Установка электровентиляторов на УАЗ
Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.
Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)
А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)
Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).
Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)
Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.
Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).
Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.
Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.
Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.
Как это выглядет в «железе» можно посмотреть на фотографии. наверх
© Чиф
Для установки требуется:
— 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
— 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
— 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
— 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
— универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.
Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.
Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.
Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.
Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.
Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.
P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.
Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх
© AVG
1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.
2. Кожухи, брал оковские — самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво «Г», обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.
3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение — «принудительно выключено», а крайние «включено по жизни», «включено автоматом».
4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO — чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.
5. Провода. На вентилятор по-толще — 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх
© RostovDriver
 |  | Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики. Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия |
для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото
Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.
Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.
Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.
Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.