Уаз горит сигнальная лампа
ккакой у тя уаз и какой там датчик если 469 то там два варианта либо датчик уровня либо сигнализатор разного давления в заднем и переднем контуре
УАЗ — 31512, двидатель — 417, тормоза обычные барабанные, тормозная система с двумя отдельными бачками, сигнализатор давления.
да на самом деле не парься если тормозит нормально этот сигнализатор такая х -ня он из себя представляет поршень который смещается при изменении давления в одном из контуров при этом над поршнем шарик поднимается и замыкает контакты загорается лампа , так вот этот поршень я где то читал помойму на уазбуке при прокачке тормозов регулируют выкручивают датчик уберают шарик и выставляют поршень потом все собирают шарик на месте и контакты разомкнуты
у меня была такая фигня я просто лампочку отключил потом убрапл сигнализатор вообще а потом и вовсе поменял главный цилиндр на новый с одним бачком
смысла не вижу в этом сигнализаторе у всех нормальных машин есть только датчик уровня жидкости и все а тут разность давления бред ликвидируй его как класс и не парься а будеш менять цилиндр поставь с одним бачком да и все
Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
вот читай что на уазбуке пишут
Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]
Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]
Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]
Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]
Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом. [Roman] наверх
Уаз горит сигнальная лампа
ккакой у тя уаз и какой там датчик если 469 то там два варианта либо датчик уровня либо сигнализатор разного давления в заднем и переднем контуре
УАЗ — 31512, двидатель — 417, тормоза обычные барабанные, тормозная система с двумя отдельными бачками, сигнализатор давления.
да на самом деле не парься если тормозит нормально этот сигнализатор такая х -ня он из себя представляет поршень который смещается при изменении давления в одном из контуров при этом над поршнем шарик поднимается и замыкает контакты загорается лампа , так вот этот поршень я где то читал помойму на уазбуке при прокачке тормозов регулируют выкручивают датчик уберают шарик и выставляют поршень потом все собирают шарик на месте и контакты разомкнуты
у меня была такая фигня я просто лампочку отключил потом убрапл сигнализатор вообще а потом и вовсе поменял главный цилиндр на новый с одним бачком
смысла не вижу в этом сигнализаторе у всех нормальных машин есть только датчик уровня жидкости и все а тут разность давления бред ликвидируй его как класс и не парься а будеш менять цилиндр поставь с одним бачком да и все
Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
вот читай что на уазбуке пишут
Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]
Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]
Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]
Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]
Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом. [Roman] наверх