4х4 Краснодар
Парни, сегодня случился со мной конфуз, в бухте инал, на прибрежной мелкой мокрой гальке «закапался» по самое не могу, сел на задний мост полностью. всобой была лопата, и люди добрые на Хюндае седане не дали умереть — выталкали в четвером, за что им огромное большое человеческое спасибо. Как всегда случается в таких ситуациях, время шло к закату, 6ти летняя дочка на борту:razz: которая приняла активное участие в откапывании машины. и нужно было скорей домой, так что если люди отзовутся, буду всегда рад, отплатить добром! (была большая семья, папа мама и их дети (взрослые дети) папа с сыном + ещё однин добрый человек + помогающая девушка!, способствовали скорейшому нашему вызволению)
В связи с этим возник вопрос, (раздатку в положение 4L воткнул) во время выталкивания, парни говорили, что усиленно гребло именно правое заднее колесо, именно оно и способствовало зарыванию. оба передние и левое заднее не зарывалось. собственно вопрос вот в чём как убедиться, что раздатка рабочая. что все её режимы работают так как должны?
Спасибо. Одним словом может быть тот кто специализируется на Terrano1 может глянуть глазом профи.
хоть у меня и не терано, но ситуация больно похожа. На утрише зарылся на пляж сьехал и сразу сел. Вытащила меня УАЗ буханка, хотя у меня тоже бухань. но застряла. Как оказалось потом у меня скрутило переднюю левую полуось. Вот и не крутились колесики впереди. А если у тебя беда с раздаткой, то ты бы это услышал.
Это надо бы делать до того, как на рыхлый грунт съехал, особенно если ХАБы автоматы стоят.
А проверить в принципе легко.
Включи 4L — проедь немного, чтобы хабы включились — остановись на гравийке — стартани тапку в пол.
Если «пыль из под капыт» — в смысле задних — передок не включен.
Если включен нормально — пробуксовка очень небольшая, и передние тоже пробуксовывают.
Еще проще, конечно, в грязи или на горке проверить, но до них щас доехать еще надо.
А чаще всего дело не в раздатке, а в ХАБах.
P.S. Я аналогично весной рыбаков на берегу Кубани повеселил — на лебеде выползал. Дело в ХАБах было. После этого поставил золоченные и не снимал.
Максимка
спасибо, что значит услышал бы?
KUBREK
спасибо, обязательно попробую, а как проверить живые ли хабы?
Еще один способ:
Едешь на заднем, останавливаешся.
Включаешь передний и тихо-тихо трогаешся.
В это время кто-то должен смотреть на передние полуоси.
При начале движения они не должны вращаться, потом щелчок (сработали ХАБы) — полуоси начинают вращаться.
Конечно, это если ХАБы автоматы. Если стоят ручные — полуоси сразу включаются.
Если передок включается — значит живые (с оговоркой ниже).
Если не включается — либо раздатка, либо ХАБы.
Дальше проверить просто — поставить золоченные (можно подъехать ко мне и перекинуть, если своих нет).
Включится передок — ХАБы выделываются, не включится — раздатка.
А теперь насчет оговорки. Я столкнулся с такой херней на автоматических ХАБах: все включается, но стоит остановиться и сдать назад немного (не отключая рычаг раздатки) — передок отключается, пока немного вперед не проедешь — тогда снова включается. На скользком подъеме — гемор еще тот. Вот после этого я плюнул и поставил золоченные, благо, «в комплекте » были.
Но для тебя, конечно, не вариант, если на дальняк по асфальту гоняешь.
А вобщем, иди на иркутский форум и изучай — там по ХАБам инфы много, народ по жизни с ними мучается.
KUBREK
Вот в том то и дело, что стоят автоматические, т.е. туда как бы заехали нормально, а вот обратно, (именно так как ты и говоришь, с положением 4L сдал назад (проехал метров 5), что бы развернуться, назад то сдал, а вот вперед уже пипец. и упс сел. когда вытолкали попер в горку (гравий, колея) уже по твердому гравию передок подхватился и резвенько так взлетел. остановился выключил. собственно говоря стоит вопрос о том может быть и правда поставить ручные или залоченные? и чем они друг от друга будут отличаться? Всё это смогу опробовать в пятницу, я так думаю. если время будет потому как на субботу воскресение машина нужна в новоросс смотаться, хотя можно и на жены машине съездить.
terrano663 писал(а): может быть и правда поставить ручные или залоченные? и чем они друг от друга будут отличаться
Ручные — оптимальная вещь (хотя и не дешевая, потому как родных нет, токо тюнинговые). Перед говнами остановился, вылез — включил — поехал дальше.
