5.1.4 Автомобиль движется рывками
— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.
При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.
Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.
4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.
Направление распыла топлива правильное?
6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.
Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.
Не допускайте повреждения поплавков!
8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.
9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.
11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.
Рывки при разгоне
Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
Не допускайте повреждения поплавков!
Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.
4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.
Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.
Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!
Внимательно осмотрите фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Уаз дергается при нагрузке
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Помогите, пожалуйста, разобраться с железным другом, или, хотя бы, просто советом.
Сам я не слишком-то мастер, поиском тоже вариантов «лечения» особо не нашел.
Ситуация такая: есть старенький уазик, 469-й, совсем старенький, в деревне. Используем по хозяйственным нуждам, так что без него туго.
Зиму стоял на приколе, весной начали ездить, и ездил нормально вроде. А сейчас началась беда какая-то — стал сильно дергаться при разгонах, что на холодную, что на горячую, но особенно на холодную, на любой передаче практически, но особенно на 1-2-3. Да и разгон стал слабый, не интенсивный. При ровном движении тоже подергивается. При вытягивании подсоса примерно на 1/3 дергаться перестает, но динамика все равно не очень.
Решил сначала посмотреть зажигание, т.к. в карбюраторах вообще не спец, разобрал трамблер, почистил контакты,
выставил зажигание, УОЗ даже пораньше поставил, заменил ВВ-провода.
Первые поездки вроде стало получше (но не глобально), а потом опять начал дергаться также.
Подскажите, пожалуйста, на что это больше всего похоже, на что грешить и что проверять.
Спасибо большое заранее, если что не указал из подробностей, то уточните, напишу.
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Помогите, пожалуйста, разобраться с железным другом, или, хотя бы, просто советом.
Сам я не слишком-то мастер, поиском тоже вариантов «лечения» особо не нашел.
Ситуация такая: есть старенький уазик, 469-й, совсем старенький, в деревне. Используем по хозяйственным нуждам, так что без него туго.
Зиму стоял на приколе, весной начали ездить, и ездил нормально вроде. А сейчас началась беда какая-то — стал сильно дергаться при разгонах, что на холодную, что на горячую, но особенно на холодную, на любой передаче практически, но особенно на 1-2-3. Да и разгон стал слабый, не интенсивный. При ровном движении тоже подергивается. При вытягивании подсоса примерно на 1/3 дергаться перестает, но динамика все равно не очень.
Решил сначала посмотреть зажигание, т.к. в карбюраторах вообще не спец, разобрал трамблер, почистил контакты,
выставил зажигание, УОЗ даже пораньше поставил, заменил ВВ-провода.
Первые поездки вроде стало получше (но не глобально), а потом опять начал дергаться также.
Подскажите, пожалуйста, на что это больше всего похоже, на что грешить и что проверять.
Спасибо большое заранее, если что не указал из подробностей, то уточните, напишу.
Для начала порекомендю купить и установить электронное зажигание. А дальше уже разбираться с карбюратором, если будет нужда.
Для начала порекомендю купить и установить электронное зажигание. А дальше уже разбираться с карбюратором, если будет нужда.
Все-таки думаете, в зажигании проблема ?
Я почему-то решил, что с карбом непорядок, раз при вытягивании подсоса ситуация улучшается, и копать надо где-то в нем.
Да. Логика тут есть. Если вытягивание подсоса вызывает улучшение, значит мотору не достает обогащения. С 129м может от старости иметь место фокус с изгибом фланца в стыке нижней и средней части и как следствие подсасыванием воздуха в каналы переходной системы вызывающего провалы на переходных режимах и подергивания при равномерном движении с малыми нагрузками. Так что если раскидаете карб для профилактики, на это место и на прокладку там особо обратите внимание. Ну и разумеется помывка , продувка , контроль за уровнем ( окошко ведь есть?).
Ну а дерготня чаще все таки бывает завязана за зажигание. Замена проводов . хорошо. Присмотритесь к состоянию крышки распределителя и бегунка. на предмет выгораний контактов. Проверьте на наличие люфта валика распределителя. При нажатии пальцем на бегунок в поперечном направлении зазор в контактах прерывателя не должен меняться. Проверьте состояние подшипника подвижной пластины. При его разболтанности тоже возникает хаотичное изменение зазора в контактах и соотв сбои в искрообразовании.
Да. Логика тут есть. Если вытягивание подсоса вызывает улучшение, значит мотору не достает обогащения. С 129м может от старости иметь место фокус с изгибом фланца в стыке нижней и средней части и как следствие подсасыванием воздуха в каналы переходной системы вызывающего провалы на переходных режимах и подергивания при равномерном движении с малыми нагрузками. Так что если раскидаете карб для профилактики, на это место и на прокладку там особо обратите внимание. Ну и разумеется помывка , продувка , контроль за уровнем ( окошко ведь есть?).
Ну а дерготня чаще все таки бывает завязана за зажигание. Замена проводов . хорошо. Присмотритесь к состоянию крышки распределителя и бегунка. на предмет выгораний контактов. Проверьте на наличие люфта валика распределителя. При нажатии пальцем на бегунок в поперечном направлении зазор в контактах прерывателя не должен меняться. Проверьте состояние подшипника подвижной пластины. При его разболтанности тоже возникает хаотичное изменение зазора в контактах и соотв сбои в искрообразовании.
Спасибо большое за развернутый совет !
Контакты все в порядке, чистенькие и ровненькие. Люфт бегунка проверю, но насколько помню, не люфтил.
А вот еще, если проблемы с зажиганием, то разве это не должно сказываться на работе двигателя в том числе и на нейтрали ? То есть, если газовать без движения, то на любых режимах ни провалов, ни дерготни не видно и не слышно. Можно сколько угодно давать оборотов, сбрасывать, держать на одном уровне или на холостых — все ровно и красиво. Но стоит поехать — и сразу же начинается. Это может о чем-то говорить ?