполне законное желание. Родная проводка хороша своей простотой, но она не очень надёжна из за того, что в ней всего 3+1 предохранителя. В результате некоторые потребители стоят совсем без предохранителей. В этом случае надо купить много цветных проводов (это не так просто, как кажется), самому составить схему (опираясь, однако, на стандартную схему УАзика) и собрать жгуты, защитив все провода предохранителями, а сильноточные цепи пропустив через реле.

По времени это может занять неделю. Ну и не просто с первого раза придумать оптимальную схему (во всяком случае, мне).

В любом случае стоит запастись:

— самым простым цифровым тестером
— проводами (можно от старой проводки)
— наконечниками (клеммами) накидными, папа, мама-в-колодку, мама
— устройством для обжима клемм
— липкой изолентой — не покупайте фуфло
— удобно пользоваца термоусадкой

тестер годится самый простой за 200р, но он очень нужен. Желательно купить такой, который умеет пищать 🙂 Тогда при прозвонке не надо видеть экрана. Ну и до кучи можно купить запасные провода с крокодилами на концах. Заменив провод «земля» на такой окрокодиленный ты сильно упростишь себе жизнь, если меняешь проводку один.

клещи для обжима клемм Это спорный инструмент. Многие утверждают, что обходяца без него. Но мне не удавалось хорошо зажать клеммы (особенно некачественные) плоскогубцами. А клемм в УАЗе больше сотни. Я намучился со жгутом дворников, обжатым плоскогубцами и проклял все на свете. Купил клещи за 220р и понял, что сделал это не зря.

клеммы часто делают из тонкой фольги и они не держатся на проводах. Особенно это касаеца клемм типа папа и мама-в-колодку. Короче, не все клеммы одинаково полезны. Вот. Самый надёжный способ — ходить в магазин с обжимкой и куском провода. Я так делал. Паранойа, зато надёжно.

Если чего, задавай наводящие вопросы. Вот

Источник