Уазбука лифт уаз 469
У меня УАЗ 469 1978 года выпуска с нижними педалями. Когда мастер сказал нельзя я так же не поверил и полез сам. Теперь по пунктам:
1. Педали внизу крепятся к раме на втулке. Соответственно от рамы они не отрываемы.
2. ПРи поднятии кузова от рамы (это не проблема) педали уходят вниз.
3. Вырезать под педали новые дырки в кузове можно это не сложно. НО! Какой при этом будет ход педали? Минимальный. Можно конечно их порезать и наварить но честно говоря смысла не вижу.
К тому же торомоза нижние они с одним контуром и если что то сразу тормозов нет. Сцепление там на тягах что имеет плюсы и минусы свои.
Мое мнение что лифт кузова с нижними педалями это бред не оправданный.
Сам себе счас поставил блок верхних педалей, собрал вакуум и сцепление. Ничего там супер сложного нет. Технологию могу описать фото правда как делалось не делал. ТАк как все на улице и по холоду не особо кайфы все снимать. Осталось тока соединить патрубки на тормозах, прокачать все и попробовать.
В общем мое мнение — с нижними педалями меняйте все на верхний блок!
ИМХО
Можно поискать педали от газ-52 А лучше завари дыру в полу нафиг и перейди на верхние и забудь все тревоги Во правильно ( до конца не сразу дочитал)
Это как я понимаю комплект лифтовки и то что есть счас. Теоретически если лифт будет не большой придется тока подрезать пол, да чуть меньше станет ход педали. Но я бы все же сперва заморочился бы с новым блоком. Ибо у меня на старых педалях тормоза вообще пипец были. Когда на горе машина пошла вниз так сиденье сломал упираясь а все равно пока на бок не повернул не остановилась. После воды тормозов вообще не бывает. Тормозишь или по кустам или в горку.
Так что лучше замути новые тормоза. Ибо это ОЧЕНЬ важный элемент.
Что мне понадобилось
1. ЗАменили коллектор впускной-вупускной под 4 шпильки карб и заодно там стоит заглушка под вакуум. (2000 р.)
2. Купил блок педалей БУ с платиной (1500 р.)
3. Купил вакуум, главный тормозной, главный сцепления, рабочий сцепления, шланги тормозные. (около 3000 точно не помню)
4. ГЛАВНОЕ не забыть купить к цилиндру сцепления который к педали конечник на педаль который идет. Обязательно купить переходники между медными трубками.
5. Кулены для вырезания больших круглых дырок насадки на дрель по металлу. Нужна одна на 40 мм и вторая на 80 мм. (800 р.) но мождо помуздохаться чем то вырезать но сама операция заняла 10 минут на все при работе .
Теперь по технологии работы.
0. — Удобнее с блока снять сами педали. Снимаем шплинты и вынимаем втулки и убираем педали. Меньше вес и габариты и легче работать.
1. Необходимо снять руль. Откручиваем в кабине винты, на редукторе открычиваем и ВЫНИМАЕМ винт с карданчика. Выдергиваем руль. Снимаем крепление между кузовом и панелью (есть на фото)
2. Снимаем крепление аккума. НА фото в кабине видны три дырки оставшиеся между ребрами жесткости.
3. ТАм где руль внизу на лицевой панели на ЛЕВУЮ к двери дырку сажаем на болт блок педалей. (кстати, перед этим вверху где будут педали надо молотком сравнять небольшой угол жесткости и оторвать пару гаек выступающих).
4. Размечаем как будут стоять педали и сверлим одну нижнюю дырку. ЗАкручиваем туда болт. Сверлим вторую нижнуюю дырку.
5. В две нижние дырки вставляем пластину и закручивам жестко и по верхним дыркам пластины сверлим еще две дырки.
6. Закручиваем пластину мертво вверху и низу.
7. Сверлим две дырки под сцепление.
8. Свердим две дырочки в центре БОЛЬШИХ отверстий где будут входы штоков.
9. Снимаем крепление и отпускаем педали.
10. Сверлим БОЛЬШИЕ дырки насадками на дрель
11. Собираем вакуум на пластину. Прикручиваем пластину. Перед этим снимаем блок педалей и ставим на место педали и ставим назад блок на болт к рулю. Подсоединяем его к педали.
12. Ставим главный сцепления. Закручиваем. Подсоединяем его к педали. Тут и нужна хрень которую надо купить заранее.
13. Ставим главный тормозной к вакууму.
14. Лезем вниз и откручиваем тяги сцепления.
