Установка инжекторного двигателя на уаз 469
поддон придется менять и коробку искать под этот движок. переделывать крепление коробки на раме(в идеале) ну и плюс проводка , топливопровод, немного систему охолождения..
я думаю оно того стоит.
Систему выпуска, колокол под КПП УАЗ, преваривать кронштейны крепления двигателя, топливную систему. Ну м еще наверняка по мелочам заморочки будут. И вообще то 406 пихло для уаза не очень. Момент маловат. 409 , ну на крайняк 405. Но 406 ИМХО волгу таскать, а не уаз.
Philipp, есть опыт установки этого двигателя на УАЗ? Моё мнение, что это в любом случае лучше и мощнее даже на низах (в виду бОльшей мощности), чем 414 или 417.
Philipp, есть опыт установки этого двигателя на УАЗ? Моё мнение, что это в любом случае лучше и мощнее даже на низах (в виду бОльшей мощности), чем 414 или 417.
Мое мнение, твое мнение, не важно. Лучше взять кривые моментов и мощьности 417 и 406 и сравнить.
Опыта эксплуатации 406 на уазе нет. Но часто езжу на волгах с 406. Так, вот, волги реально начинают ехать, только при больших оборотах 406 пихла. На средних, не говоря уж о малых оборотах динамики просто нет. Волга с 402 на средних оборотах разгоняется динамичнее. Но если 406 движок крутить, то на оборотах выше средних он начинает тянуть очень хорошо. 402 до него далеко. Это из личного опыта. Я полностью уверен, что с уазом будет еще хуже. Да, ехать он будет, но движок придется крутить нипадецки. А оно надо?
Зы. Вспомнил. На маршрутках газелях та же песня.
Установка инжекторного двигателя на уаз 469
Купил УМЗ-4216 со всем навесным оборудованием, ЭСУД. Для установки необходимо:
1. Открутить кронштейны двигателя и насос ГУР, поставить родные крепежи. НО от газелиного кронштейна останется одно резьбовое сквозное отверстие в блоке, его надо заглушить — иначе будет брызгать масло.
2. Снять поддон картера сцепления, открутить корзину, сделав метки для дальнейшей установки. Ведомый диск нужно будет заменить — не подходит по шлицам
3. Сделать отверстия и нарезать резьбу М12 на 1,5 для крепления КПП. Шпильки, установленные на колоколе, не подходят под нашу коробку, они длиннее. Я делал отверстия так: выкрутил шпильки с колокола нового двигателя и со старого колокола, приложил их плоскостями, ввернул в верхние отверстия болты, а через нижние отверстия сверлом на 9,5 сделал отверстия, снял колокол, нарезал резьбы, всё получилось точно.
4. Демонтировал тягу газа на кузове, катушку, добавочное сопротивление.
5. Установил двигатель на раму, при этом для удобства снимал передок. Выяснилось, что муфта вентилятора почти упирается в радиатор, капот упирается в РХХ, торчащие шпильки задней крышки ГБЦ упираются в кузов. Шпильки обрезал, РХХ не мешает, всё работает и нигде не цепляет.
6. Радиатор со шторками и масляным радиатором, который ещё не подключил, т.к. вывод на него используется под датчик давления масла.
7. Двойной вентилятор от Нивы стоит между мотором и радиатором, всё влезло и за муфту не цепляет. Провод, который шёл на муфту теперь идёт на реле, которое включает вентилятор. В системе получается два реле, если сделать иначе — через штатное реле в ЭСУД, тогда будет постоянно сгорать предохранитель 25 А, который рассчитан на включение муфты. Ставить больший предохранитель посчитал опасным.
8. Электробензонасос стоит выносной, он подключен после тройника баков, обратка выходит из рампы штатной рампы вместо золотника, входит перед бензонасосом. ЭБН расположен на месте крепления фильтра-отстойника, кронштейн сделан из уголка. Обратный клапан выносной, я его закрепил возле бензонасоса. Шланг разрежения получился длинный, ну и ладно. Просто рампу 4213 купить не смог, а время шло, пришлось сделать так. Все шланги обычные, всё выдерживают.
9. Все клапана были пережаты, нужно регулировать. Катушка выдавала ошибку — покупал новую.
