Уаз переделка двигателя умз

Купил УМЗ-4216 со всем навесным оборудованием, ЭСУД. Для установки необходимо:

1. Открутить кронштейны двигателя и насос ГУР, поставить родные крепежи. НО от газелиного кронштейна останется одно резьбовое сквозное отверстие в блоке, его надо заглушить — иначе будет брызгать масло.
2. Снять поддон картера сцепления, открутить корзину, сделав метки для дальнейшей установки. Ведомый диск нужно будет заменить — не подходит по шлицам
3. Сделать отверстия и нарезать резьбу М12 на 1,5 для крепления КПП. Шпильки, установленные на колоколе, не подходят под нашу коробку, они длиннее. Я делал отверстия так: выкрутил шпильки с колокола нового двигателя и со старого колокола, приложил их плоскостями, ввернул в верхние отверстия болты, а через нижние отверстия сверлом на 9,5 сделал отверстия, снял колокол, нарезал резьбы, всё получилось точно.
4. Демонтировал тягу газа на кузове, катушку, добавочное сопротивление.
5. Установил двигатель на раму, при этом для удобства снимал передок. Выяснилось, что муфта вентилятора почти упирается в радиатор, капот упирается в РХХ, торчащие шпильки задней крышки ГБЦ упираются в кузов. Шпильки обрезал, РХХ не мешает, всё работает и нигде не цепляет.
6. Радиатор со шторками и масляным радиатором, который ещё не подключил, т.к. вывод на него используется под датчик давления масла.
7. Двойной вентилятор от Нивы стоит между мотором и радиатором, всё влезло и за муфту не цепляет. Провод, который шёл на муфту теперь идёт на реле, которое включает вентилятор. В системе получается два реле, если сделать иначе — через штатное реле в ЭСУД, тогда будет постоянно сгорать предохранитель 25 А, который рассчитан на включение муфты. Ставить больший предохранитель посчитал опасным.
8. Электробензонасос стоит выносной, он подключен после тройника баков, обратка выходит из рампы штатной рампы вместо золотника, входит перед бензонасосом. ЭБН расположен на месте крепления фильтра-отстойника, кронштейн сделан из уголка. Обратный клапан выносной, я его закрепил возле бензонасоса. Шланг разрежения получился длинный, ну и ладно. Просто рампу 4213 купить не смог, а время шло, пришлось сделать так. Все шланги обычные, всё выдерживают.
9. Все клапана были пережаты, нужно регулировать. Катушка выдавала ошибку — покупал новую.
10. Крышка помпы 4213, выводы на печку толстые, вкручивал штуцеры, купленные в сантехнике, всё через герметик, шланги вывел, отводящий через краник водопроводный, он по крайней мере не течёт, как российские для автомобилей. Проверен годами эксплуатации на Волге
11. В блоке управления отключены ДНД, Адсорбер, два датчика кислорода, температура вкл. вентилятора 90 (предложили на южпорту в конторке, занимающейся перепрошивкой) Не слушайте и ставьте ниже! Блок установлен на коробе АКБ, не самое лучшее место, но лучше придумать не смог.
12. Лампа диагностики — два провода (управление (-) и питание (+)) вывел на приборку.

Будьте осторожны — не пережмите провода! При перевозке прищемил один жгут.

Кто ставил, поддержите тему!

Если бы на 417 моторе была бы манжета, а не сальник, я бы лучше его перебрал и перевёл на 92 бензин, чем покупать эту помойку! Товарищи, не берите 4216 .

Хороший отчёт написал PROTECTOR, за что ему огромное спасибо!

Доброго дня! Как и обещал представляю подробный отчёт о установке УМЗ-4216 на УАЗ-39099.
Начнём:
1.Сцепление.Если у вас полносинхра или 5-ступка-оставляем всё как есть,если полу синхра меняем диск сцепления под большой первичный вал.Пересверливаем отверстие(фото-3) крепления опорного шара вилки сцепления,так как родное отверстие рассчитано под другую,усиленную вилку и РЦС для сцепы SAСHS или ZF .
2.Колокол.Выкручивам родные шпильки крепления КПП,вкручивам две верхних шпильки крепления КПП – УАЗ(они короче),стыкуем КПП с двигом,подтягиваем двумя верхними гайками,размечаем два нижних отверстия,просверливаем d-10,5 mm (не больше 10 мм на самом деле. см. таблицу отверстий под нарезание резьбы),нарезаем резьбу 12*1,5,вкручиваем две нижние шпильки(УАЗ)на резьбовой герметик,пытаемся состыковать двиг/КПП,получилось-отлично!Нет?Сверлом 14мм.,рассверливаем отверстия нижних точек крепления КПП и она на месте.(фото-3)
3.Термостат.Приобретаем корпус темостата 421.сверлим отверстие (см.фото-4)М-12*1,75 и вкручивам туда датчик тепературы,снятый с корпуса термостата 4216,датчик ТМ-100 вкручиваем в штатное отверстие,покупаем тройник(фото-13), ,термостат,две шпильки крепления оси коромысел,для крепления этого корпуса к ГБЦ вместо болтов.Вкручивам заглушку М-10*1 в водяной насос,
4.Изготавливаем кроштейн(фото-6) тяги дросселя(10-15мин),покупаем сам трос и педаль газа.(фото-12)
5.Выпуск.Оставляем настроенный коллектор ВЧ-50 и изготавливаем приёмную трубу сами или приобретаем выпускной коллектор 4213(фото-10) и используем приёмную трубу УАЗ.Оставлять один датчик кислорода или два ,или прошивать под Евро-0 ,решать вам.
6.Покупаем и устанавливам на раму датчик неровной дороги(фото-9).
7.Охлажение.Разбираем Эл.магнитную муфту вкл.вентилятора,с помощью токаря делаем из неё промежуточный ролик для ремня,иначе она(муфта) будет мешать обычному вентилятору охлаждения,если вы не будете устанавливать электрический.
8.Питание.Так как это Евро-3,то давление в системе питания около 4 атм.,регулятор давления встроен в погружной насос,поэтому,если вы не хотите покупать новый бак и погружной насос Евро-3,а использовать выносной насос как на ГАЗ-3110,вам нужно купить рампу форсунок 4213 с регулятором давления на ней(Евро-2) и обраткой.
Я купил новый бак и установил погружной насос Евро-3(Утёс) от………Лады-Приоры(фото-32) за 1300 руб.вместо УАЗовского за 3300руб.,минус в том, что пользоваться,теперь, могу только основным баком,но так как стоит ГБО,то это не критично.
Приобретаются пластиковые,топливные трубки с разъёмами «STAR»(фото-11) ,фильтр тонкой очистки с кронштейном,указатель уровня топлива 131.3806,он будет корректно работать с датчиком на насосе.
9.Проводка. В продаже есть все цветные схемы и современные разъёмы.
10.Вместо штуцера(фото-7) подачи в масляный радиатор установил датчик давления масла(358 ),предварительно удалив шарик обратного клапана,в штуцер(фото-8 ) слива из масляного радиатора(на поддоне),заглушку.
11.Воздушный фильтр(см.фото).
12.В приливе на ГБЦ (фото-5)просверливаем отверстие,нарезаем резьбу ,устанавливаем кран печки.
13.Пятиступка АДС, отлично становится с установочным комплектом.(фото-14,28,29)