15. Ставим нижний рабочий сцепления. Ставим шланг и трубку от верхнего к нижнему. Отпускаем болт прокачки и наливаем тормозуху. Ждем пока жидкость закапает снизу. ЗАкручиваем болт прокачки. (иногда после этого можно не прокачивать сцепление но лучше пару раз качнуть педаль для спуска пузырьков воздуха)
16. Снимаем старые педали и старый тормозной. Находим где соединиться с задним контуром и передним (это пока еще не доделал). Вот тут и нужны переходники между медными трубками. Сзади выкручиваешь с тройиника трубку и через переходник подсоединяешь новую.
Ну вроде все. Будут вопросы пишите чего подскажу. На этих выходных дособеру и прокачаю. Потом скажу как все изменилось.
Уазбука лифт уаз 469
У меня УАЗ 469 1978 года выпуска с нижними педалями. Когда мастер сказал нельзя я так же не поверил и полез сам. Теперь по пунктам:
1. Педали внизу крепятся к раме на втулке. Соответственно от рамы они не отрываемы.
2. ПРи поднятии кузова от рамы (это не проблема) педали уходят вниз.
3. Вырезать под педали новые дырки в кузове можно это не сложно. НО! Какой при этом будет ход педали? Минимальный. Можно конечно их порезать и наварить но честно говоря смысла не вижу.
К тому же торомоза нижние они с одним контуром и если что то сразу тормозов нет. Сцепление там на тягах что имеет плюсы и минусы свои.
Мое мнение что лифт кузова с нижними педалями это бред не оправданный.
Сам себе счас поставил блок верхних педалей, собрал вакуум и сцепление. Ничего там супер сложного нет. Технологию могу описать фото правда как делалось не делал. ТАк как все на улице и по холоду не особо кайфы все снимать. Осталось тока соединить патрубки на тормозах, прокачать все и попробовать.
В общем мое мнение — с нижними педалями меняйте все на верхний блок!
ИМХО
Можно поискать педали от газ-52 А лучше завари дыру в полу нафиг и перейди на верхние и забудь все тревоги Во правильно ( до конца не сразу дочитал)
Это как я понимаю комплект лифтовки и то что есть счас. Теоретически если лифт будет не большой придется тока подрезать пол, да чуть меньше станет ход педали. Но я бы все же сперва заморочился бы с новым блоком. Ибо у меня на старых педалях тормоза вообще пипец были. Когда на горе машина пошла вниз так сиденье сломал упираясь а все равно пока на бок не повернул не остановилась. После воды тормозов вообще не бывает. Тормозишь или по кустам или в горку.
Так что лучше замути новые тормоза. Ибо это ОЧЕНЬ важный элемент.
Что мне понадобилось
1. ЗАменили коллектор впускной-вупускной под 4 шпильки карб и заодно там стоит заглушка под вакуум. (2000 р.)
2. Купил блок педалей БУ с платиной (1500 р.)
3. Купил вакуум, главный тормозной, главный сцепления, рабочий сцепления, шланги тормозные. (около 3000 точно не помню)
4. ГЛАВНОЕ не забыть купить к цилиндру сцепления который к педали конечник на педаль который идет. Обязательно купить переходники между медными трубками.
5. Кулены для вырезания больших круглых дырок насадки на дрель по металлу. Нужна одна на 40 мм и вторая на 80 мм. (800 р.) но мождо помуздохаться чем то вырезать но сама операция заняла 10 минут на все при работе .
Теперь по технологии работы.
0. — Удобнее с блока снять сами педали. Снимаем шплинты и вынимаем втулки и убираем педали. Меньше вес и габариты и легче работать.
1. Необходимо снять руль. Откручиваем в кабине винты, на редукторе открычиваем и ВЫНИМАЕМ винт с карданчика. Выдергиваем руль. Снимаем крепление между кузовом и панелью (есть на фото)
2. Снимаем крепление аккума. НА фото в кабине видны три дырки оставшиеся между ребрами жесткости.
3. ТАм где руль внизу на лицевой панели на ЛЕВУЮ к двери дырку сажаем на болт блок педалей. (кстати, перед этим вверху где будут педали надо молотком сравнять небольшой угол жесткости и оторвать пару гаек выступающих).
4. Размечаем как будут стоять педали и сверлим одну нижнюю дырку. ЗАкручиваем туда болт. Сверлим вторую нижнуюю дырку.
5. В две нижние дырки вставляем пластину и закручивам жестко и по верхним дыркам пластины сверлим еще две дырки.
6. Закручиваем пластину мертво вверху и низу.
7. Сверлим две дырки под сцепление.
8. Свердим две дырочки в центре БОЛЬШИХ отверстий где будут входы штоков.
9. Снимаем крепление и отпускаем педали.
10. Сверлим БОЛЬШИЕ дырки насадками на дрель
11. Собираем вакуум на пластину. Прикручиваем пластину. Перед этим снимаем блок педалей и ставим на место педали и ставим назад блок на болт к рулю. Подсоединяем его к педали.
