5.1.4 Автомобиль движется рывками
— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.
Условно можно выделить три вида рывков:
— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.
При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.
Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.
Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.
4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.
Направление распыла топлива правильное?
6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.
Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.
Не допускайте повреждения поплавков!
8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.
9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.
11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.
Рывки при разгоне
Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.
Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.
1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.
Не допускайте повреждения поплавков!
Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.
3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.
4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.
Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.
Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!
Внимательно осмотрите фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.
Есть сомнения в чистоте фильтра?
8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.
Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:
— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Уаз буханка карбюратор дергается при езде
Что такое может быть?На холостых двигатель работает устойчиво,как начинаешь движение,он начинает ехать рывками,дергается.Заранее благодарен!
Спасибо за информацию!Но у меня проблема в другом,именно при движении на передаче на ХХ дергается,и при нажатии на педаль газа.
Побольше информации. Какой карбюратор? Или инжектор? Чем подробнее опишешь, тем быстрее можно будет что-то сказать.
Т.е я так понял, дергается на 1-й передаче при отпущенной педали газа? И когда резко давишь на газ? Или при плавном нажатии?
Причин может быть много: плохо поступает топливо (забиты топливные фильтры), сбилось зажигание, забит воздушный фильтр, пробита крышка трамблера, ВВ провода (троит) ну и т.д.
Ну и опиши С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
Попробуй снять привод трамлёра и повернуть косозубую шестерню на один зуб против часовой стрелки. У меня была подобная хрень, ошибся при установке. На холостом работал ровно, на ходу дергался и чихал во все отверстия. Перебрал все от бака до коллектора и от коммутатора до свечей, толку ноль. Повернул волшебную шестерёнку, и проблем нет. Говорят, можно и на 2 зуба при необходимости крутить, но я не стал.
Дёргается из-за зажигания, если подача топлива в норме.
Проверить легко: на стоящей машине нажмите рукой на педаль газа при заведённом движке — на определённых оборотах он начнёт «затыкаться», работать неровно,проваливать — это и есть при движении ваши рывки.
Сначала поворачивайте трамблёр в более позднее положение, в минус (на работающем движке). При этом двигатель прибавит оборотов, верните винтом количества к нормальному. Далее начинаете нажимать на педаль газа ,- если провалы и захлёбывания продолжаются, то вертите ещё поздней , если пришло в упор, а всё ещё симптомы остались- тогда поверните шестерню привода, как было описано выше- на зубец против часовой стрелки и опять поворачивайте трамблёр против часовой. На бесконтактном трамблёре АТЭ можно поворачивать плашку УОЗ против часовой, а не шестерню привода.
В конце концов должно получиться, что на любых оборотах двигатель должен работать ровно.
Как только добьётесь этого на стоящей машине, можете ехать — дёргаться машина перестанет.
Иногда машина дёргается от хренового бензина- исправляется также, корректировкой УОЗ.
Может я чего-то недопонял, но у меня на обоих машинах обороты растут при повороте трамлёра в плюс, на более раннее зажигание и падают при повороте в позднее положение.
Уаз буханка карбюратор дергается при езде
Доброго времени суток!
Поиском искал, нашел пару похожих тем, но ответа так и нет, поэтому решил создать отдельную тему.
Об авто: Буханка 1996 гв, двигатель УМЗ-4178, карбюратор ДААЗ-4178. 10, зажигание БК на 131 коммутаторе БОШ, трамблер 3312.3706.
Проблема заключается в том что машина дергается на низких оборотах, где-то 1000 — 1500 оборотов(тахометра нет) на первой и второй передаче, немного на 3-ей, но почти не чувствуется. Проявляется это следующим образом: завожу машину, на холостых работает хорошо. При начале движения все нормально, но как только начинаешь двигаться с постоянной скоростью — машина начинает дергаться «взвд-вперед» с увеличивающейся амплитудой, плавное нажатие на педаль газа лишь увеличивает амплитуду, спасает резкое нажатие на газ или сброс до холостых, а также выжим сцепления(чем в основном и пользуюсь). На ходу на 4-й на постоянной скорости, при постоянном ускорении на всех передачах — все нормально.
Перепробовал почти все, уже не знаю куда смотреть. Были заменены:
-трамблер на новый 3312.3706 под УМЗ (стоял от 402-го, пробовал от АЗЛК);
-привод трамблера;
-бензонасос, есть небольшие сомнения на его счет, хотя при снятом шланге качает отлично;
-установлен новый коммутатор 131;
-новая катушка Б-116;
-пробовал менять карбюратор ДААЗ на 126ГУ, разницы никакой — вернул ДААЗ;
-новые мосты перед и зад;
-новые карданы перед и зад;
Дергания начинались постепенно и, если честно, не заметил когда именно и после чего они начались, но причина пока не найдена.
Куда еще лезть и что менять, уже всю голову сломал.