11.6 Основные неисправности тормозов
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
проблемы с тормозной системой на УАЗ
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Возможно ВУ (вакуумный усилитель тормозов). Проверяется просто — при «заглушенном» двигателе нажимаешь педаль тормоза. Не отпуская педаль тормоза, запускаешь двигатель — если педаль немного ушла вниз — ВУ исправен. Если осталась такая же «дубовая» — ВУ исправен, ищи что-то другое. Возможно есть «подсос» воздуха в магистрали подачи «вакуума» с коллектора на ВУ. ПИШИТЕ КАКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
Вопрос такой. Уаз 31512 тормоза работают хорошо чуть нажал и как вкопанный. но когда нажал на педаль а потом отпустил педаль возвращается на место не сразу а медленно как будто ее что то не пускает. подскажите что за причина?
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
На педали и колодках все нормально думаю вакумник придётся разбирать. А если в вакумнике пружины слабые и менять надо или можно растянуть.
у меня такая ситуация на ваз 2107 была,поменял регулятор задних тормазов(колдун),его заклинило в закрытом положение,попробуй его вобще убрать и всё будет нормально,но учти без него ты ТО не пройдёш,
Меняй главный цилиндр тормозной не срабатывает перепускной клапан.(Педаль стоит колом и ее не прожмешь)
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
Согласен с коментом выше. Нажимаешь педаль,заводишь,если ушла чуть ниже,значит вакуум работает. Если нет,то в нем и проблема. Еще,когда он начинает барахлить,машина может троить.
Колдун отвечает только за торможение задних колес. При нагрузке на зад, жидкости подает чуть больше. Из за этого зад должен чуть лучше тормозить чем без нагрузки.
Как показывает практика,колдун долго не работает. На тугость он не влияет. Обычно он закисает в открытом положении. Так что тормоза должны быть по любому.
Из за главного тугая педаль может быть. Но в этом случае будут клинить колеса. Он набивает давление в систему тормозов,а обратно не скидывает.Это не обязательно прям в нем причина. Может сам шток на него давит постоянно,поэтому манжетами перекрыло отверстие бачка. Это с салона надо регулировать педаль эксцентриком который стоит на штоке.
ТОЧНО ВСЕ ТАК И ЕСТЬ ТРОИТ, У МЕНЯ ТАК УЖЕ БЫЛО НО ПО ДРУГОМУ, ПРИЧИНА В ВАКУМЕ Я ЕГО СРАЗУ ПОМЕНЯЛ, ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ. А СЕЧАС ПОДРУГОМУ СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ БЫЛИ ТОРМОЗА НО БЛИН ОПЯТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛИНИЛА ПЕДАЛЬ Я ДУМАЛ МОЖЕТ ВАКУМ ЗАМЕРЗ ВЕДЬ ТАМ МЕМБРАНА СТОИТ А ПОДАЧА ВОЗДУХА ИДЕТ С КОЛЛЕКТОРА МОЖЕТ ПОПОДАЮТ ЧАСТИЦЫ ВЛАГИ ИЛИ, ЯЯЯ НЕЗНАЮ
Если главный не перепускает,можно открутить крепления глав.циллиндра,оставив наживленым на несколько ниток резьбы и нажать на тормоз.Если в нем причина,педаль должна будет сработать.Так же может клапан на самом корпусе усилителя,к этому клапану шланг от всасывающего коллектора подходит.
Виталий,отрегулируй шток тормозной педали.
Где шток крепится с педалью,стоит болт. Расконтри гайку и покрути сам болт. Нужно чтоб шток чуть отошел от главного.
Уаз хантер тугие тормоза
Дорвались до девушки.
Сделай минимум затрат и максимум эффективности.
Передние не надо модернизировать, достаточно их обслужить. Пусть тебе проверят хотя бы их работоспособность. Из вашего сообщения неясно новый у вас Хантер или нет? Скорее нет новый он еще более менее.
1.Начни с того что открой капот и посмотри какой у тебя вакуум стоит. Если стандартный замени на новый производства АДС это уменьшит прилагаемое усилие к педали. Производительность его вроде как больше.
2.Пердние суппорта пусть тебе снимут проверят не закислили там поршеньки? Если да то ремкомплект или замена. Пальцы направляющие помажут чтоб не закисли если не уже. Диски сами не кривые? не сточеные? если и то и то замени на новые и колодки поищи хорошие тут были темы.
3. Пусть проверят работу регулятора задних сил(колдун) исправен неисправен? Идет ли жидкость к задним тормозам? Если исправен оставь не убирай.
4. Купи либо тут у Сергея под ником Фрост ЗДТ задние дисковые тормоза под мост Спайсер либо в магазинах продают полно счас гтовых комплектов, но тут надо смотреть спецу чтоб не впухнуть. Фрост то ответит за то что порекомендует продаст а магазин нет скажет сами выбрали, не реклама просто брал у него и поставил сам неспеша. Тут тоже вопрос какие мосты на твоем Хантере? Спайсер или Тимкент? Привозишь готовый комплект и некриворукий слесарь без проблем тебе его установит. Там готовые планшайбы, суппорта от Ваз 2112, Диски тормозные от уаза с переднего моста и шланги.
После всех проделанных событий с Хантером отца а он у него тяжеленький за счет брони, папа после первого пробега по трассе и городу на вопрос как тебе тормоза? ответил-Боже мой. Для кольцевых гонок не хватит а для города с избытком . Короткого тормозного пути.
Счас тут еще конечно форумчане накидают тем, но почитав как вы ездите душа в душу с задним бампером фур или как у нас принято называть (причал для ротозеев) я бы сделал вышеперечисленное. Вам бы еще адаптивный круиз чтобы за вас держал дистанцию безопасную)))) Но это уже не уаз)