В НАМИ для «УАЗа» разработали печку нового образца
При снятии штатной печки и установке новой практически нет проблем, и в принципе все можно сделать в одиночку за пару часов. Тем не менее некоторые моменты мы осветим чуть более подробно.
Сложностей с демонтажом стандартной печки нет никаких, разве что не очень удобно добираться до левого по ходу крепления блока. Из-за особенности системы охлаждения дизельного мотора, в которой нет краника слива антифриза, удалить лишнюю охлаждающую жидкость можно, разъеденив шлаг, проходящий от отопителя за кронштейном крепления топливного фильтра. Чтобы не залить жидкостью моторный отсек, воспользуйтесь половинкой пластиковой бутылки, отрезком шланга и подходящей емкостью. Так же и при снятии шлангов внутри салона с краника – чтобы жидкость не вылилась, подставьте какую-нибудь банку и не наклоняйте печку, пока не вытащите наружу.
Воздуховоды просто вставляются в отверстия для них – так не снижается проходное сечение и мощнее поток
Монтаж осуществляется в три приема. Сперва подвешивают новую печь, но не жестко, а с некоторой свободой. Отклонив ее, устанавливают и затягивают шланги отопителя. Закрепляются тросы, вставляются воздуховоды, причем левый придется укоротить миллиметров на 50, а правый заменить на длинный, такой же как левый.
Тросики смазываются еще на производстве, но лишняя пара капель моторного масла не помешает. Блок управления ставится по месту, для чего в нижней кромке панели приборов сверлятся два отверстия. Шланг отвода лишней влаги выводится в моторный отсек, под него в моторном щите сверлится отверстие диаметром 12 мм.
Могут возникнуть сложности с установкой шлангов из-за тесноты под панелью приборов. Чтобы облегчить процесс, следует не затягивать шпильки крепления блока печки и, отклонив ее в сторону салона, монтировать шланги, затянув хомутами
Печь НАМИ устанавливается в штатные места на любой «УАЗ», но комплектность поставки зависит от модели. Скажем, для машин ранних лет выпуска в комплект входит краник. К тому же печь постоянно совершенствуется, и компоненты могут меняться
У печки НАМИ масса преимуществ. Но главное – нормальная система отвода влаги, почти исключающая запотевание окон. Мы вылили ради эксперимента в работающую на полную мощность печку литр воды прямо из бутылки. В прежнем варианте она равномерно распределилась бы на стеклах и на полу, а тут вытекла на землю. Кроме того, у новой печки продуманное распределение воздушных потоков и мощный роторный нагнетатель. Наконец, у нее нормальный блок управления. Цена же немногим выше штатной – порядка 4500 рублей.
Минусовой провод проще закрепить к винту отключателя «массы». Тягу к кранику следует крепить, изогнув ее конец S-образно
Установка печки НАМИ
Segan
В коробке находится:
— Отопитель в сборе, в подсоединенными тросиками управления и краном печки
— Накладка, которая устанавливается под торпеду
— Гофрированный патрубок
— Мешочек с саморезами и двумя металлическими пластинами
— Инструкция по установке
Распаковываем, проверяем, что кран открывается/закрывается (неплохо бы проверить заранее кран на герметичность). Проверяем как открываются/закрываются заслонки печки.
Проверяем работоспособность вентилятора подав на него питание.
Проверяем — не задевают ли лопасти вентилятора за кожух. Если «цепляют», то во избежание свиста лучше подточить надфилем.
Для доступа к кранику слива тосола из радиатора надо отвинтить три болта (ключ на 10), которые крепят защиту.
Надеваем на кран подходящий по диаметру шланг (чтобы слить тосол не на землю а в канистру. Хотя можно и тазик подставить, но это менее удобно). Снимаем крышку с бачка радиатора и с расширительного бачка. Открываем кран и сливаем тосол.
Кран расположен крайне неудобно, поскольку тяга, которая его открывает норовит пережать трубку, но если она не очень толстая то процесс идет нормально.
Надеваем трубку на кран на блоке цилиндров и сливаем тосол с блока.
Отсоединяем шланги идущие к печке.
При этом наверняка выльется немного тосола, который остался в радиаторе печки — нужно заранее подставить какую — нибудь емкость.
Откручиваем расширительный бачок, снимаем его с машины вместе с трубкой и выливаем из него тосол.
Если Вы еще не поменяли заводские или «тайваньские» хомуты на фирменные, то самое время это сделать.
Выключаем массу на автомобиле и отсоединяем провода идущие к печке. Не забывая, что кроме разъема есть еще провод массы, который крепится болтиком к корпусу печки.
Отвинчиваем две гайки(ключ на 10) которые крепят отопитель(поз.14). (Можно до конца не отвинчивать, а отвести в сторону, поскольку они крепятся за «ухи»)
Вынимаем старый отопитель и аккуратно складываем в коробку :)))))
Вставляем новый отопитель, затягиваем две гайки по бокам. При этом необходимо проверить, чтобы печка прижималась равномерно по периметру и чтобы ничего не попало под уплотнитель. (у меня, например, активно мешался провод антенны)
Подсоединяем шланги отопления не забывая одеть хомуты. Для удобства можно совсем отсоединить шланг идущий от крана двигателя, — тогда его удобнее «ворочать».
