Убрать люфт руля уаз хантер
Я пытался, по временным затратам проще снять машинку, отвернув три винта и вдвоем под машиной подтянуть, т.е. не сливая Декстрон. Правда это делается при достаточной длине шлангов. На машине я корячился около часа, но в результате решил скинуть
Кир, а сошку с тяги скидавать надоть, или так пройдет?
Сейчас уже не помню, кажется я не скидывал, но колеса в сторону выкручивал.
Кстати кардан не откручивал, а просто выдергивал шлицы, но ставить только вдвоем
В принципе можно наверно 3 болта открутить, предварительно подвязав редуктор (чтоб на голову не упал). Болт со стороны вала руля пожоже придеттся снять, но тут нет проблем. Проблемка (если один) обратно три болта редуктора вкрутить, а учитывая, что доступ к верхней заглушке удобней при прикрученном редукторе, то есть ли смысл их откручивать.
Просто для стесненных условий регулировочный ключ придется доработать (ручку там загнуть как-нибудь или обрезать немного) — надо смотреть по месту. Сошку от тяги наверно нет смысла отсоединять. Гемор конечно есть, но если сравнивать с гемором при снятии насоса, шлангов, редуктора, выдергивания редуктора вниз и обратной установки с целью повернуть две шайбы на полоборота.
По моему лучше под машиной час покорячиться.
Собственно, ради чего и спросил. чем затевать бодягу на полдня. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.
13 полезу. потом расскажу. или не вернусь.
. а ключ этот волшебный, он как-то называется, или просто методом подбора. кажись, в стандартном наборе-то такого нет.
-Открываешь капот и смотришь сверху на редуктор;
-видишь на редукторе круглую черную пластиковую заглушку диаметром около 60-70 мм;
-ногтем (у меня не получилось) или пинцетом хватаешься за выпуклый, радиально направленный выступ на этой заглушке и снимаешь ее (снимается легко);
-сразу увидишь под заглушкой эту шайбу и поймешь какой ключ нужен (я подобным ключом закрепляю отрезные диски на углошлифовальной машине-болгарке);
Сначала я крутил нижнюю шайбу, которая со стороны сошки, вроде так было в инструкции. А уж затем на такой-же угол крутишь шайбу под вышеописанной заглушкой. Делов с адаптированным ключом минут на 10.
Пасиба, понял. Бум пробовать.
Ну вот, зацепила меня неудача со снятием рулевой сошки. Решил я ее все-таки «сделать» и заодним изготовить ключ для устранения люфта без снятия рулевого механизма и сливания жидкости.
Снимал ее тем же нивовским съемником, который разогнуло в предыдущую попытку, но предварительно «исправив» его кувалдой и обстучав со всех сторон сошку кувалдой с приложением с другой стороны массивной болванки. Очень удивился, когда сошка элементарно снялась тем же съемником.
Ладно, полез дальше с целью ознакомится с принципом регулировки люфта (дальше опишу порядок устранения люфта для «чайников», которым лень самим разбираться с этой операцией).
Немного теории для понимания процесса устранения люфтов.
Вдоль оси рулевой колонки ходит поршень, у которого со стороны вала рулевой сошки вырезано три канавки под 3 зуба сектора (кусочка шестеренки с 3 зубьями), который, в свою очередь, является неотъемлемой частью вала сошки. Поршень двигается вперед-назад, поворачивая сектор, который крутит вал сошки вместе с сошкой.
Так вот, есть два люфта:
1) продольный люфт рулевой колонки (поршня), он нас не интересует, т.к. вроде не встречается;
2) Люфт руля. Вот он нас и интересует, все дальше только о нем.
Этот люфт зависит от плотности контакта между вырезами поршня, двигающегося вдоль рулевой колонки при вращения руля и зубьями сектора, жестко связанного с валом сошки и расположенного перпендикулярно оси рулевой колонки. Поэтому механизм устранения этого люфта основан на поперечном перемещении вала сошки к поршню (или обратно). Чем плотнее сектор прижат к поршню, тем меньше люфт.
Как реализован механизм регулировки?