10. Крышка помпы 4213, выводы на печку толстые, вкручивал штуцеры, купленные в сантехнике, всё через герметик, шланги вывел, отводящий через краник водопроводный, он по крайней мере не течёт, как российские для автомобилей. Проверен годами эксплуатации на Волге
11. В блоке управления отключены ДНД, Адсорбер, два датчика кислорода, температура вкл. вентилятора 90 (предложили на южпорту в конторке, занимающейся перепрошивкой) Не слушайте и ставьте ниже! Блок установлен на коробе АКБ, не самое лучшее место, но лучше придумать не смог.
12. Лампа диагностики — два провода (управление (-) и питание (+)) вывел на приборку.
Будьте осторожны — не пережмите провода! При перевозке прищемил один жгут.
Кто ставил, поддержите тему!
Если бы на 417 моторе была бы манжета, а не сальник, я бы лучше его перебрал и перевёл на 92 бензин, чем покупать эту помойку! Товарищи, не берите 4216 .
Хороший отчёт написал PROTECTOR, за что ему огромное спасибо!
Доброго дня! Как и обещал представляю подробный отчёт о установке УМЗ-4216 на УАЗ-39099.
Начнём:
1.Сцепление.Если у вас полносинхра или 5-ступка-оставляем всё как есть,если полу синхра меняем диск сцепления под большой первичный вал.Пересверливаем отверстие(фото-3) крепления опорного шара вилки сцепления,так как родное отверстие рассчитано под другую,усиленную вилку и РЦС для сцепы SAСHS или ZF .
2.Колокол.Выкручивам родные шпильки крепления КПП,вкручивам две верхних шпильки крепления КПП – УАЗ(они короче),стыкуем КПП с двигом,подтягиваем двумя верхними гайками,размечаем два нижних отверстия,просверливаем d-10,5 mm (не больше 10 мм на самом деле. см. таблицу отверстий под нарезание резьбы),нарезаем резьбу 12*1,5,вкручиваем две нижние шпильки(УАЗ)на резьбовой герметик,пытаемся состыковать двиг/КПП,получилось-отлично!Нет?Сверлом 14мм.,рассверливаем отверстия нижних точек крепления КПП и она на месте.(фото-3)
3.Термостат.Приобретаем корпус темостата 421.сверлим отверстие (см.фото-4)М-12*1,75 и вкручивам туда датчик тепературы,снятый с корпуса термостата 4216,датчик ТМ-100 вкручиваем в штатное отверстие,покупаем тройник(фото-13), ,термостат,две шпильки крепления оси коромысел,для крепления этого корпуса к ГБЦ вместо болтов.Вкручивам заглушку М-10*1 в водяной насос,
4.Изготавливаем кроштейн(фото-6) тяги дросселя(10-15мин),покупаем сам трос и педаль газа.(фото-12)
5.Выпуск.Оставляем настроенный коллектор ВЧ-50 и изготавливаем приёмную трубу сами или приобретаем выпускной коллектор 4213(фото-10) и используем приёмную трубу УАЗ.Оставлять один датчик кислорода или два ,или прошивать под Евро-0 ,решать вам.
6.Покупаем и устанавливам на раму датчик неровной дороги(фото-9).
7.Охлажение.Разбираем Эл.магнитную муфту вкл.вентилятора,с помощью токаря делаем из неё промежуточный ролик для ремня,иначе она(муфта) будет мешать обычному вентилятору охлаждения,если вы не будете устанавливать электрический.
8.Питание.Так как это Евро-3,то давление в системе питания около 4 атм.,регулятор давления встроен в погружной насос,поэтому,если вы не хотите покупать новый бак и погружной насос Евро-3,а использовать выносной насос как на ГАЗ-3110,вам нужно купить рампу форсунок 4213 с регулятором давления на ней(Евро-2) и обраткой.
Я купил новый бак и установил погружной насос Евро-3(Утёс) от………Лады-Приоры(фото-32) за 1300 руб.вместо УАЗовского за 3300руб.,минус в том, что пользоваться,теперь, могу только основным баком,но так как стоит ГБО,то это не критично.
Приобретаются пластиковые,топливные трубки с разъёмами «STAR»(фото-11) ,фильтр тонкой очистки с кронштейном,указатель уровня топлива 131.3806,он будет корректно работать с датчиком на насосе.
9.Проводка. В продаже есть все цветные схемы и современные разъёмы.
