Уаз на высоких оборотах троит
присоединяюсь. после замены свечей проверил старые на спецприборе. у меня они без давления давали слабую искру. при повышении давления искра заметно улучшалась, НО при достижении 9кг/см2 искра полностью пропадала. заменил свечи на импортные и все пришло в норму. однако всего через 3 тысячи пробега снова вылетела какая-то свеча. теперь поставил ДВРМ 17тые. пока все в норме.
Свеча или провод.
Провод проверить очень просто, лучше с напарником, он выведет машину на обороты, года машина начнет троить, берешь и пальцем, только внешней стороной ведешь вдоль каждого из 5-ти проводов, только обязательно внешней частью пальца, если сделаешь такой опыт внутренней частью, то при пробитом проводе палец загнется вовнутрь (схватиться за провод) и попробуй тогда отпустить.
Это жесткий метод.
Можно сделать более безопасно: берешь отвертку с диэлектрической ручкой длинную и кусок провода, один конец провода к массе, другой к отвертке, и то-же самое: напарник газует, ты ведешь вдоль провода, место пробоя увидишь — не сомневайся!
+ померяй мультитестером сопротивление на проводах, должно быть не более 12-14 кОм на метр длинны провода.
Удачи!
Благодарю, только проблема не исчезла после замены проводов и свечей. Свечи может и говно, не знаю. ставил Brisk 17с.
Благодарю, только проблема не исчезла после замены проводов и свечей. Свечи может и говно, не знаю. ставил Brisk 17с.
Я эту беду победил заменой катушки.
Причем до этого поменял коммутатор, свечи, провода, датчик холла.
А дело было в маслянной катушке, поставил сухую.
Олег.
УАЗ-31512,контактно-транзисторное зажигание.(трамблер контактный)
Была такая беда.На холостых и средних-как часы,на оборотах выше средних без нагрузки и с нагрузкой-как бы пропуски.На трассе едешь 80-90 км/час-вроде такой эффект,как будто сцепление пробуксовывает,или начинает стрелять или в глушитель ,или в карбюратор.Еще такой эффект был замечен-едешь по проселку и если бухнешься резко передним мостом в яму,зажигание сбивается и стреляет то туда,то сюда.Проедешь немного,все нормализуется.Менял свечи,провода,пока не стал в трамблере контактную группу менять.Решил заодно и трамблеру профилактику сделать-помыть,смазать.
Снял с двигателя трамблер,начал разбирать.Когда стал вынимать вал,,у него верхняя часть приподнялась.Сначало не обратил внимания.Снял с вала бегунок,в валу сверху под бегунком осевое отвертие,прикрытое фетровой шайбой.Вытащил ее,под ней торец вала.В общем сам вал состоит из двух частей(см.мануал).Верхняя часть надевается на нижнюю по винтовой нарезке(как бендикс стартера) и сверху закрепляется в кольцевой проточке вала разрезным проволочным кольцом.Так вот это кольцо и соскочило из проточки.Пока обороты низкие- все в норме,когда высокие-нижняя часть крутиться быстрее(жесткая связь с распредвалом),а верхняя,на которой сидит бегунок-приподнимается и еще и поворачивается на этой винтовой нарезке.Вот и зажигание убегает и пропуски и остальные радости.Так вот посмотрите это место в трамблере,можно прямо на машине(снять крышку,снять бегунок и снять это фетровое кольцо)-секундное дело,а эффект потрясающий.
Уаз на высоких оборотах троит
На страницу 1 , 2 , 3 След.
Купил Патрика (год 2006, Евро2, двиг409), (не на ходу был), подшаманил слегка)) Завожу двиг — нормально все. полный газ даю до отсечки — норм (немного на средних дернулся). Начинаю ехать — троит и не едет, на вокзальный мост едва на 2й передаче заехал))). Поменял катушки, свечи. Залил свежий бензин. Купил но еще не поменял провода. Может кто сталкивался с чем то подобным? Какие датчики могут влиять на эту оказию? Огромная просьба к автокритикам! (Замена авто и прочие шутки не предлагать))).
Похоже что не хватает топлива. Форсунки и фильтр для начала. Ну и про давление в топливной магистрали уже писали.
компрессию еще не мерил. ну думаю что для нее не характерные признаки. метки грм — не заводился бы вообще наверное. без нагрузки то работает.
самому можно что угодно, хоть в космос полететь. вопрос только в том, есть ли у вас для этого необходимые навыки и оборудование для проверки давления вам потребуется манометр, который показывает давление в диапазоне 0-6 (примерно) кгс/м2 . рабочее давление в рейке должно быть порядка 3-4 кгс/м2 (точнее надо смотреть документацию по вашему патриоту). при прогазовке или длительных повышенных оборотах падать не должно. ну и придумать, как его подключить к топливной системе. если на рейке есть штуцер для подключения — можно воткнуть манометр тудой, либо в разрез подающей магистрали. ну а форсунки можно самостоятельно снять и отвезти на какую-нить СТО чтоб помыли и посмотрели, как они работают.
ЗЫ подобные симптомы в большинстве случаев указывают либо на проблемы с зажиганием, либо на недостаток топлива.. недостаток топлива может быть связан как непосредственно с топливной системой (сетка в баке, топливный насос, топливный фильтр, форсунки) так и с системой управления двигателем.. из датчиков, которые сильно влияют на топливоподачу — расходомер воздуха, датчик положения дросселя, датчик температуры. но начинать надо с зажигания, давления, ну и почитать ошибки не мешало бы.