Как установить центральный замок на уаз буханка
подскажите как поставить сигналку на бухань вместе с замками, ели можно фото за ранее огромное спасибо.
спасибо большое со сваркой проблема больше не как? ( и почему нельзя на заводе сразу это делать хотябы как на клалике пимпички)))))
спасибо большое со сваркой проблема больше не как? ( и почему нельзя на заводе сразу это делать хотябы как на клалике пимпички)))))
в поиске найдешь много интересного.
главная засада в том, что замок-ключ у нас в ручке, а у всех в двери.
Вот тоже планирую заморочиться установкой сигнализации в «Буханыча». Думаю куда датчики открывания дверей врезать и все такое.
добрый день я ставил на 469 центр замок и сигнализацию в принципе сложного ничего нет! в нете наоборот нашел как на буханке сделали обмозговал это дело и переделал на свой замок.
Вот тоже планирую заморочиться установкой сигнализации в «Буханыча». Думаю куда датчики открывания дверей врезать и все такое.
Датчики открывания дверей врезл себе как у всех машин, на петлевую часть кузова, делов то, просверлить отверстие Ф10мм. Это для передних дверей. Бок и зад, ставил концевики от сигнализации открытого типа на кронштейне.
Разница огромна! Если в козле судя по фотам просто просверлить отверстие в замке, то в буханкосвкие замки нужно разбирать и изготавливать дополнительную пластину.
Где-то на Уазбуке видел как на Буханке дорабатывают замки под центарльный замок, две трубки к нему приваривают и ставят замки от классики со штырем, который заходя в эти трубки запирает штатный замок. А Сигнализацию поставил на своего Буханыча на прошлой неделе: врезал концевики в кабину (где петли дверей врезать не стал, врезал в верхней правой части проема водительской двери и верхней левой пассажирской соответственно, где угол двери подходит к кузову, там и место для концевика есть и канал внутри под провод имеется). Подключил блок сигнализации к питанию, габаритам, зажиганию, датчик вибрации на панель с обратной стороны. Все работает, осталось концевики задних дверей поставить и боковой салона, а может не буду заморачиваться и объемник в салон поставлю.
да не ставь ты, эти приводы на замки . Лучше датчики обьёма , только однозоные . Я сам себе устанавливал на свою буханку,сигналку с обратной связью.А тригера не очень удобно устанавливать на боковую и заднюю дверь ,у нас там профиля стоят.И тригера ставь металические ,пластиковые ломаються быстро.
Парни а как с опытной эскплуатацией?
Меня тут на сервисе напугали, что дескать, уже было прау случаев, когда штыри в двери замерзали/заклинивали, сигналка их не открывала, приходилось вырезать:o
Или врут все?
хочется сигналку с ЦЗ на буханыча воткнуть.
Парни а как с опытной эскплуатацией?
Меня тут на сервисе напугали, что дескать, уже было прау случаев, когда штыри в двери замерзали/заклинивали, сигналка их не открывала, приходилось вырезать:o
Или врут все?
хочется сигналку с ЦЗ на буханыча воткнуть.
любой механизм может сломаться или временно выдти из строя. вероятность, что заклинит все двери значительно меньше. а даже если так произойдет, то всегда есть возможность разбить одно стекло, и отогреть замок изнутри. а вообще, я много раз говорил, что сигнализация не должна блокировать открывание дверей изнутри. это просто небезопасно.
[QUOTE=Ivannsk;3384560]Парни а как с опытной эскплуатацией?
Меня тут на сервисе напугали, что дескать, уже было прау случаев, когда штыри в двери замерзали/заклинивали, сигналка их не открывала, приходилось вырезать:o
Или врут все?
Конечно врут , к тому же нагло . Восемь лет был у меня фургон с центральным замком , и никаких проблем . Привода были смонтированы в стойках . А заморозить можно всё что угодно , но это не значит что всё это надо отрезать ( может просто легче отогреть ) .
Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.
Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения
Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.
Совершенно необходимые в нашем деле вещи: 1) приводы замков дверей с тягами и крепежом; 2) концевики дверей; 3) трубки для проводки; 4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики; 5) провода и контакты
К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы
присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более
удачный выбор, чем ультразвуковые
— Укрепите активатор в кармане двери по месту
— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора
В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!
Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы
Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме
Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели
Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу
стить через отверстие для провода поворотника
Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.
На такой случай можно чуть усложнить схему для возможности открывания двери снаружи, подачей напряжения от внешней АКБ на потайной контакт. А там стоит реле, которое перекидывает одно плечо моста актюатора на этот же контакт. При одной полярности на контакте актюатор закрывает, при другой — открывает.
Мне кажется, что замки подобного (независимого от штатного запора) типа имеет ставить на все двери, поскольку надежность УАЗовских замков вызывает большие сомнения. В плане энергонезависимости я делаю такую систему: управление замками реальзованно через сигнализацию. Она запитана от собственного небольшого аккума через преобразователь-конвертер от бортсети. При отключенной массе от основного аккума работает только аккум сигналки, он развязан от остальных потребителей. В случае посадки этой батареи — предусмотрен в неприметном месте выход через еще одну развязку для подключения внешнего питания на сигналку. Прямого управления замками это, разумеется не дает, надо иметь пульт от сигналки. Такая конструкция представляется мне достаточно защищенной как от отказа, так и от нештатного доступа.
Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?
Однако, повторюсь, не могу придумать достаточно грамотного решения по организации электроблокировки или электрозапоров на задние двери. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу, а?
Я такое делал. А именно- электроблокировку на штатный замок.
Только для начала: а оно тебе надо? если у тебя 3962, 3741 или 2206 то зачем? открываешь заднюю боковую дверь и изнутри отпираешь распашные двери (закрытые, естественно, наглухо изнутри, например, болтом с барашком- для пущей неприступности автомобиля). Ведь не постоянно же ты их будешь открывать? или у тебя боковая дверь заварена?
Так что мой совет- не выдумывай, а сделай солидный запор изнутри! А вот остальные двери- обязательно с электроблокировкой! Потому что заводские замки- полная ерунда.
Ну а если все-таки надо электропривод на задние двери (например, я делал, потому что машина была 3909- с перегородкой ), то я делал так: ничего не переделывал, а просто оснастил штатный замок электроблокировкой. Фотки нет, на словах объяснить сложно. Принцип такой- деталь, скажем, э-э-э, «засов» вдвигается в корпус замка и блокирует возможность поворота ручки. Вот этот «засов» и шевелит активатор. Разбери замок и посмотри как он работает, там все поймешь! Основная задача- хитрая подгонка сложной формы этого засова и исключение его смещения внутри замка (во сказанул! )
Точно такая же конструкция стоит у меня сейчас на верхней дверце багажника 31514. Работает уже 7 лет (тьфу*3)
Будут вопросы-пиши, попробую ответить
Все знают о слабой надёжности замков УАЗ, практически любые ключи подходят, людям которые выезжают за пределы своего улицы или села нужна надёжная защита, если это ещё и путешествие, долго поискав разные варианты выбрал вариант блокировки замка пластиной,
Много о ней писать не буду, в ютубе есть подробные видео как и что,
Буду писать те моменты которые сам доробатывал
Это во всех дверях кроме заднего, там немного другая система
Для задней двери взял самую простую задвижку для окон, она оказалась самой удачно подходящей, цена 50руб
Просверлил отверстие на замке, коде ручку крутят что бы открыть, внутри рычаг отпускается, и нам нужно его блокировать через это отверстие
В общем всё работает как положено, результатом доволен, рад буду подсказать и помочь
УАЗ 3741 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 3
👍 месяца 4 эксплуатирую таким образом доработанные замки, пока всем доволен. А больше всего чувство гордости за самого себя недавно вызвал случай у магазина, выхожу из УАЗа и в магаз, рядом с магазином шпана какая-то трется, тут меня мужик окликивает что на стояке возле своей машины курит, мол парень закрой машину — обчистят, а я ему мол не боись отец, уже закрыл и брелок показываю, так у мужика челюсть то и отвисла. Давай расспрашивать с чего и как замки поставил, а я говорю всё родное, тут у мужика лицо ещё больше поменялось, у него оказывается тоже УАЗ есть говорит боюсь оставлять — вскрывают, мол замки дверные (домовые)врезные да шпингалеты уже купил, ставить собрался. В общем показал ему фотки, объяснил что да как и мужик окрыленный полетел в автозапчасти за центальным замком. 🤣