Частично-синхронизированная КПП УАЗ. Двойной выжим и перегазовка
Речь сейчас пойдёт о первой из списка коробке. Отличительная ее особенность — рычаг КПП при включении 1-ой передачи проходит вперед гораздо дальше, чем при включении 3-ей.
Фичи этой коробки — недорогая, надёжная и не имеет синхронизаторов на 1-ой и 2-ой передачах. Из за отсутствия синхронизаторов нужно либо пугать прохожих звуком «гр-р-р-р-р!», либо научиться делать «перегазовку» и «двойной выжим»
Перегазовка применяется, чтобы включить какую-либо «несинхронизированную» передачу (в нашем случае 1-ю или 2-ю), если до этого была включена более высокая передача. Например переключение с 3-ей передачи на 2-ю делай так:
- тормозишь двигателем на 3-ей передаче
- выжимаешь сцепление и отпускаешь педаль газа
- включаешь нейтраль
- отпускаешь сцепление
- коротко газуешь — даешь двигателю набрать оборотов и пока они снова не упали.
- выжимаешь сцепление
- включаешь 2-ю передачу
- отпускаешь сцепление
- жутко гордый собой продолжаешь движение
если при выполнении п. 7 раздается «гр-р-р!», то либо газанул слишком сильно, либо недостаточно. При этом чем быстрее движешься, тем сильнее нужно газануть.
Если говорить строго, то при выжимании сцепления (п. 6) двигатель должен иметь такие обороты, какие были бы у него, будь желаемая передача уже включена. Но тебе не придётся об этом постоянно думать — просто нужно выработать привычку «чтобы само».
Двойной выжим применяется, чтобы включить какую либо «несинхронизированную» передачу, если до этого была включена более низкая передача. Это гораздо проще. Чтобы переключиться с 1-ой на 2-ю делай так:
- разгоняешься на 1-ой передаче
- выжимаешь сцепление и отпускаешь педаль газа
- включаешь нейтраль
- отпускаешь сцепление
- маа-а-а-аленькая пауза
- выжимаешь сцепление
- включаешь 2-ю передачу
- отпускаешь сцепление
- продолжаешь разгон на 2-ой передаче
Включение передачи в начале движения можно делать через промежуточное включение какой либо «синхронизированной» передачи. Например, трогаясь со светофора можно действовать так:
- выжимаешь сцепление
- включешь 3-ю передачу
- включаешь 2-ю передачу
- плавно отпускаешь сцепление, даешь газу и был таков 🙂
При включении 3-ей передачи (или 4-ой — по вкусу) сопрягаемые детали КПП синхронизируются, а поскольку машина неподвижна, то фактически останавливаются. После этого 2-я включается бесшумно.
В целом переключение передач — еще та тема. Мой приятель, который гоняет на 21099 дёргает ручку КПП так, как будто она кусается 🙂 Но на УАЗе все по другому. Как заметил Charlie «Учти — ты едешь не на понтовой зубиле, а на большой, красивой машине! =) Не дергай рычаг. а так спокойненько. с чувством собственного достоинства и с чувством уважения к авто переключаешь! . ты как бы договариваешься с машиной. «Уважаемый! А не поехать ли нам щас на 3-й?! И вам будет полехче.. и мне потише!»»
Придётся потратить некоторое время, чтобы вышеописанные приёмы вождения выполнялись практически наверняка, но это окупится сознанием того, что ты настоящий УАЗовод, а не какой-то там 🙂 и увеличенным сроком службы КПП.
Уаз кпп синхронизированная частично
Уважаемые товарищи! Всех с Днем Победы!
Подскажите, пожалуйста, насколько оправдана установка полностью синхронизированной 4 ступенчатой КПП вместо частично синхронизированной (3-я и 4-я) на УАЗ-31514?
История такая. Мне сделали ремонт рулевого механизма, подвески, КПП и раздатки. КПП сейчас – родная, частично синхронизированная. . Изначальная причина ремонта трансмиссии – по совету мастера из-за очевидных протечек масла. Сразу после ремонта выявилось самовыключение 3 передачи. Оно было и раньше, я о нем заранее не сказал; думал – мастер сам все увидит, раз на атомы (по его инициативе) коробку разобрал . Перед самым повторным визитом заклинило 4 передачу – мастер приезжал на месте разблокировать.
Разблокировал, и предлагает “новую” полностью синхронизированную коробку поставить. Она лежала снятая нового УАЗика (причина снятия – замена на 5-ступку).
Подшипники проржавели – он их заменил. Сегодня я ездил смотреть коробку — фотки прилагаются.
Сомнения, кроме вышеизложенного, вызывает следующее:
1.Коробка снаружи покрашена в черный цвет (вроде полностью синхр.должна быть рыжей).
2. При увеличении на фотках видны на муфте и шестернях то ли сколы, то ли раковины, то ли следы износа.
3.Т.к. механизм переключения был снят, насколько хорошо переключается, проверить не удалось.