Затягиваем хомуты.
Закрываем краны слива тосола.
Открываем кран печки.
Наливаем тосол.
Проверяем, что ничего не течет.
Я долго думал — оставлять штатный кран или нет (поз.36). Но все решилось само собой.
Во первых, он не пожелал откручиваться.
Во вторых, мне попался бракованный кран (ох уж эти запчасти), он тек рекой по всем щелям.
Пришлось экстренно перекрыть тосол, купить новый кран от Жигулей-классики (62р) и только потом продолжить установку.
Устанавливаем панель.
Поскольку у меня нештатная панель, то пришлось использовать не накладку, которая идет в комплекте, а пилить уже имеющуюся.
Множество раз примерял и доводил напильником.
Для крепления блока с рычагами изготовил две алюминиевые вставки.
Хотя у них небольшая площадь опоры (только по периметру), но деваться им некуда, — держат нормально.
Окончательно собираем — привинчиваем блок управления винтами, а сверху ставим штатные заглушки
Вместо того, чтобы сверлить еще одно отверстие для слива конденсата нашел трубку — удлинитель подходящего диаметра и вывел в штатное отверстие.
Подсоединяем электрику. Я использовал штатный провод управления вентилятором.
Хотя в дальнейшем проводку можно упростить, — исключив из цепи старый выключатель.
В нишу для кнопки можно установить выключатель обогрева заднего стекла (тем более, что такое стекло уже есть).
Печь установлена!
Проверяем ее в работе.
Что показала недолгая эксплуатация:
Впечатления только положительные!
Стекла, действительно, в дождь не потеют!
Хотя теперь набегающим потоком печка стала греть меньше (это естественно, поскольку поток падает не сразу на радиатор, а вначале попадает на пластиковую крышку где и происходит отделение влаги). Зато уже на первой скорости вентилятора, этот проигрыш компенсируется.
Вентилятор работает очень тихо (по сравнению со старым), и при работающем моторе его не слышно.
Ну и конечно радует правильное положение печки (греет не только пассажира, но и водителя), а так же возможность управлять потоками воздуха.
Рециркуляцию не пробовал — будем ждать холодов.
В планах хочу вывести воздуховод к левой (водительской) стороне, чтобы обдув был еще и со стороны двери (сами знаете, — левая нога мерзнет).
P.S. Не пугайтесь «странного запаха» — это обгорает масло на новом радиаторе печки. Через неделю должно пройти. А пока наслаждайтесь запахом новой машины :))))
Уаз печка нами 2016
автомобиля УАЗ 31512, 3153, 3159, Hunter и их модификаций
Отопитель повышенной мощности устанавливается на штатное место.
Отопитель для автомобилей семейства УАЗ «Н-4» является самой последней версией отопителей «Н».
2. Воздухозаборник, который полностью исключает попадание влаги в салон автомобиля.
3. Лючок вентиляции и рычаг управления больше не нужны. Переход отопителя в режим рециркуляции осуществляется одним рычагом на консоли управления (рычаг управления заслонкой рециркуляции).
 |  |
Отопитель состоит из радиатора отопителя, вентилятора и распределителя потоков воздуха, расположенных в одном корпусе. Подача воздуха осуществляется на стекло и в ноги водителя и пассажиров.
Отопитель может работать как в режиме забора свежего воздуха, так и режиме рециркуляции воздуха. При работе в режиме рециркуляции воздуха ускоряется прогрев салона, а также поддерживается более высокая температура воздуха в салоне при низких наружных температурах воздуха и более высокий температурный режим двигателя. Для перехода отопителя в режим рециркуляции нужно открыть заслонку рециркуляции. При режиме работы отопителя в режиме наружного воздуха нужно закрыть заслонку рециркуляции и открыть крышку люка воздухозаборника.
Управление отопителем осуществляется с блока управления (рис.1.), состоящего из трех режимного переключателя вентилятора и трех рычагов, расположенных на консоли под панелью. На консоли имеется место для установки прикуривателя и пепельницы, а также для установки дополнительных клавиш.
Регулировка теплопроизводительности осуществляется дистанционно краном управления отопителя, а также за счет изменения производительности вентилятора.
Ускоренный прогрев салона достигается за счет новой конструкции отопителя повышенной мощности с увеличенной циркуляцией воздуха по салону, а также за счет увеличенной циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.
Надежный обдув ветровых стекол для устранения обледенения и запотевания достигается за счет более высокой температуры и скорости воздуха обдувающего стекла. Хороший обдув ног водителя и пассажиров.
Удаление влаги, попадающей через воздухозаборник, достигается за счет специального стыковочного фланца отопителя, позволяющего отводить влагу через отводную трубку. Попадание влаги в радиатор и вентилятор отопителя даже во время дождя не происходит.