На золоченных передний мост вращается постоянно (хоть и не подключен), что не есть гуд — расход, динамика, износ. Зато в говнах никаких проблем.
terrano663
меняй фрикционные кольца на хабах — к бабке не ходить.
или покупай ручные хабы. или делай из автоматов ручные.
KUBREK
автоматы если включились и ты проехал вперед, то так же должны работать и быть залоченными, если ты едешь назад.
нормально работающие автоматы должны выключиться только тогда когда ты поставил рычаг раздатки в положение 2н и откатился назад, до характерного щелчка в приводах (клац, клац)
у меня, до установки новых фрикционных колец так все и было.
я когда менял их убрал какое-то кольцо (не смог поставить его обратно), может из-за этого.
Yroslav
Да я понимаю, как должно быть.
Я описываю факты как было, но не должно было быть.
(Я с этим первый раз при подъеме на Собер на НГ столкнулся — сдал немного назад чтоб тебе место для разгона дать — и сам уже тронуться не смог. А потом, когда с газовой дороги ребят вытягивали — прочувствовал в полной мере.)
Видишь, и 663 с такой же херней столкнулся, а он «лишних» колец не убирал.
Может, просто износ чего-нибудь. Хотя у меня к НГ начинка хабов довольно свежая была.
Короче, ХАБы штука тонкая и подлистая.
Не зная подробностей НИссановских хабов (хотя я думаю от Митсушных ничем не отличаются) — однозначно ручные хабы. Автоматы в грязи — первые заподлисты. И ненадежные, и выключатся в самый неподходящий момент.
Да и так называемые неудобства включения — преувеличены. Перед грязья все равно колеса приспускать — включи и хабы. Даже если выключил передок ручкой, а полуоси крутятся (пусть даже вместе с карданом) — ничего такого страшного не произойдет. До дома доехал )или до первой остановки) и выключил хабы.
1) Реально сам не сталкивался. Но по конфе часто слышал от владельцев.
2) При изучении матчасти хабов (автоматы, ручные и заглушка) мне очень не нравятся какие-то пружинки, тонкие зубчатые пластинки и т.д. — ненадежно, особенно при неновых хабах. А у нас машины все неновые и «подуставшие». Поэтому «автоматика» хабов начинает подглючивать.
3) Венец надежности — заглушки, но на Парт-тайме не камильфо. Отсюда вывод — механические хабы. AVM или Айсин.
Всё вышеперичисленное — глубокое ИМХО, не претендующее на истину последней инстанции
в общем по совету Ярика видимо попробую сначала озаботиться сменой фрикционные кольца, вроде как и стоит сие на более 1600 рублей за все 4 штуки. со слов Ярика опять таки. ну и проверим, но для начала я займусь выхлопом. а в «грязьки» пока не буду суваться. ну а в дальнейшем по хорошему конечно лучше поставить ручные хабы, а вообще вот интересно, какова тогда процедура включения 4вд. сначала хабы потом ручку? или как?
кстати не большой офф топик, скоро (в ноябре) буду барыжить колесо BFGoodrich Mud terrain 265/75R16 (брал — говорили что прошло 3 тысячи — набрехали). я на нём проехал около 18 тысяч. протектор — ну в общем то на запаску only .
меняю два задних (одно оставлю себе на запаску, другое отдам)ставлю себе максисы. кому будет нужно — в личку
Кстати, в курсе, что наш парт-тайм очень критичен к размерам колес и даже износу?
При разных размерах на полном приводе машина козлить начинает, и раздатке ну очень не айс.
KUBREK
не у меня каолесики то будут все одного размера просто впереди останется BFGoodrich Mud, а назад встанут максисы биг хорн (а шино размер будет одинаков). брэнд разный.
неа не в курсе, а где подробнее об этом можно почитать? или тут расскажи пожалуйста.
Поиском не хочу заниматься, скопирую сюда отну статейку. Почитай, познавательно.
Окультуриваться нам надо!
Александр Вершинский, технический эксперт ORD.