10.Вместо штуцера(фото-7) подачи в масляный радиатор установил датчик давления масла(358 ),предварительно удалив шарик обратного клапана,в штуцер(фото-8 ) слива из масляного радиатора(на поддоне),заглушку.
11.Воздушный фильтр(см.фото).
12.В приливе на ГБЦ (фото-5)просверливаем отверстие,нарезаем резьбу ,устанавливаем кран печки.
13.Пятиступка АДС, отлично становится с установочным комплектом.(фото-14,28,29)
Затраты(приблизительно):
Диск сцепления(при необходимости) 1*650=650
Корпус термостата 1*600=600
Термостат 1*80=80
Шпилька КПП 4*20=80
Трос газа 1*150=150
Педаль газа 1*250=250
Изготовление приёмной трубы 1*1000=1000
Бак 1*3500=3500
Модуль «Утёс» 1*1300=1300
ФТО 1*180=180
Трубки подачи и слива 2*300=600
Указатель топлива 1*550=550
Датчик нровной дороги 1*600=600
Тройник 1*140=140
Работа токаря 1*100=100
Остальная работа,руки,мозги – свои.
Камрады,извиняюсь,но фото не грузятся,всех желающих прошу к нам на ГАЗ-69 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115856. 1&#entry277301
Установка инжекторного двигателя на уаз 469
Эта тема уже обсуждалась не раз. Не буду посылать тебя в поиск, скажу в общих чертах. Уазовская трансмиссия выдержит этот двигатель. Установка 406-го возможна, при условии следующих доработок.
1. Переделка креплений двигателя.
2. Замена картера сцепления на 409.
3. Переделка системы питания.
4. Переделка проводки.
Может что-то упустил, но коллеги поправят.
1. Переделка креплений двигателя.
2. Замена картера сцепления на 409.
3. Переделка системы питания.
4. Переделка проводки.
Может что-то упустил, но коллеги поправят.
спосибо попробую поискать.
1.Крепления двигателя не самое сложное!.
2. это насколько я знаю кожух сцепления!? алюминиевая бандурина?
3. система питания тоже понятно поскольку о уже инжовый но там тож ничего сложного не вижу. устанавливаем насос, фильтра.. и все.
4. с проводкой тоже понятно!
а вот такой вопрос. выдержит он выдержит.. а на сколько упадет рессурс, проходимость. я вот слушал что мосты не выдержат.. кому верить?! можно хоть несколько доводов аргументов.
Сравни характеристики двигателей, которые устанавливались на УАЗы. Тот же ЗМЗ-409 имеет почти такую же мощность, как твой 406-й, а по крутящему моменту превосходит процентов на 15. А коробку, раздатку или мосты можно порвать и со старым убитым движком. Подумай ещё про регистрацию в ГАИ, сходи в районку, пробей там что-почём.
Давно открывал эту тему и вот наконец то добрался до сути до дела. освободил гараж, перебрал двигатель который ставить собираюсь. и появились следуюшие вопросы.
1. какие крепления двигателя подойдут под раму 469-го уаза? (если самодельные поделитесь пожалуйста чертежами если есть)
2. насос гидро усилителя распологается в низу двигателя с лева (если по ходу движения) так вот есть подозрения что будет мешать установке редуктора рулевого. кто чего скажет по этому поводу? какие есть советы?
3. картер сцепления с 409-го двигателя нормально ли (без) переделок становится на 406-й двигатель?
Может кто знает что то еше нужно нестандартно? или камни какие подводные о которых не догадываюсь?
1. два (они разные правый и левый) чугунные кронштейна от 409 дв. + 2 подушки (они одинаковые) от 409 дв. + 2 куска швеллера просверленные для крепления подушек и приваренные к раме. ( размеры снять с Хантера и габаритные и установочные).
2. Кронштейн чугунный от 409 дв. + верхняя крышка цепи от 409 дв с подшипниковым узлом под шкив и пропеллер ( ну естественно шкив и пропеллер (волговский или вискомуфта и железная мясорубка от Хантера — по вкусу)). Шкив нужен для запасовки второго ремня — колено-пропеллер-ГУР. Ну и двойной шкив колена. Гидрик отвинчиваешь снизу и присупониваешь на вновь установленный кронштейн. Ремни получаются два коротких 1220.
3. Легко.
Может быть швеллера для крепления подушек приваришь к раме в последний момент. Когда разберешся с карданами по длинне и оптимальнвм размещением движка.