Уаз хантер слабая зарядка
Таже тема. Заряд по амперметру и вольтметру появляется только на оборотах от 1000 и выше. ЭПХХ отключено, карб зашунтирован напрямую. Холостые где-то 580, Гена стандартный. Раньше думал что так и должно быть, но раз подняли такую тему.
Таже тема. Заряд по амперметру и вольтметру появляется только на оборотах от 1000 и выше. ЭПХХ отключено, карб зашунтирован напрямую. Холостые где-то 580, Гена стандартный. Раньше думал что так и должно быть, но раз подняли такую тему.
Разрядка по любону быть не должна. а ген 11 В выдаёт. зарядка постоянная по идее на любых оборотах должна быть в районе 14 В..вот и я думаю в чём тут дело.
Ну да, а если на холостых еще и штатное освещение включено, разряд вообще ощутимый идет. В пробках даже стараюсь отключать свет днем, а ночью. благо аккумулятор хороший =)
если акб подсядет то зарядка идти не будет вернее будет но никак не 14 вольт а нарьно как раз 11 11.5 попробуйте просто подзарядить камулятор
)) какие вы наивные. У генератора есть минимальные обороты на которых он начинает выдавать определенный процент мощности. На 1000 оборотах это(точно не знаю но не факт) ~40% от номинала, на 1500 — 60%, на 2000 — 80% и так далее. Увеличить выдаваемый ток на холостых можно только увеличив обороты генераора. Сделать это можно только уменьшив диаметр шкива генератора по которому ходит ремень. Но тут вступает второй фактор. Каждый генератор расчитан на определенные максимальные обороты, и уменьшая этот самый диаметр можно запросто превысить это значение.
+100 Зарядите АКБ и проверьте зарядку на всех оборотах. По мануалу холостые обороты 650-750. Поставте 650-680 — должно получиться искомое. Это и для движка хорошо и для АКБ. А бензина на этом вы много не сэкономите. У меня стоит 120А генератор с поликлиновым ремнем с вынесеным РР, так вот на 580-600 оборотах даже он с трудом выдерживает зарядку получается около 13.4-13.6 В. А если включаются электовентиляторы то падает до уровня АКБ 12 — 12.5 В. Вот кстати еще один показатель — напряжение АКБ исправной должно быть 12.6 Вольта, т.е. 2.1 Вольта на 6 банок. Допускается до 12 Вольт, все что меньше — недозаряженная АКБ, так что у вас и АКБ уже просаженные, и все от того что постоянно недополучают заряд. Это есть плохо, быстро сдохнут. А стоимость АКБ гораздо больше сэкономленного бензина на 580 оборотах
Я так чувствую у людей просто диоды подпробитые в генераторе, раз щетки меняли и толку нет, но и есть вероятность помирания реле регулятора, надо попробовать на холостых подать плюс с акума (но опять же если акум дохлый то 12ти вольт на нем не будет, тогда просто взять другой заведомо заряженный аккум) напрямую на плюсовую щетку — если заряд подскочит — реле дохлое,
Диоды уже доставать надо и звонить цешкой, по поводу оборотов — ну незнаю , у меня стоит 85 амперный ПАЗовский гена и на 700 оборотов прет зарядка на 90А акум при работающих двух вентиляторах от зубилы
По ману у меня какраз ХХ стоят 580-620. Так что все в норме. Двигло 417. Где вы увидали там цифирю 650-750 ? Это наверно для других движков.
Я могу привести некоторое наблюдение на счет шкивов. У меня работал генератор Г-250 (40А) ещё со старым 21м мотором. Шкив там стоял от 24ки под два ремня. Вопросов с зарядом на ХХ небыло. Ну разве что если включал фары, то амп уходил в минус. А с габаритаими и включенным на малые обороты вентилятором печи амперметр стоял в нуле. Новый мотор УМЗ-414600 был укомплектован генератором типа Г-254. В общем то все то же самое, но черного цвета и шкив под один ремень. НО. Диаметр шкива ощутимо больше. И на ХХ даже с выключенными потребителями, наблюдался разряд.
Перебросил шкив, все стало как и раньше. Ну а что касается перекрутки, то генераторы переменного тока её переносят гораздо легче чем старые генераторы постоянного тока имеющие ламели на роторе, и обмотку в пазах ротора. И с мотором типа 451 — 421 , который врядли кто либо будет длительно крутить в режиме 5000 об мин, опасаться перекрутить генератор думаю не следует. Переменники расчитаны как минимум на 10-11 тыс об мин. Некоторые экземпляры ( например Г-222 от ВАЗ-2105/07)кратковременно могут выдерживать и 15 тыс. А передаточное соотношение шкивов КВ и шкива от 24ки как раз 1:2. И сейчас можно купить и одноручьевой шкив диаметром как и двухручьевой. Единственно, этот шкив более чувствителен к прослаблению натяжки чем более крупный.
5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.