Если снять с торцов вала сошки пластиковые заглушки, мы увидим опорные чаши, имеющие пазы для поворота их с помощью спец-ключа, похожего на ключ для закрепления дисков в «болгарке».
Эти чаши являются частью роликовых подшипников, на который крутится вал сошки.
Самое интересное то, что отверстие под вал в этих чашах расположено асимметрично, поэтому, вращая СИНХРОННО обе чаши в одну сторону, мы можем двигать вал в поперечном направлении к поршню или наоборот. Отсюда понятно, что мы можем повернуть эти чаши максимум на 180 градусов (после чего люфт снова идет на увеличение), а реально в пределах 90 градусов, т.к. уже в новых рулевых механизмах они повернуты примерно на 90 градусов.
Эти чаши без всякой резьбы и фиксируются сбоку корпуса 2-мя болтами на М6 с контргайками, которые необходимо расконтрить перед операцией, а после затянуть обратно.
Лучше всего поворачивать чаши попеременно в одном направлении на 10..20 градусов, в этом случае не подклинивает вал рулевой сошки (не перекашивает его) и они легче поворачиваются. Уже в конце операции, когда люфт почти выбран, их удается поочередно поворачивать всего на несколько градусов. Главный критерий при визуальном контроле – это контроль положения пазов под ключ в чашах, они все должны лежать в одной плоскости.
Если чаши не поворачиваются, то тут две причины – либо люфт уже выбран, либо вал рулевой сошки перекосило из-за большого поворота одной чащи относительно другой (в моем случае этот угол примерно был равен 60…70 градусам). В инструкции написано, что чаши вращают против часовой стрелки, если смотреть со стороны сошки (имхо – без разницы куда вращать, главное синхронно, но для избежания путаницы лучше придерживаться данной рекомендации).
Маленькая тонкость – убрав люфт в среднем положении руля, при других положениях руля люфт остается (на 1. 1,5 оборота руля в любую сторону). Видимо связано с конструкцией рулевого. Используя этот факт, я выбирал люфт отступив от среднего положения руля на один оборот рулевой колонки. При этом надо контролировать чтобы в среднем положении рулевой вал не подклинивало. При такой регулировке я получил в среднем положении руля (т.е. при движении прямо) довольно ощутимую туговатость, т.е. исчезла легкость руля. Правда я не уверен, что в этом случае какой-то элемент рулевого механизма не стал работать с повышенным износом.
Несколько фоток с чашами и спецключом выставлю попозже.
Не стесняйтесь, спрашивайте. Понимаю, что лучше на словах это все познать, чем корячиться со съемом и разборкой рулевого механизма.
Убрать люфт руля уаз хантер
Люфт задрал, где-то 10 см по ободу руля, + изначально криво установлено рулевое колесо. Так как до УАЗа с российскими машинами не сталкивался, то начал с распросов «знатоков» из своего окружения как все это устранить, в результате понял- надо читать литературу, которой почти нет.
Также надо было менять шланг на «итальянский» и масло на декстрон, к тому-же откуда-то все «сопливило». Решил снять ГУР с машины и разобраться с ним.
Описываю процесс для таких-же как я чайников с целью показать простоту и особенности данной операции.
Процесс снятия и обратной установки редуктора, шлангов и насоса понятен и описывать нет смысла.
Процесс устранения люфтов:
Есть два типа люфтов — продольный и «поворотный».
Продольного я не замечал ни на машине, ни на снятом ГУРе — им не занимался (сразу отмечу, что проблем и сложностей с его регулировкой нет, описание его устранения в инете есть).
А вот люфт руля несколько озадачил поначалу — на снятом ГУРе он отсутствовал. Вал рулевой легко вращался рукой и сошка четко отслеживала малейший его поворот. Че делать? Все-же решил следовать рекомендации наставления по его (люфта) регулировке.
Первым делом снять сошку. Не знаю как ее устанавливают, но даже на новой машине легко разогнулся съемник сошки для НИВЫ. Поняв, что мне ее не снять, процедуру замены сальников решил отменить, хорошо, что я не поспешил с покупкой ремкомплекта (цена около 300 руб. без подшипников).
