Усиление задней двери уаз хантер
Еще только когда купил это чудесное авто, сразу же заметил, что неплохо бы надставки дверей хантера малость усовершенствовать — хоть и при закрывании двери как таковых огромных щелей не образуется, но все таки степень прижатия надставки к уплтнителю дверном — минимальная.. Да и надставки шатаются.. Не обращал внимание, пока по кировскому шоссе этим летом не промчался:трасса как стиральная доска.. Успевал заметить, что надставки ходят ходуном и шикарные просветы образуются наверху между ними и корпусом машины.. В принципе бы ерунда, только вот опять зима, а такие щели — это потеря тепла.
От установки двеных кплотнителей жигулевской классики я в принципе отказался — тяжело и нелепо получается.
Хотел было от холодильной техники пористые уплотнители поставить проклеить или в проему двери или по надставке — уплотнитель оказался слишком неупругим. А потом стал смотреть на шатание надставки и подумал, может какую-то дополнительную хитрую прокладку сделать между надставкой и дверью, чтобы надставка больше наклонилась вовнутрь и приняла более стабильное положение.
Интересно было бы узнать, кто как борется с этой проблемой (уплотнители, прокладки (Какие?) или что еще)?
доработку сделал сразу после покупки, уплатнитель подходит от ОКИ, причем одного хватает на все 4 надставки
для начало я простучал через деревяшку выступ куда одевается уплотнитель в сторону двери ..прижим стал плотнинький..регулеровка дверей тоже неисключал эту возможность. а верх рамки просто но без фанатизма подогни насебя внутрь но окуратно метал вытягивается..единственое что я непоборол в дверях это вставка между двух стёкл попиречина там зозор чтоб стёкла двиголись-через этот зозор снег в стоячию машину зодувает. забыл добавить у низ-двери ризинка губка отрезол и выкинул ..чтоб вода незодерживалось.
у меня на 514 железная крыша, уплотнитель надевается на выступ из салона, и при закрытии дверь к нему прижимается. купил с дуру аж 4 уплотнителя дверных от ваз2108. двери там огромные просто. да и потолще он нашего. поставил на штатные места новый уплотнитель, хорошо! аж двери стали закрываться тише. еще 2 осталось, думал пусть лежит до лучших времен. а тут вспомнил, что ездил к тов. лось13 за печкой, и обратил внимание что на его тентованной машине уплотнитель дверной вешается на кромку надставки двери, а не на салонный выступ. примерил— оно. и зафигачил вторым рядом на надставку дверную. понравилось. теперь тот что на двери прижимается к кузову, а тот что из салона прижимается к двери, и они не касаются друг друга. посмотрим как будет работать. главное исчезли щели. они исчезли и после установки одной, а с двумя там совсем красота. уплотнитель двери ваз 2108 стоит 150 руб 00 коп за штуку. делал только что, 13.09.2008. в планах облагородить нижнюю часть, подумываю о малобюджетных расширителях колесных арок. глядишь, и печку штатную дорабатывать не придется.
От небольшого шатания надставок не избавиться. Можно затянуть посильнее крепления, и подрегулировать прилегание надставки к кузову. Надставку поставил на прокладки, а все зазоры надставка-дверь по кругу устранил строительной эмфимастикой. Уже два года как нанес, до сих пор эластичная.
У меня УАЗ-469 и там не предусмотрены были крепления для уплотнителей. Пришлось их изготовить из жестяного уголка 19*25 мм, который идет на подвесной потолок. Отечественные уплотнители не рассматривал как вариант. Быстро высыхают и теряют эластичность.Взял уплотнители с 15-ти летнего японца с дверных проемов (как новые) Подогнал зазор под них. На среднюю стойку приклепал П-образный профиль, к ней Г-образный уголок. Получился уплотнитель по кругу всей двери. Внизу тоже пришлось подгонять уголок. Все получилось. И так на всех остальных дверях. Подсос воздуха и пыли прекратился совсем. На пыльной дороге в салоне ни следа от пыли.
Но, чтобы поставить уплотнитель в самом низу кузова, нужно исключить попадание воды в салон через печку, чтобы она не текла под ногами и добавить вентиляцию салона с протяжкой воздуха и выходом воздуха через задние стойки крыши. Подробнее в разделе «Защита воздухозаборника»
Думал про дополнительные крепления надставки — ещё пару отверстий просверлить и насквозь стянуть болтами — свободные ход должно уменьшить.
Усиление задней двери уаз хантер
По городу и легкому бездору запаску с собой не вожу,хватает ремкоплекта для бескамерных шин, в далёкую поездку или тяжёлый бездор беру,но гружу колесо либо на багажник,либо за водительское сидение
Проще возить с собой комплект для ремонта проколов и камеру (на совсем тяжелый случай),предварительно научившись бортировать колеса.Запаску брать с собой только в дальние поездки вне цивилизации.
Усиливать дверь не имеет смысла,т.к. она висит на дохлой рамке,привинченной к кузову «на соплях».
7 лет постоянно с запаской. Ничего не треснуло, ничего не обвисло. Правда колеса стандарт. 225.75.16. Оно ежели, конечно, навесить баллончик от кировца, то не исключено,что обвиснет, и просядет, и оторвет . Сто пудов. Но как говорится, даром мышь только в мышеловке.
С покупкой нового Хантера встал вопрос — где возить запаску? На штатном месте очень удобно, но в местах крепления кронштейна запаски к двери быстро появляются трещины и дверь приходит в негодность. Возить запаску в багажнике, как я делаю это сейчас, неудобно, там и так места совсем мало, да ещё приходится заднее сиденье приподнимать, чтоб её туда положить. Можно, конечно, поставить сзади силовой бампер с калиткой, но его надо регистрировать, да и не бюджетно это.Слышал, что как-то усиливают заднюю дверь, но как это сделать не знаю. Смотрел дверь изнутри, так там крепёж кронштейна закрыт усилителем двери и как её в местах крепления кронштейна усилить дополнительно не пойму. Подскажите кто как решал эту проблему. Ну или в похожею тему ткните, я чё то не нашёл.
А калитку от откидного борта туда не примостырить что ли, ну и пусть дверь не полностью открывается, это же не ментовозка.
Усиление двери уаз хантер
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.
— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.
Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.
Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.
Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.
Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1