Вопрос: стоит ли ‘подписываться” на эту коробку, и если стоит, то за какие деньги?
Уж очень не хочется жалеть за бесцельно потраченные деньги (в вышеописанный ремонт уже вгрохал 42 т.р.)…
Заранее благодарен за любые ответы и советы
P.S. В родной коробке были поменяны при ремонте вторичный вал, 2 синхронизатора, 2 подшипника.
Изображения
| КПП муфта шестерни.JPG (105.7 Кб, 91 просмотров) | |
| КПП номер.JPG (106.0 Кб, 81 просмотров) |
Уважаемые товарищи! Всех с Днем Победы!
Подскажите, пожалуйста, насколько оправдана установка полностью синхронизированной 4 ступенчатой КПП вместо частично синхронизированной (3-я и 4-я) на УАЗ-31514?
История такая. Мне сделали ремонт рулевого механизма, подвески, КПП и раздатки. КПП сейчас – родная, частично синхронизированная. . Изначальная причина ремонта трансмиссии – по совету мастера из-за очевидных протечек масла. Сразу после ремонта выявилось самовыключение 3 передачи. Оно было и раньше, я о нем заранее не сказал; думал – мастер сам все увидит, раз на атомы (по его инициативе) коробку разобрал . Перед самым повторным визитом заклинило 4 передачу – мастер приезжал на месте разблокировать.
Разблокировал, и предлагает “новую” полностью синхронизированную коробку поставить. Она лежала снятая нового УАЗика (причина снятия – замена на 5-ступку).
Подшипники проржавели – он их заменил. Сегодня я ездил смотреть коробку — фотки прилагаются.
Сомнения, кроме вышеизложенного, вызывает следующее:
1.Коробка снаружи покрашена в черный цвет (вроде полностью синхр.должна быть рыжей).
2. При увеличении на фотках видны на муфте и шестернях то ли сколы, то ли раковины, то ли следы износа.
3.Т.к. механизм переключения был снят, насколько хорошо переключается, проверить не удалось.
Вопрос: стоит ли ‘подписываться” на эту коробку, и если стоит, то за какие деньги?
Уж очень не хочется жалеть за бесцельно потраченные деньги (в вышеописанный ремонт уже вгрохал 42 т.р.)…
Заранее благодарен за любые ответы и советы
P.S. В родной коробке были поменяны при ремонте вторичный вал, 2 синхронизатора, 2 подшипника.
Я свою полусинхро тоже недавно перебирал, вылетала 3 передача.
Муфта с синхронизаторами была целой. Менял все подшипники, ролики. Был износ вилки 3-4 передачи, не нашел ее поменял полностью крышку с рычагом и вилками, убрал продольный люфт валов
Красота, шумов КПП поубавилось, 3 передачу не вышибает.
Первичный вал перестал болтаться.
А после предыдущих ремонтов на нем был всегда люфт, и это после ремонта «спецами». Замечал люфт после нескольких починок подряд. Делают они так: локально устраняют болячку, а первопричину нет.
Ты катаешься не долго, опять ломается, снова к ним на поклон с денюшкой, а они тебе: «запчасти г..но, масла тоже г. и вообще типа нужно уметь ездить»
Советую довести свою до ума, она крепче чем полностью синхронизированная, мне для леса такая самое то
Почти новая- кот в мешке!
Разборка коробки передач, синхронизированной частично
- Снимите боковую крышку с механизмом переключения.
- Снимите крышку подшипника первичного вала.
- Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.
- Выверните стопорный винт оси блока шестерен заднего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерён заднего хода (рис. 98).
Рис. 98. Снятие блока шестерен заднего хода - Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.
- Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 99) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу.
Рис. 99. Снятие стопорного кольца ступицы синхронизатора - Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.
- Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 100). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала.
Рис. 100. Снятие промежуточного вала - Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.
- Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис 101).
Рис. 101. Снятие подшипника с первичного вала - Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.
Разборка частично синхронизированной КПП УАЗ: https://uaz.service-manual.company/korobka-peredach-uaz/razborka-korobki-peredach-sinhronizirovannoy-chastichno/
Коробка передач
- Снятие коробки передач УАЗ-31512
- Снятие коробки передач УАЗ-3741
- Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
- Разборка коробки передач, синхронизированной частично
- Разборка синхронизированной коробки передач
- Разборка вторичного вала
- Разборка механизма переключения передач УАЗ-31512
- Разборка механизма переключения передач УАЗ-3741
- Разборка механизма управления переключением передач УАЗ-3741
- Оценка технического состояния деталей
- Размеры, допуски и посадки сопряжённых деталей коробки передач
- Сборка механизма переключения передач УАЗ-31512
- Сборка механизма переключения передач УАЗ-3741
- Сборка узлов коробки передач, синхронизированной частично
- Сборка коробки передач из подсобранных узлов
- Сборка узлов синхронизированной коробки передач
- Сборка синхронизированной коробки передач из подсобранных узлов
- Сборка и регулировка механизма управления переключением передач УАЗ-3741