«Моя машина не едет. Почему-то дергается…» – ворчал неискушенный владелец, казалось бы, полноприводного внедорожника, совершенно напрасно ругая своего «коня». Дело в том, что он совершенно беспардонным образом нарушил правила эксплуатации 4WD-автомобиля – лично обув передок в резину 215/70/R15 (по случаю) и одновременно оставив на задней оси 225/70/R15. Окультуриваться надо! Ведь вроде бы незначительная разница колес по диаметру не только вывела из себя незадачливого наездника, но и заразила автомобиль полупарезом. А все из-за того, что в далеко не худшей части автомобилей с режимом 4WD прижилась раздаточная коробка без всяких хитростей – она передает мощность двигателя двум вращающимся карданным валам самым что ни на есть примитивным способом, с помощью цепи или жестко связанных между собой шестерен. Поэтому вращаться карданы (знал бы деятель Великой французской революции инженер Кардано, чем он будет увековечен!) могут лишь с одинаковой скоростью, что теоретически возможно при прямолинейном движении на четырех строго одинаковых (вплоть до рисунка протектора) колесах и мостах с равным передаточным отношением. А вот при маневрах уже затруднительно. И это несмотря на наличие дифференциала в мостах. Хотя, конечно, изредка встречаются и удивительные попытки «козлить» (двигаться не получается) в режиме 4WD на мостах с разными коэфицентами редукции…
А проблема состоит в следующем. В связи с отсутствием межосевого дифференциала (или его заблокированностью) поглотить возникающее из-за разницы скоростей вращения карданов напряжение «некому». Как следствие, одно из ведущих колес должно хотя бы чуть-чуть, но провернуться относительно другого, что и происходит на скользком дорожном покрытии. Ну а на сухом включать 4WD-режим подобного типа категорически запрещено. Подобное приводит к рывкам, дерганью и в конце концов к поломке раздатки! Вот почему в режиме 4WD part-time заводская инструкция советует избегать крайнего положения руля как вправо, так и влево и ограничивать скорость из-за непредсказуемых пятен дороги с разным коэффициентом сцепления. Чем это чревато для неподготовленных? Возможны варианты. Например, на мой взгляд, очень занятен имевший место случай: цепь раздаточной коробки из-за непомерных усилий растянулась и стала грызть корпус раздаточной коробки подобно бензопилой. Беспечный же хозяин тем временем ничего не слышал и продолжал насиловать автомобиль. Дальше больше – вскоре в алюминиевом корпусе раздаточной коробки образовалась дыра, и из него соответственно вытекло масло. Но «насильник» не унимался. Он упорно продолжал двигаться в режиме 4WD part-time. И был наказан он за это покупкой… автомобиля «Ока». Ну почти, по крайней мере агрегат, обошедшийся в денежный эквивалент двухцилиндровой малолитражки, пришелся как раз на место «умершей» раздатки.
Но, конечно, такие крайности редки. Варианты поскромнее заканчиваются заменой вытянутой цепи, выкрошенных шестеренок, разболтавшихся крестовин и раньше времени облысевшей резины. Коробка передач тоже страдает, но меньше. Максимум плохого, что происходит, так это слизывание (а затем, и съедание) шлицевого соединения между раздаточной коробкой и коробкой передач. Согласитесь, пустяк. По крайней мере, не больше годового бюджета учительницы отдаленной сельской школы, которую и навестить-то можно только в режиме 4WD.
Вы наверное спросите меня, так почему же выпускали, выпускают и, судя по всему, еще будут выпускать раздаточные коробки без межосевого дифференциала? Раздатка такого типа проста, долговечна и надежна. Но учтите, что последнее гарантируется только при цивилизованном обращении.
Для сведения.
Разница в диаметре между 225 и 215/70 R15, беру на примере COOPERа, составляет 27,27-26,78=0,49 дюймов, или 1,25 см.
При 50% износе протектора получаешь примерно столько же.
А если учесть, что каждая модель шины даже одной фирмы, не говоря уже о разных, имеет свой диаметр, несколько отличающийся от указанного стандартного типоразмера, ты играешь в рулетку.
У BFGoodrich MT 265/75R16 реальная высота 31,9 дюйма, глубина протектора около 15 мм.
У Maxxis MT762 Bighorn того же размера реальная высота 31,7 дюйма.
(Это к примеру, какой тип максиса ты берешь, не знаю).
Хотя, может, как раз меньший диаметр нового максиса скомпенсирует тебе износ гудрича.