12. Ставим главный сцепления. Закручиваем. Подсоединяем его к педали. Тут и нужна хрень которую надо купить заранее.
13. Ставим главный тормозной к вакууму.
14. Лезем вниз и откручиваем тяги сцепления.
15. Ставим нижний рабочий сцепления. Ставим шланг и трубку от верхнего к нижнему. Отпускаем болт прокачки и наливаем тормозуху. Ждем пока жидкость закапает снизу. ЗАкручиваем болт прокачки. (иногда после этого можно не прокачивать сцепление но лучше пару раз качнуть педаль для спуска пузырьков воздуха)
16. Снимаем старые педали и старый тормозной. Находим где соединиться с задним контуром и передним (это пока еще не доделал). Вот тут и нужны переходники между медными трубками. Сзади выкручиваешь с тройиника трубку и через переходник подсоединяешь новую.
Ну вроде все. Будут вопросы пишите чего подскажу. На этих выходных дособеру и прокачаю. Потом скажу как все изменилось.
Уазбука лифт уаз 469
Привет всем подскажите пожалуйста. Приобрёл уаз-469 хочу пока лифтануть кузов на проставках так называемый (боди-лифт) можно это сделать без ливтовки подвески, т.к финансы пока не позволяют лифтовать подвеску. Заранее спасибо!
Привет всем подскажите пожалуйста. Приобрёл уаз-469 хочу пока лифтануть кузов на проставках так называемый (боди-лифт) можно это сделать без ливтовки подвески, т.к финансы пока не позволяют лифтовать подвеску. Заранее спасибо!
Два вопроса: 1. Для чего делается вообще лифт? 2. Как связан лифт кузова и лифт подвески?
Сделать можете как вам будет удобно, сначала делать лифт кузова ИМХО предпочтительнее, т.к. не сильно поднимаете центр тяжести, но только зачем? Если вы ставите большие колёса и они не лезут, лучше порезать арки. До 35 влезают и без лифта. Ну, а если 36-38, тогда конечно лифтоваться. Если лифт делается только для внешнего вида, тогда не советую его делать вообще.
Привет всем подскажите пожалуйста. Приобрёл уаз-469 хочу пока лифтануть кузов на проставках так называемый (боди-лифт) можно это сделать без ливтовки подвески, т.к финансы пока не позволяют лифтовать подвеску. Заранее спасибо!
Два вопроса: 1. Для чего делается вообще лифт? 2. Как связан лифт кузова и лифт подвески?
Сделать можете как вам будет удобно, сначала делать лифт кузова ИМХО предпочтительнее, т.к. не сильно поднимаете центр тяжести, но только зачем? Если вы ставите большие колёса и они не лезут, лучше порезать арки. До 35 влезают и без лифта. Ну, а если 36-38, тогда конечно лифтоваться. Если лифт делается только для внешнего вида, тогда не советую его делать вообще.
между прочим, если и не ставить колеса большего диаметра, лифт все таки повышает геометрическую проходимость.
Два вопроса: 1. Для чего делается вообще лифт? 2. Как связан лифт кузова и лифт подвески?
Сделать можете как вам будет удобно, сначала делать лифт кузова ИМХО предпочтительнее, т.к. не сильно поднимаете центр тяжести, но только зачем? Если вы ставите большие колёса и они не лезут, лучше порезать арки. До 35 влезают и без лифта. Ну, а если 36-38, тогда конечно лифтоваться. Если лифт делается только для внешнего вида, тогда не советую его делать вообще.
между прочим, если и не ставить колеса большего диаметра, лифт все таки повышает геометрическую проходимость.
И что? Вас спасут лишние 5-7 сантиметров над порогом? Я думаю не сильно, а вот управляемость и устойчивость изменятся ощутимо и не в лучшую сторону. Для улучшения геометрической проходимость есть намного более эффективные методы, не влияющие на устойчивость и безопасность.
Лучше баки убрать а пороги отрезать,а заодно и арки, а то я на 10 см бодик сделал 35-е поставил и очкую теперь на каждом косогоре
И что? Вас спасут лишние 5-7 сантиметров над порогом? Я думаю не сильно, а вот управляемость и устойчивость изменятся ощутимо и не в лучшую сторону. Для улучшения геометрической проходимость есть намного более эффективные методы, не влияющие на устойчивость и безопасность.
5 — 7 сантиметров на самом деле очень много Меня это спасает Убирать баки не хочу Резать пороги тем более У меня пороги усиленные с защитой баков — вес авто выдерживают Крылья подрезал в пределах разумного Ухудшения управляемости не заметил На косогорах — да осторожничаю Но на белках лифт кузова частично компенсируется вылетом дисков Автомобиль не для спорта — для туризма Он и выглядит нормально Считаю что добился оптимального для себя результата
Авто тут http://forum.uazbuka.ru/album.php?al. pictureid=3879