Для регулировки люфта руля надо снять 2 пластмассовы заглушки — одна под рулевой сошкой, 2-я с другой стороны. Со стороны сошки поддевается отверткой, другая снимается пинцетом. Сразу под ними кольца — гайки с пазами под спец ключ (подобный ключу для разборки аммо или закрепления диска на углошлифовальной машине). Т.к. лень было очередной раз ехать на рынок в поисках ключа, то решил их повернуть с помощью металлического бруска и молотка против часовой стрелки со стороны сошки. Повернул обе всего на четверть оборота (первоочередность была следующая — сначала со стороны сошки, затем противоположная).
После этого вал рулевой стало труднее проворачивать рукой, люфта не наблюдалось как до операции, так и после, только заметно увеличился момент усилия поворота вала.
Заменил шланг, установил редуктор и насос на авто, но не соединяя с валом рулевого колеса. Выставил руль прямо (колеса перед снятием ГУРа уже были выставлены прямо) и соединил с валом редуктора.
Не соединяя сошку с тягой, залил масло, покрутил руль, долил и т.д. по правилам смены масла. Соединил сошку с тягой.
ЛЮФТ полностью ИСЧЕЗ.
Главное вот в чем- оказывается можно устранять люфт не снимая ГУР с машины и не сливая масло. Доступ есть к регулировочным гайкам как под сошкой, так и к противоположной. Но ключ в таком случае наверно необходим.
После сборки исчезло подтекание масла — видать какой-то шланг травил, а я чуть ГУР не разобрал.
Остался один вопрос — рулевая сошка у УАЗа съемная или нет?
Убрать люфт руля уаз хантер
К 10ткм пробега на руле появился абсолютно неприличный люфт порядка 30 градусов. Встал вопрос: в гарантию или самому или на ЮБей менять.
Поскольку время терпело, то покопавшись на форуме удалось найти рекомендацию Бампера по борьбе с люфтом, она показалась доступной и сразу-же была принята в работу. По результату могу пока сказать: 500км — полет нормальный.
Итак:
Проблема — люфт на рулевой машинке
Метод борьбы — попытка регулировки без снятия с автомобиля
Нам понадобится:
-головка на 8 и головка 10 (желательно удлинитель на 3-5 см)
-трещетка
-молоток и зубило
-ключ аммортизаторный (см картинку)
-«что-то» на чем можно долго лежать под машиной и не замерзнуть (в моем случае лежак с колесиками и подголовником. очень удобно. машину домкратить не понадобилось)
-свет (фонарик или переноска)
Последовательность действий:
-откручиваем щиток грязезащитный двигателя ( 3 болта на 10 и 2 самореза на 8 )
-видим «жопу» механизма, вычищаем грязь из отверстий, вставляем ключ аммортизаторный
-поворачиваем «жопу» по часовой стрелке на 3-5мм
-проверяем люфт на руле при заглушенном двигателе легким покачиванием баранки кончиком одного пальца
-если люфт остается, то он точно должен уменьшиться
-поворачиваем «жопу» механизма еще и добиваемся минимального люфта
-берем молоток и зубило, выгибаем юбку «жопы» в выемки для предотвращения самопроизвольного перемещения
-проверяем люфт еще раз
-при необходимости затягиваем кардан рулевого управления
-ставим на место щиток двигателя
-радуемся!
Затягиваем «жопу» очень аккуратно — можно перетянуть.
Я например, просто точно поймал точку в которой у меня люфт пропал, повернул еще пару мм и это положение зафиксировал. Т.е. дальше затягивать не стал, хотя ход «жопы» еще был.
«Жопа» механизма имеет выгибы юбки в выемки корпуса для предотвращения самопроизвольного откручивания. При регулировке я их просто «свернул» усилием на ключе, а потом сделал новые.
На всю работу ушло 2 часа времени в условиях гаража.
Пробег после регулировки составил пока 500 км. Проблем не обнаружено. Буду следить за развитием событий.
В любом случае официальная документация требует демонтажа для регулировки, поэтому обещать отсутствие последствий данного метода я не могу. Сам не знаю.
Фотографии прилагаются.
Удачи!
На изображении:
1- «Жопа», 2-Юбка, 3-Выемка
На изображении:
-Ключ аммортизаторный