Читайте также: Двигатель 617 ом на уаз

Затраты(приблизительно):
Диск сцепления(при необходимости) 1*650=650
Корпус термостата 1*600=600
Термостат 1*80=80
Шпилька КПП 4*20=80
Трос газа 1*150=150
Педаль газа 1*250=250
Изготовление приёмной трубы 1*1000=1000
Бак 1*3500=3500
Модуль «Утёс» 1*1300=1300
ФТО 1*180=180
Трубки подачи и слива 2*300=600
Указатель топлива 1*550=550
Датчик нровной дороги 1*600=600
Тройник 1*140=140
Работа токаря 1*100=100
Остальная работа,руки,мозги – свои.
Камрады,извиняюсь,но фото не грузятся,всех желающих прошу к нам на ГАЗ-69 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115856. 1&#entry277301

Источник

Уаз переделка двигателя умз

Подскажите, при установке двигателя УМЗ 4215 с газели на уаз, необходимо поменять колокол,
-возможноли самостоятельно бех каких либо спец инструментов поменять колокол с УАЗовского мотора?
-как отцентровать?
-Нужноли вместе с колоколом менять маховик? если да то налогичный вопрос, в домашних условиях?как маховик без балансировки установить?

Не гоняйте по гуглам и поисковикам, нужен дельный совет, необходимо знать насколько это все проблематично. и с чем придется столкнуться.

маховик не нужно менять, не встречал я маленький колокол на 421х. не хочешь менять центровку пересверли по кпп шпильки на газелевском..
а так должен подойти без проблем с 421 под уаз ккп..могут быть косяки со стартером но тут как повезет..

а так должен подойти без проблем с 421 под уаз ккп..могут быть косяки со стартером но тут как повезет..

В каком случае могут косяки со стартером произойти? если поменяю колокол?

И если маховик оставить тотже то сцепление смогу с уазовского поставить?

В каком случае могут косяки со стартером произойти? если поменяю колокол?

И если маховик оставить тотже то сцепление смогу с уазовского поставить?

да это редко очень..зацепление стартера кривое выйти может.

у тебя от газели не осталось? ели да то купи только диск от уаз я не помню подходят ли диск от газели..мало имел дело с газелями.

Если руки растут от куда надо, то с помощью индикатора стрелочного все выставляется
Нужно только будет купить ремонтные штифты

Вопрос. Выбили старые штифты. Отцентровали колокол по индикатору. Затянули болты крепления колокола к блоку. А как теперь рассверлить, расточить, развернуть отверстия под новые штифты. Вчера сидели в гараже с блоком и колоколом в обнимку и так и не смогли понять как это сделать. Там же ничем ни с одного бока не подлезть. Такое ощущение, что на заводе это делают в кондукторах, потом скручивают колокол с блоком вместе и уже потом растачивают постели под коренные шейки в блоке и центрирующее отверстие под крышку переднего вала КПП с одной установки.

И еще. В старой книге по волге не параллельность и не соосность колокола блоку 0,08 мм, а в более поздних 0,3 мм. Чему верить?

Два штивта точить полчаса? И это нормальный токарь? Я бы такого даже за водкой не послал. Принесет только на следующий день. Ну разве он их будет точить из болванки в 500 мм в диаметре.

Даже с руками из жопы с помощью индикатора это делается за 10 минут. Но есть нюанс. Сначала надо отшлифованной плитой на краску определить места на колоколе на которые будет опираться фланец коробки. И параллельность определять по ним.

Старой книге. После установки колокола надо разверткой развернуть новое отверстие так чтоб не было черноты от старого и от нового отверстия произвести замер под штифт и точить его новый с натягом от 3 до 5 микрон, как то так я ранее делал. На бубущее никогда не надо снимать без толку колокол сцепления. Снимать его надо только в одном случае,- когда втулишь постели распредвала. Все остальные операции производятся совместно с картером сцепления.

Источник