Как снять педаль сцепления на уаз буханка
Замена главного цилиндра сцепления и вала педали сцепления
Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)
Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре
Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.
Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.
Срезал «штуцера» с штатной и жиговской трубок, надел жиговский «штуцер» на уазовскую трубку, развальцевал
( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть «штуцера», чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово
И тут начинается самое интересное.
А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))
Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.
Как снять педаль сцепления на уаз буханка
Ничего не надо там снимать, хотя и не очень сподручно на ощупь возиться, но вполне реально, не раз и не 2 это я делал. Более того, прибежал однажды в гараж испуганный бухановод, у которого на ходу это самое место, ушко на рычаге, протерлось и палец вывалился. Сняли рычажок и заварили ему его.
В общем там сделано так: В ГЦС шток, из него не выходит (надо стопорное кольцо снять для этого, но оно и не надо). На штоке резьба М8х1, на резьбе этой вилка для пальца, она поджата контргайкой, Вращением этой вилки по резьбе и контргайки регулируется как раз высота педали сцепления (и полный ход ее заодно). В вилку вставлен палец, который вставлен также в рычажок, который сидит на оси педали и фиксируется штифтом. Наощупь и вилку и палец можно снять. Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали. Или из педали штифт я выбивал и снимал педаль рычаг вместе с валом, уже не помню. Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр я точно не трогал у того бухановода.
> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету
> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.
Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам
> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету
> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.
Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам
Зачем ломать? Все конструктор предусмотрел, именно так и собирать назад: надеть педаль на вал и забить обратно штифт и расклепать на концах чтоб не вываливался. Не нравится штифт, ну приладить можно болт с гайкой вместо него подходящего диаметра и длины. Может люфтить, правда, потом, ибо вряд ли болт плотно сядет.
Только когда штифт выбивать и забивать будешь, подложи что-то под головку педали с обратной стороны, чтобы удары молотка шли не по креплению опоры оси к кабине. Там обычно хлипкая сварка и отвалиться может. На заводе-то конечно не так собирали, там сначала весь блок педалей собрали, вместе с осью, педалью, главным цилиндром и т.д., а потом все вместе воткнули, соединили трубки и прокачали. И штифт тот забили в тисках где-нибудь, без гимору. Но чтобы это все вместе не снимать, штифт придется выбивать по месту.
Как заменить сцепление на “Буханке”
Обычно замена сцепления на УАЗе “Буханка” проводится при возникновении таких неисправностей, как отсутствие свободного хода педали, рывки и вибрация при запуске, наличие постороннего шума и т. д. Процедура в целом несложная и требует от автовладельца минимальных навыков и базового набора инструментов.
Последовательность действий при замене сцепления на “Буханке”
Без долгих вступлений перейдём сразу к делу. Для работы понадобится новая деталь, головки, комбинированные ключи, отвёртка плоская и крестовая, гнуто-накидной ключ на 14, уплотнитель жидкий (для резьбы). Важно раздобыть оправку для центрирования ведомых дисков, без неё процесс может сильно затянуться или вовсе выйти из-под контроля.
Установите уазик на опоры, слейте рабочую жидкость из коробки передач и раздатки. Затем снимите задний кардан, но перед этим действием не забудьте поставить метки на первоначальном положении деталей, чтобы облегчить последующую сборку узла. Для удобства работы можно снять глушитель. После чего поочерёдно отсоедините:
- хомут кронштейна выхлопной трубы и глушителя;
- болты, которые соединяют фланцы катализатора и глушителя;
- хомут для соединения резонатора.
Затем порядок действий следующий:
- Снимите и отложите в сторону весь глушитель, обязательно наживляйте болты/гайки, иначе есть вероятность их потерять.
- Теперь можно снимать термоэкран.
- Расшплингуйте тяги рычагов управления коробки передач и тросик ручника, который вместе с защитным кожухом просто надо сдвинуть в сторону.
- Отсоедините от КПП провода датчиков скорости, заднего хода, снимите рабочий цилиндр сцепления, отсоединив тяги рычагов управления раздатки.
- Освободите картер сцепления, немного домкратом поднимите мотор.
- Выкрутите болты, удерживающие коробку передач, предварительно подставив под неё покрышку, поддон или другую подставку. Теперь выводите КПП вместе с раздаткой на подставку и так достаньте узел из-под уазика.
Теперь переходим к демонтажу сцепления для его последующего ремонта или замены на новый агрегат, который подходит по характеристикам на УАЗ “Буханка”:
- Выкрутите 2 болта, крепящие стартер к картеру сцепления, и остальные болты, расположенные на кожухе нажимного диска. Демонтируйте ведомый диск вместе с нажимным.
- На этом этапе хорошо бы осмотреть все детали на предмет их износа. Запчасти, которые с явными дефектами или не внушают доверия, лучше сразу заменить.
- Новенькое сцепление, достав из упаковки, внимательно осмотрите, покрутите диск (он должен свободно двигаться).
- Теперь понадобиться оправка. С её помощью установите новую деталь согласно инструкции производителя. Подробно о монтаже здесь.
- Весь крепёж смажьте фиксатором. Болты затягивайте в несколько этапов, не спеша, крест-накрест.
Извлеките оправку КПП вместе с раздаткой установите в последовательности, обратной демонтажу. Вот и весь процесс замены сцепления на УАЗе “Буханка”.
Как снять педаль сцепления на УАЗе “Буханка”
И раз уж решили провести техобслуживание своего уазика, осмотрите на работоспособность элементы педального узла. Чтобы заменить пружины или втулки на педали сцепления, её можно снять отдельно от всего узла:
- С педальной оси демонтируйте стопорную коробку, извлеките стопорную скобу, саму ось и возвратную пружину.
- Теперь можно полностью снять педаль и вынуть пластмассовые втулки (если они не поддаются, помогите им отвёрткой).
- Осмотрите детали на предмет износа, при необходимости замените.
Монтаж педали на место осуществляется в обратном порядке. Уважаемые уазовладельцы, а вы пробовали проводить доработку сцепления вашей “Буханки”? Говорят, усилитель от ГАЗ-24 значительно уменьшает ход педали и в эксплуатации неприхотлив.