УАЗ Hunter. Автомобиль движется рывками
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. выше «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления см. в подразделе «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. «Система управления двигателем»), замените его в сборе.
3.5. Автомобиль движется рывками
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см 2 . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см 2 .
Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».
Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:
Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.
Уаз хантер машина дергается
Ребята, помогите новичку. Новый УАЗ-Hunter (месяц от роду) с самого начала выкидывает фортели — время от времени начинает двигаться рывками. Бывает, что газ в пол, а скорость 10 км/ч. Остановишься, заглушишься, постоишь минут 5-10, начинает нормально работать. Через день другой — опять дёргается. Всяко-разные специалисты видимых причин не находят. Может у кого было подобное. Па-ма-ги-те.
как только начнёт дёргатся заглуши двигатель и проверь уровень топлива в поплавковой камере если мал то ищи засор в трубках топливо провода .Бывают какие-то ворсинки
Ребята, помогите новичку. Новый УАЗ-Hunter (месяц от роду) с самого начала выкидывает фортели — время от времени начинает двигаться рывками. Бывает, что газ в пол, а скорость 10 км/ч. Остановишься, заглушишься, постоишь минут 5-10, начинает нормально работать. Через день другой — опять дёргается. Всяко-разные специалисты видимых причин не находят. Может у кого было подобное. Па-ма-ги-те.
Уточни на какой передаче тапка в пол и скорость 10 км/ч.
если это на 3,4,5, то дергатся будет полюбому, с апоследующей полной остановкой.
У меня то же самое на Хантере когда бензин приближается к нулю. Заправишься и все нормально становится. Мне кажется это связано с электронной педалью газа.
Гы-Гы. Самое интересное советов куча, а никто не смотрит что тема в дизельных открыта. Особенно улыбнуло про уровень в поплавковой камере.
Вообще пожелание автору, давать больше информации, типа: модель год выпуска, модель двигателя, коробка, мосты, когда появилась неисправность при каких режимах вылазит косяк, короче все писать по полной, можно даже больше!
а то в итоге окажется что мост нае..ся, а все на двигатель грешили.
гы
если тема в правильном разделе искать подсос воздуха в топливной магистрали до ТНВД тема обсуждалась ни раз, как это делать тоже обсуждалось
ЗЫ почему все на раздел то не смотрят:d
1. Какие именн оспециалисты?
2. Что именно смотрели?
3. Качество топлива нормальное?
4. Фильтр Отстойник прочищал?
5. Ну уже всё написали что смотреть.
Пиши подробнее поищем проблему.
Город какой?
Гы-Гы. Самое интересное советов куча, а никто не смотрит что тема в дизельных открыта. Особенно улыбнуло про уровень в поплавковой камере.
Вообще пожелание автору, давать больше информации, типа: модель год выпуска, модель двигателя, коробка, мосты, когда появилась неисправность при каких режимах вылазит косяк, короче все писать по полной, можно даже больше!
а то в итоге окажется что мост нае..ся, а все на двигатель грешили.
Спасибо! Вы правы. Попробую полностью описать проблему. Началась эта фигня буквально через 30-40 км после того, как машину забрали с автосалона. На 3 передаче 90 км/ч начала дергаться и самовольно сбрасывать скорость. В итоге вообще заглохла. Завелись, поехали. Чих-пых. 1 передача, педаль в пол скорость 10 км/ч. Визуальный осмотрт показал, что были не укреплены топливные шланги. Укрепили — доехали. Неделю после этого ездила нормально. Потом началось всё то-же самое — разгоняется нормально, на 3 передаче дрыг-дрыг, скорость падает, перехожу на 2-1 передачи, педаль в пол — ползём.
Всяко-разные специалисты в принципе ничего не делали. Она вообще как «видит» автосервис начинает вести себя хорошо. (Как зуб возле кабинета стоматолога перестает болеть )
Потом обратили внимание на странные явления — при выключенной массе спидометр хаотично движет стрелкой и мигает лампочка аварийки. Погнали к электрику. Оказались банальные сопли. Там не прикручено, там уже отвалилось. Вобщем массу привели в порядок. Недели две ездила. Вчера опять началось. Заметили, что такое поведение у нее наблюдается после того, как машина поработает более 20-30 минут на холостых. Знаю, читали, более 10 минут нельзя. Но иногда такое случается. Вчера вот 30 минут холостой работы и через 300 метров после разгона на 3-й 50 км/ч в горку опять начала выдрючиваться.
Утром погнали на осмотр. Электрик и механик облазили ее всю, прозвонили, прощупали. Блин, даже денег не взяли. Говорят все в норме. С автосервиса до работы добралась нормально. Но боюсь, что эта блуждающая поломка еще даст о себе знать.
Да еще вот что. Иногда во время движения я слышу где-то справа тихий, но отчетливый треск. Очень похожий на то, как коротят высоковольтные провода.
Вообще-то меня предупреждали про новые автомобили отечественного автопрома. Но никто не сказал, что вся такая фигня начнется с первых километров.